Меню

Ель голубая как размножается

Природный ареал произрастания голубых елей – Северная Америка. На сегодняшний день этот вид декоративных растений набирает все большую популярность и активно выращивается садоводами во всем мире. Помимо привлекательности, голубая ель неприхотлива в уходе и имеет высокую устойчивость к зимним морозам, что дает возможность выращивать ее даже в самых суровых условиях. На фоне остальных хвойных пород она выделяется необычным голубым оттенком. Хвоя имеет коническую форму и на ветках присутствует большое количество шишек.

В естественных условиях голубая ель очень долго растет, и ее возраст может достигать 600-800 лет. А вот в домашнем саду такая ель проживет не более 100 лет. Если говорить о высоте дерева, она разнится в зависимости от вида. Есть довольно мощные деревья высотой 25-30 м и более, средние деревья до 4 м в высоту и низкорослые карликовые виды, стелющиеся по земле. На данный момент селекционерами выведено около 70 видов этого хвойного растения. Однако все же наибольшей популярностью пользуется последний вариант голубой ели, ширина кроны которой может достигать 2 м, а высота не превышает и 0,5 м. Причем такие кустарники являются более устойчивыми к морозу, чем их большие собратья, выдерживая до -35 ̊С.

Оптимальным временем сбора черенков голубой ели для размножения считается начало мая. Именно в этот период дерево окончательно просыпается после зимней спячки, насыщаясь питательными веществами и соком. Желательно срывать веточки с молодых елей возрастом до 10 лет. Это повышает вероятность приживаемости черенков. Выбирая ветки, обращайте внимание на их размер. Они не должны быть короче 7-12 см и должны иметь «пяточку», утолщение старой древесины у основания. Благодаря наличию «пяточки» хвойная смола не будет закупоривать клетки молодого саженца и ограничивать поступление нужного количества влаги. Чтобы не повредить ее, лучше срывать веточку руками, а не срезать ее ножом.

Заготавливать посадочный материал желательно утром или в пасмурный день. Ветки сразу положите в полиэтиленовый пакет, чтобы они не подсохли, и в тот же день пересадите в грунт. Ускорить процесс выращивания саженца и его приживаемость поможет стимулятор корнеобразования, в котором черенки оставляем на 2 часа. Это позволит получить развитую корневую систему при соблюдении всех последующих правил по уходу уже через 1,5 месяца. А вот без применения стимулятора данный процесс может затянуться до 3 месяцев и более.

Если вы не успели заранее приготовить грунт для посадки и уже сорвали веточки голубой ели, то вам подойдет проращивание в холодильнике. Для этого черенки отправляем в воду на час, а затем высаживаем во влажный песок. В полиэтиленовый пакет насыпаем нужное количество песка и прикапываем в него веточки на глубину 2 см, завязываем пакет и отправляем его в холодильник на 14 дней. Выдерживаем саженцы при температуре +3 ̊С. По истечению данного времени пересаживаем черенки в теплицу или парник. Примерно через 2 месяца появятся корни. Однако для того, чтобы этот метод сработал, не обрабатывайте веточки стимуляторами. Это может плохо повлиять на их приживаемость.

Черенки ели для проращивания

Необычным и весьма удобным способом размножения ели считается высадка в самокрутке. Этот метод отлично экономит место и особенно подходит для тех садоводов, у кого нет больших подоконников для выращивания. Лучше всего использовать его для зимнего черенкования. Самокрутка представляет собой длинную ленту, сложенную в несколько слоев. Первый слой – хлопчатобумажное полотенце или любая мягкая подложка из-под ламината и подобных материалов. Главное, чтобы материал был теплоизолирующим. Длина такого материала может быть неограниченной, а ширина – 10-15 см.

Второй слой – поглощающая бумага или салфетка, для черенков идеально подойдет мох. Начинаем процесс с подготовки веточек. Удаляем у основания иголки и окунаем каждый конец в порошок Корневина. Далее раскатайте хлопчатобумажное полотенце или другой материал, уложите на него сверху слой мха, хорошенько увлажните его и положите на него оголенную часть веточек. Все скрутите рулоном и стяните резинкой. Поставьте конструкцию вертикально в пакет, завяжите его и повесьте на окно, где тепло, но не так солнечно. По мере высыхания верхнего слоя самокрутки смачиваем его водой. Уже весной черенки пустят корни, и их можно будет высадить в парник.

Чтобы черенки успели хорошо укорениться, не спешите сразу высаживать их в открытый грунт. Лучше оставьте их на подоконнике, посадив в специальный субстрат. Подготовьте удобную емкость, например самодельный контейнер из пластиковой бутылки или горшочек. На дно уложите дренаж, мелкую гальку или камешки высотой 4-5 см. Далее насыпьте питательную почву, желательно для хвойных пород, однако если такой нет, лучше воспользоваться универсальной землей. Финальный верхний слой – песок. Его высота – около 5 см. Перед высадкой саженца в субстрат обработайте основания черенка в стимуляторе роста или слабом растворе перманганата калия. Далее углубляем его на 3-5 см под углом 30 градусов и увлажняем водой грунт.

Проращивание черенков хвойных дома

По мере высыхания верхнего слоя выполняем полив, однако делаем все умеренно, без переувлажнения. В этом процессе важен даже не столько полив грунта, а опрыскивание самих черенков водой из пульверизатора, которое должно быть регулярным. Также не ставьте емкость с черенками на солнечный подоконник. Оптимальным для них будет полутень. Высаживать черенки рекомендуется через год после начала черенкования, однако многие делают это намного раньше. Лучшим временем для пересадки черенков на постоянное место произрастания станет поздняя осень или зима. Именно в этот период создается наименьшая вероятность развития у голубой ели корневой гнили.

В зависимости от цветовой гаммы вашей ели, подбираем наиболее благоприятное место для посадки. Чем она темнее, тем комфортнее ей будет расти в тени.

Схему посадки выбираем, ориентируясь на тип ландшафтного дизайна. В подготовленную яму вносим компост, минеральные удобрения, а также укладываем на дно дренаж из битого кирпича. При высадке саженца в грунт корневую шейку оставляем на уровне земли, не сильно уплотняя почву вокруг ели. В засушливый период года еженедельный полив голубой ели должен составлять не менее 12 л. При этом воду предварительно прогреваем на солнце, особенно в пасмурные дни. В противном случае резкий контраст между теплым грунтом и холодной водой может отрицательно повлиять на корневую систему молодых саженцев.

Если вы все же решились высадить черенки в парнике, то необходимо позаботиться о соблюдении всех условий. В первую очередь это касается температурного режима, который должен составлять не менее 13 ̊С для воздуха и 10 ̊С для почвы. Идеальными показателями в парнике считается отметка для воздуха 18-24 ̊С, а для почвы – 21-27 ̊С. Поэтому лучше всего приобрести обогрев почвы. Чтобы корневая система не загнивала, на дне ямки для высадки черенков делаем дренаж из щебенки или мелкой гальки (5 см), присыпаем его легкой питательной землей (около 10 см) и песком (5-7 см). При этом выдерживаем расстояние между черенками и пленкой парника в 20 см. Как и в случае с высадкой в контейнер, углубляем веточки голубой ели в грунт на 3-5 см под углом 30 градусов.

Выращивание голубой ели в парникеВторой немаловажный показатель в парнике – влажность воздуха. Ее проверяем по пленке парника. Следим, чтобы на ней не образовывалось слишком крупных капель влаги, лишь легкие вкрапления. Для этого выполняем ежедневные проветривания. А чтобы ограничить черенки в первые месяцы от агрессивного солнца, набрасываем сверху парника мешковину или спанбонд. Также следите, чтобы грунт не был сухим. Умеренно его поливайте. Периодически вспушивайте землю. Однако делайте это аккуратно, не навредите черенкам и нежным корням.

На протяжении всего периода черенкования обращайте внимание на внешний вид молодых саженцев. Если их хвойные иголки покраснели, это может свидетельствовать о заражении грибковыми инфекциями, а если они осыпаются – об избытке влаги. В этом случае можно попытаться спасти черенки противогрибковыми препаратами, однако риск выздоровления минимален. При достижении положительного результата спустя 2 месяца интенсивного ухода черенки должны пустить корни. Пересаживаем саженцы в открытый грунт. Однако делаем это максимально осторожно, так как они достаточно легко обламываются.

источник

Одним из самых красивейших представителей хвойных пород деревьев смело можно назвать голубую ель. Она имеет высокие декоративные качества, а потому часто используется в ландшафтном дизайне. За необычайно красивый вид полюбилась она и садоводам. Сегодня мы хотим поговорить о том, как размножать голубую ель, а также о правилах выращивания и ухода.

Высота дерева может варьироваться в зависимости от вида, самые высокие вырастают до 30 м (в диаметре до 1,5 м), есть среднерослые растения (до 4 м) и низкорослые (карликовые), стелющиеся по земле. У этой ели коническая или цилиндрическая крона. От остальных хвойных пород она отличается необычным цветом. Особенностью растения считается окраска хвои: в зависимости от температурного режима иголки могут менять цвет от серовато-зеленого до яркого голубого. Особую привлекательность и изысканность хвое придает ярко выраженный серебристый налет. В естественной среде голубая ель может расти на протяжении 600-800 лет, а при посадке и размножении голубой ели в садах продолжительность жизни сокращается до 100 лет.

Прежде чем приступить к посадке голубой ели, необходимо подобрать место для посадки. Нельзя высаживать деревья на участке, где росли овощные культуры, подверженные грибковым заболеваниям. Это может привести к заражению деревьев через почву патогенными грибами, относящимися к роду фузариум. При посадке следует добавлять в грунт землю, которую взяли из-под хвойных деревьев.

Часто садоводы задаются вопросом:какой способ посадки лучше выбрать и можно ли размножать ель черенками? Для посадки принято пользоваться тремя способами: черенками, веточками и семенами. Рассмотрим более детально каждый из этих методов.

Лучшим временем для получения семян из шишек считается февраль. Их помещают в тканевый мешок и убирают в теплое место, спустя 2 недели следует достать шишки и вынуть из них семена. Посадочный материал отделяют от крылатки. Для удаления эфирных масел семена промывают проточной водой и подсушивают. Хранить их следует в стеклянной емкости с крышкой в холодильнике. Именно в таких условиях их выдерживают до посева.

Семена подвергают обязательной стратификации. Для этого их помещают в тканевый мешок, формируют из снега сугроб и помещают в него семена. Сверху следует чем-нибудь прикрыть или засыпать толстым слоем опилок. Семена хранят таким до самого посева.

Лучшим вариантом для этого вида деревьев будет та почва, где произрастала газонная трава. К ней можно примешать почву с хвойными остатками. К уже готовому грунту следует добавить удобрение, в состав которого входит торф. Семена голубой ели можно высевать непосредственно в открытый грунт. А можно – в контейнеры, чтобы сначала вырастить саженцы.

Посадочный материал следует высевать в хорошо увлажненный грунт. При посеве в контейнер семена углубляют на 1,5 см, затем закрывают стеклом или пленкой.

В открытом грунте технология посадки иная. Утрамбовывают грунт, на него укладывают посадочный материал, оставляя расстояние между семенами около 5 см. Сверху присыпают торфом или опилками. Первые саженцы обычно появляются спустя две недели.

Чаще других способов при выращивании ели используют черенкование. Но если вы хотите попробовать вырастить дерево из веточки, с этой задачей легко можно справиться, следует соблюдать лишь некоторые хитрости. Прежде всего необходимо найти здоровую молодую ель, возраст которой не превышает 8 лет. Обратите внимание, что веточку необходимо срезать с верхушки, обязательно однолетку. С середины дерева ветка тоже может прижиться, однако велика вероятность того, что у дерева будет кривая крона. Предлагаем вашему вниманию некоторые тонкости того, как размножить голубую ель веточкой:

  1. Чаще всего такой саженец укореняется на второй год. Для ускорения процесса посадочный материал готовят ранней весной.
  2. Одревесневшие черенки, которые были срезаны осенью или зимой, следует хранить всю зиму в прохладном темном месте.
  3. Длина веточки может варьироваться от 10 до 25 см.
  4. После срезки у них следует удалить снизу всю хвою (3-6 см) и отпустить в раствор марганцовки.
  5. Для того чтобы саженец хорошо прижился и быстро дал корни, рекомендуется сделать для него небольшой парник.
  6. При посадке на дно ямки необходимо положить дренаж, это поможет избежать застоя влаги. Он может состоять из битого кирпича, камней, крупного щебня. Сверху насыпают грунт, затем песок (лучше очищенный). Грунт рекомендуется набрать в еловом лесу или купить в магазине.
  7. Сверху накрываем пленкой таким образом, чтобы расстояние между песком и укрывным материалом было не более 30 см.
  8. Первое время посадку необходимо затенять, накинув кусок мешковины на пленку.
  9. Веточку высаживать ровно на такую глубину, насколько она очищена от иголок.
  10. В первое время полив следует осуществлять обильно и ежедневно, если стоят жаркие дни, поливать необходимо до 4 раз в сутки. Не менее важно проводить рыхление почвы. После появления первых корешков, 4 раза поливать не следует.
  11. На зиму обязательно укрываем саженцы листвой или опилками.

В домашних условиях один из способов самостоятельно размножить ель — черенкование. Сразу скажем, что такой способ считается более удобным, потому как позволяет в полной мере сохранить все лучшие материнские признаки голубой ели. Приступают к процессу в первых числах мая, именно в это время начинается активное сокодвижение. Черенки следует готовить из молодых боковых побегов. Предельный возраст ели должен составлять 40 лет. Если черенки будут браться от молодых растений, то в 80% случаев они пустят корешки, от старых — в 50%. Посадочный материал готовят следующим образом: срывать его нужно только руками таким образом, чтобы на них осталась часть древесины, так называемая пяточка. Благодаря ей хвойная смола не сможет закупорить клетки молодого саженца и не будет ограничивать поступление необходимого количества влаги. Размер заготовки должен быть не менее 10 см. Самое лучшее время для заготовки черенков — раннее утро. После сбора посадочный материал следует поместить на несколько часов в раствор стимулятора роста, а затем сразу высаживать в грунт.

Как размножать голубую ель из черенков, которые не имеют «пяточки», т. е. случайно отломанных побегов? Такой посадочный материал прежде необходимо выдержать около 2 недель в холодильнике. Происходит это следующим образом: сломанные заготовки замачиваются на один час в воду, а затем помещаются в полиэтиленовый пакет с влажным песком так, чтобы часть веточки была заглублена в песок на 2 см. После данной процедуры пакет необходимо плотно завязать. По истечении 14 дней саженцы можно высаживать в грунт.

Как правильно размножать голубую ель? Подготовленные черенки следует высаживать в парник, используя песок. Толщина данного слоя не должна быть менее 1,5 см, перед посадкой его необходимо увлажнить. Для того чтобы черенки лучше укоренились, можно использовать специальные стимуляторы роста, садоводы очень часто используют «Гетероауксин». Готовят раствор следующим образом: берут 1 л воды и 100 г препарата. Посадочный материал помещают в раствор на 3-6 часов, после чего ополаскивают проточной водой и высаживают в подготовленный субстрат. На протяжении первых двух-трех недель черенки необходимо затенять, а воздух увлажнять. До этого следует опрыскивать стены и полы парника водой, а почву рыхлить.

После посадки черенков им необходимо обеспечить должный уход. Только в этом случае можно получить здоровое красивое растение. Голубые ели хорошо могут произрастать в тени, но для того чтобы получить более пушистое дерево, следует выбирать солнечное теплое место. Следует учитывать следующие моменты: почва должна быть обязательно влажной, сильные ветра должны отсутствовать.

Голубые ели очень чувствительны к влаге, поэтому допускать засухи нельзя, но в то же время следует избегать застоя воды. В противном случае может случиться так, что корни начнут гнить, а дерево погибнет. После полива почву обязательно нужно рыхлить: это позволит обеспечить доступ воздуха и воды к корням растения. Следует отметить, что взрослому растению требуется не более 10 л воды в неделю, в частом поливе оно не нуждается.

Если по какой-либо причине место для посадки растения было выбрано неудачно, то дерево можно пересадить еще раз. Такое мероприятие голубая ель переносит достаточно хорошо, но все же делать этого часто не следует. После выбора места следует приготовить посадочную лунку, уложить в нее дренаж, насыпать грунт, подходящий для хвойного растения, а сверху насыпать песок. Корневая шейка при посадке голубой ели должна располагаться над землей.

Может возникнуть и такой вопрос: как размножить голубую ель черенками зимой и каким образом это лучше сделать? На самом деле в таком способе выращивания ничего сложного нет. Подготовленные побеги необходимо очистить от иголок на 5 см и поместить их в стимулятор роста. Приготовить бумажные салфетки или полотенца и выложить на них влажный мох, на него – черенки зачищенной от иголок частью. Данная композиция закручивается аккуратно в рулончик и перевязывается ниткой. После этого посадочную конструкцию укладываем в пакет, завязываем и размещаем на окне.

К началу мая на этих черенках должны появиться корешки, тогда их можно будет высаживать в грунт – на доращивание. Обратите внимание: температура воздуха должна быть не менее 13 °C, а почвы – около 10 °C. В том случае, если температура ниже, для сохранения черенков необходимо создать тепличные условия. Внимательно следует относиться к влажности почвы. Необходимо помнить, что застой влаги может стать губительным для саженцев. Кроме этого, яркие солнечные лучи у молодых елочек могут вызвать ожог, поэтому на протяжении первых 2 месяцев саженцы необходимо притенять.

Эти вечнозеленые красавицы всегда считались одним из самых лучших украшений сада. Декоративные формы голубых елей считаются идеальным вариантом для создания садовых композиций и озеленения. Все чаще в садах можно увидеть канадскую ель, а точнее, ее низкорослую форму под названием коника. Такая ель отлично себя чувствует и в открытом грунте, и при выращивании в горшках.

Так как самым популярным и эффективным способом размножения является черенкование, мы предлагаем вашему вниманию информацию о том, как размножить ель коника черенками. При таком способе размножения молодые ели сохраняют все материнские признаки. Однако стоит заметить, что процесс этот довольно продолжительный. Специалисты советуют проводить размножение и выращивание на открытом воздухе, это позволит создать максимально естественные условия. Черенкование начинают проводить в июне для того, чтобы за несколько месяцев место среза на черенках успело зарасти, а дерево стало активнее укореняться.

Для черенков следует брать исключительно нижние листья. Оптимальный размер черенков – 10-12 см. Необходимо правильно отламывать черенок от материнского дерева, он должен быть обязательно с «пяточкой» (частью коры дерева). Если эти условия не соблюдаются, чаще всего черенок погибает.

Саженцы следует поместить на пару часов в стимулятор роста, например «Корневин», позже этот раствор можно развести водой и использовать для полива. Готовим питательный субстрат: соединяем торф, дерновую почву, листовую землю и песок. Черенки следует заглублять в землю на 2,5 см. В дальнейшем уход состоит в поддержании необходимой влажности. На постоянное место ель можно высаживать по истечении 4-5 лет.

источник

Хвойники в домашних условиях размножаются тяжело, голубая ель не исключение. Получить молодое дерево можно из семян или черенков. Второй способ более быстрый и гарантировано сохранит все сортовые признаки вида и окрас хвои. Помните, что успех завит от очень многих факторов: правильно выбранного материала и времени года для срезки, а также температуры содержания и полива.

Родина красавицы ели — Северная Америка. Там она распространена в горных районах запада, юго-запада и является символом двух штатов: Юты и Айдахо. В природных условиях вырастает до 40 м высотой и может достигнуть возраста в несколько веков. Крона молодых деревьев в форме узкого конуса, а у более старых – цилиндрическая. Хвоя зеленая с сизо-голубым напылением. Созревшие шишки светло-коричневые, в раскрывшемся состоянии диаметром около 4 см. На севере России также встречаются формы ели с голубой хвоей. Восковой налет предохраняет ветви от излишних испарений и вредных атмосферных веществ.

Внимание! Определение «голубая ель», говорит только об окрасе, а не о принадлежности к виду. Вида «ель голубая» не существует, голубой цвет встречается у ели обыкновенной, ели колючей, канадской, сибирской.

Декоративные сорта с голубой хвоей:

  • Монтгомери (ярко-голубая крона приплюснутой формы, высота 2 м).
  • Голубая жемчужина (карликовое дерево с яркой зелено-голубой хвоей).

  • Голубой туман (карликовый сорт, хвоя насыщенного голубого цвета).
  • Глаука Глобоза (карликовый сорт с серебристо-голубой хвоей).
  • Канадская сизая (карликовый сорт с быстрым ростом, хвоя голубоватого оттенка).

Для черенкования отбирают деревья среднего возраста. Как показала практика, материал от елей моложе четырех и старше сорока лет, имеет меньший процент приживаемости. Собирать веточки можно ранней весной, летом или зимой. Выламывают прошлогодние горизонтальные побеги, оставляя «пяточку» коры на конце. Это задержит выделение смол и предохранит от закупоривания сосудов. Оптимальная длинна веточки 6–10 см. Посадку производят в тот же день. Если требуется перевозка, то растение оборачивают влажной тканью.

Чтобы стимулировать рост корней, используют «Корневин». Для этого немного повреждают кору в нижней части черенка и втирают препарат. Можно замочить на 15–16 часов в гетероауксине. Веточки, которые уже хранились некоторое время, перед этим держат в воде 1–2 часа. Подготовленные черенки высаживают в мини-теплички с легкой смесью. Состав грунта:

  1. Кокосовый субстрат.
  2. Верховой торф.

Части смешивают и раскладывают в емкости. На дно мини-теплички укладывают дренаж (керамзит, мелкий гравий). Можно использовать торфяной отсев или сухую кору. Веточки втыкают в грунт под углом 45° на глубину 3–4 см. Плотно прижимают грунт, чтобы внутри не осталось воздушного пространства. Верхний слой – крупный речной песок. Достаточно 1–2 см. Делается это для того, чтобы исключить вероятность загнивания нижней части черенков.

После посадки грунт поливают теплой водой и тепличку закрывают. Емкости ставят в место без яркого света. Укоренение произойдет через 2–2.5 месяца. В это время за тепличкой следят, периодически проветривая. Поливать начинают с момента появления корешков.

Для веточек, выломанных зимой, используют такой вариант посадки. Нижнюю часть черенков, обработанных корневином, обкладывают влажным мхом. Вместо мха можно воспользоваться размоченной торфяной таблеткой. Сверху плотно обкручивают бумажным полотенцем и фиксируют резинкой. В таком рулоне заворачивают сразу несколько черенков с расстоянием в 5 см друг от друга. Свертки целиком помещают в полиэтиленовые пакеты и подвешивают в прохладном помещении. При удачном исходе корешки проклюнутся через 2.5–3 месяца. В мае их высаживают в парник под пленку.

Некоторые советуют перед укоренением подержать черенки ели в сыром песке при низких температурах. В пластиковую емкость с крупным речным песком помещают веточки, заглубляя их на 1 см. Емкость закрывают и ставят в холодное место с t +1…+3 С°. После трехнедельного содержания, веточки перемещают в парник, где вначале поддерживают условия от +15 до +18 С°. Затем повышают до +20…+23 С°.

Читайте также:  Что делать если у тебя сильный кашель

Черенки высаживают наклонно под углом 30°и на глубину не более 1.5 см, так как хвойники плохо переносят заглубленную посадку. Теплицу притеняют от ярких солнечных лучей, защищая от перегрева, проветривают. Оптимальная температура для укоренения +20 С°. В случаях снижения режимов, стены утепляют специальными матами. Высокий уровень влажности (не ниже 85%) в парнике можно поддерживать туманообразующей установкой.

Совет. В парнике для хвойников обязательно наличие дренажного слоя толщиной 5 см.

В первый год формируется каллус, своеобразный нарост из которого будут развиваться корешки. На второй год молодые саженцы можно определить на постоянное место жительства в открытый грунт. Первую зиму елочки проводят под укрытием.

Все хвойники предпочитают защищенные от ветра и прямого солнца участки. Почвы предпочтительно слабокислые или кислые по уровню ph. Не подойдет тяжелая глинистая земля с постоянным застоем влаги.

Грунт должен быть легким с хорошим воздухообменом. Учитывайте, сколько будет в высоту взрослое деревце, чтобы не пришлось лишний раз беспокоить его пересадкой. Расстояние между деревьями карликовых сортов около метра, для средних около трех, для крупных не менее пяти метров. При посадке на дно лунки кладут дренаж, корневую шейку растения ориентируют на уровне верха грунта. Ширина ямы подбирается с учетом корневой системы саженца.

В засуху елочки поливают. На одно взрослое растение необходимо не менее 10 л воды. В подкормке голубая ель практически не нуждается. Весной можно полить жидким раствором удобрений для хвойных.

Голубую ель могут поражать: еловый пилильщик, короеды, щитовки, еловая (хермес) и корневая тля. Для борьбы с насекомыми заболевшие деревья обрабатывают инсектицидными препаратами. В качестве профилактики внимательно осматривайте деревья, не допускайте засоренности участка.

Голубую ель можно получить также из семян. Этот способ более длительный и не всегда дает полную передачу сортовых признаков. Черенкование считается более быстрым и эффективным методом. Экспериментируйте, и вас обязательно порадует результат собственного труда.

источник

Мне очень нравятся хвойные деревья. На участке пока их немного. Среди всего разнообразия видов наиболее привлекательной является голубая ель. Мне дали несколько черенков и я решила попробовать вырастить елочки возле дома.

Первый опыт был неудачным, так как посадила осенью. Теперь сделала все по правилам — и все получилось. Делюсь со всеми любителями хвойников опытом, что представляет собой размножение голубой ели черенками, как сделать все по правилам, чтобы получить прекрасную голубую елочку у себя на участке.

  1. В естественных условиях это растение произрастает в Северной Америке (запад и юго — запад). Такие же ели можно также встретить в северных регионах России.
  2. В последнее время все больше набирает популярности. Голубая ель с успехом выращивается в регионах с разным климатом.
  3. Голубая ель не только очень эффектно смотрится на любом месте участка, но также имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых хорошая устойчивость к морозным зимам. Это позволяет выращивать хвойник даже в северных областях.
  4. В дикой природе дерево вырастает до 40 м. Голубая ель — дерево — долгожитель, может прожить до 200 лет.
  5. Молодые ели имеют крону узкого в диаметре конуса, у деревьев более взрослых она разрастается и становится цилиндрической.
  6. Отличительной чертой и изюминкой растения является необычный окрас хвои — с сизовато — голубым напылением. Отсюда идет и такое название — Голубая Ель.
  7. Плоды представлены шишками коричневого цвета диаметром около 4 — 5 см. Восковой налет, имеющийся у растения и дающий такой окрас, защищает его от вредных атмосферных осадков и защищает ветки от испарений. Благодаря такой характерной черте, декоративность голубой ели всегда на высоте.

Важно: отдельного вида под названием «Голубая ель» не существует. Такое определение дано исключительно по внешнему признаку (голубоватый окрас хвои). Такой цвет можно встретить у ели канадской, сибирской, колючей, сербской, ситхинской, черной, Энгельмана и обыкновенной.

Ниже представлены некоторые известные разновидности, которые высаживаются не только на частных территориях, но и являются фаворитами в городских садах, растут возле различных учреждений. Многие из них прекрасно растут в условиях загазованности, загрязнения и уплотнения почвы в черте города. Многие виды предназначаются для украшения улиц и площадей.

Относится к виду колючей ели. Отличительная особенность — прекрасно размножается черенками. Они хорошо укореняются и практически все приживаются.

Сорт также относится к Колючей ели. Отличается более медленным ростом, но очень популярен среди как садоводов — любителей, так и часто используется для озеленения города.

Эта ель — обладательница плотной и густой кроны с сизыми веточками. Основным отличием являются маленького диаметра шишки (3 — 3,5 см), что сразу выделяет растение среди других. Относится к Канадской или Сизой ели. Считается карликовым сортом, что позволяет выращивать его на небольших по площади участках.

Сорт достаточно известный и старый, имеющий не один клон. Относится к виду Черной ели. Эта ель карликовая, с плотной кроной, компактная и имеет практически идеально симметричную крону. Хвоя короткая и немного торчит. Голубой оттенок получается за счет устьичных полос, которые очень видны на хвое.

Сорт принадлежит к виду Сибирской ели. Отличие в том, что существует официально форма голубой ели. Также относится и Coerulea. От зеленых елок отличается только окрасом кроны.

Это всего лишь несколько сортовых разновидностей. В мире огромный выбор голубых елей. Можно выбрать совершенно разные, отличающиеся формой кроны и хвои, разными оттенками голубого и сизого, темпами роста и особенностями в уходе.

Этот способ потребует некоторых знаний и времени. А также придется неукоснительно соблюдать все правила. Только в этом случае черенки приживутся. Рассмотрим все процедуры пошагово.

  1. Сначала заготовьте черенки. Важно выбрать дерево, возраст которого должен быть в пределах 4 — 10 лет. Самыми качественными черенками считаются взятые с ели, выращенной семенным способом.
  2. Если взять для черенкования слишком молодую ель, то укоренение черенков выполняется только на 80%. Слишком старые ели дают ростки, из которых только половина приживается.
  3. Веточки для укоренения лучше брать с боков ели, выбирайте горизонтальные побеги с прошлого года. Обязательно нужно на конце оставить кусочек старой коры («пятку»).
  4. Так черенок лучше приживется и укоренится. А также таким образом задерживается выделение смол, и предотвращается закупоривание сосудов тканей растения. Соответственно не будет процессов гниения.
  5. Лучше веточки отламывать, так как при использовании острого ножа или другого садового инвентаря начинает выделяться смола, и растение теряет питательные вещества.
  6. Рекомендуемая длина для ростков — от 6 см до 10 см. Высаживаются черенки в тот же день, когда и срывались. Если необходимо перевезти, то оберните отростки во влажную ткань из натурального материала.

Не рекомендуется проводить черенкование в слишком жаркие и сухие дни. Вероятность того, что процесс пройдет удачно, крайне невелика.

Лучшим временем считается третья декада апреля и до начала мая. В этот период чешуйки почки раздвигаются, и выдвигается зеленый конус. Если правильно выбрать время, то корни появятся на 80 день. Через 5 месяцев корневая система будет уже иметь длину около 20 см.

Некоторые садоводы заготавливают черенки в летний сезон. Корни молодые елочки пустить не успевают, образуется только каллус — наплыв на черенке, состоящий из растительной ткани. Из него потом впоследствии начинает формироваться корневая система.

Предварительно места срезов натрите Корневином. Можно использовать Гетероауксин. Замочите черенки в растворе, используя инструкцию, на 15 — 16 часов. Если веточки были срезаны раньше, то опустите их на несколько часов в отстоянную воду.

  • Далее подготовленный посадочный материал высадите в маленькие теплички. Подходящий субстрат должен состоять из верхового торфа и кокосового субстрата. Такой грунт будет легким и питательным, что позволит черенкам укорениться намного быстрей.
  • Компоненты нужно смешать до однородного состояния. В емкости положите дренажный слой, который обычно состоит из сухой коры или торфяного отсева. Далее засыпьте почвенную смесь.
  • Вариант подходящего грунта: смешайте в одинаковых пропорциях песок, торф, перлит обычную землю с участка. В итоге должен получиться грунт легкий и рыхлый, хорошо пропускающий воздух и влагу.
  • Черенки вставляются под углом 45 градусов на глубину не более 3 — 4 см. Уплотните грунт руками, чтобы в почве не осталось пустот. Самым верхним слоем следует сделать речной песок. Толщина его должна быть не больше нескольких сантиметров. Он нужен для того, чтобы нижняя часть черенков не загнивала.
  • Последним этапом является полив. Далее теплицы закрывают и определяют на место, где нет солнечных лучей. Веточки укореняются через 8 — 10 недель. Важно в это время периодически проветривать почву. Увлажнять рекомендуется с того момента, когда появятся корневые отростки, хотя некоторые садоводы поливают по мере подсыхания верхнего слоя почвы.
  • Уровень влажности должен быть высоким, опрыскивайте черенки и воздух в помещении. Почву в емкости регулярно рыхлите, чтобы поступал в грунт кислород. Если температура слишком низкая, то накрывайте парничок сверху теплыми матами.

Через некоторое время не забывайте обработать грунт фунгицидами и инсектицидами, чтобы обеззаразить растение и предотвратить заражение вирусами и инфекциями, которые могут находиться в почве.

На зимние месяцы контейнеры или ящики убирайте в прохладное место под стекло или полиэтилен. Весной осмотрите посаженные черенки. Все слабые или упавшие нужно еще раз посадить, и они к концу лета выпустят дополнительные корни.

  1. Все летние месяцы необходимо постоянно увлажнять почву и обеспечивать своевременный полив.
  2. Только в конце лета можно начинать снимать укрытие, чтобы ростки начали закаливаться.
  3. На следующий год обычно уже получается неплохой прирост и продолжается укоренение.
  4. Только на третий год у черенков наконец образуется достаточно крепкая корневая система.
  5. В тепличных условиях елочки находятся почти 5 лет. Чтобы действительно получить красивые хвойные растения, необходимо запастись терпением.
  6. Когда молодым растениям исполняется около 10 лет, тогда их высота должна быть примерно 1 м.

Категорически не рекомендуется высаживать ели на место, где ранее росли культуры семейства Пасленовых (помидоры, картофель). Микроорганизмы, остающиеся после них, часто становятся губительными для многих сортов голубой ели.

источник

Голубая ель по праву считается одним из красивейших представителей хвойных деревьев. Благодаря своим высоким декоративным качествам ель пользуется огромной популярностью среди садоводов и ландшафтных дизайнеров. Тем более, что выращивание и уход за ней абсолютно не обременительный.

Голубая ель яркий представитель элитных растений. Высота дерева достигает тридцати метров, а диаметр ствола – полтора. Крона имеет коническую или цилиндрическую форму. Привлекательность хвои в ее окрасе. Иголки в зависимости от температурного режима меняют цвет от серовато-зеленого доя ярко-голубого. Причем на хвое четко выделяется серебристый налет, который придает дереву особой изысканности. К тому же, помимо декоративных качеств, данный налет помогает удерживать влагу и защищает от проникновения грязного воздуха.

Благородные ели высаживают в городских парках, возле государственных учреждений и элитных постройках. Ее часто можно встретить в саду, в качестве солитера, который придает усадьбе особого шарма, особенно в зимний период.

Шикарную красавицу можно приобрести в виде саженца в специализированных магазинах или же вырастить самостоятельно. Для этого рассмотрим более подробно как размножается ель в домашних условиях.

Ель размножается двумя способами:

Посадочный материал в виде семян можно приобрести в магазине или же собрать самостоятельно. Для этого с ели в первой половине декабря собираются шишки. Необходимо заготовить их достаточное количество, поскольку всхожесть семян у голубых елей не очень большая. Также, стоит отметить, что размножение семенами не в полной мере позволяет сохранить материнские качества у будущих саженцев. Чаще всего наблюдается потеря пигмента, и ели выращенные из семян имеют зеленую или сине-зеленую окраску, голубой оттенок с серебристым налетом наблюдается только лишь у двух из десяти саженцев. Но если всеже было принято решение выращивать ели из семян, то нужно знать, как правильно собирать шишки:

  • лучше всего брать те, которые расположены вверху дерева;
  • они должны быть плотные и закрытые.

После сбора шишки нужно поместить в теплое место, чтобы они дошли до нужного состояния и раскрылись. Их нужно разместить в достаточно теплом месте, около любого отопительного прибора. Когда шишки раскроются из них нужно аккуратно на лист бумаги вытряхнуть семечки. Это и есть семенной материал, который будет высаживаться. Следующий этап подготовки – это стратификация (закаливание семян). Данная манипуляция позволяет увеличить всхожесть посадочного материала. Что нужно делать? Первым делом семена дезинфицируют в растворе калия перманганата в течении трех часов. Затем их просушиваю естественным образом на бумажном полотенце. После чего заворачивают в ткань и помещают в стеклянную емкость, которую ставят в холодильник до весны. После такого закаливания, с наступлением тепла, семена «будят». Их выдерживают в растворе стимулятора роста с фундазолом около двух дней. После чего высаживают в грунт. Выращивать ель из семян можно двумя способами:

  • в открытом грунте;
  • в посадочных емкостях.

В открытый грунт семена высаживаются тогда, когда пройдет пора ночным заморозков. Место, где будет производится посадка нужно подготовить. Его вскапывают, а землю смешивают с торфом, песком и почвой из-под хвойных деревьев. Также следует внести комплексное удобрение. Затем грунт притаптывается плотно и на расстоянии четырех сантиметров раскладываются семена ели. Сверху они покрываются сантиметровым слоем из торфа, смешанного с еловой хвоей. Посадку нужно полить путем опрыскивания и прикрыть пленкой. В дальнейшем за семенами следует обеспечить правильный уход. Ежедневно проветривать и по необходимости опрыскивать. Первые всходы появятся через три недели. Тогда пленка убирается, а за саженцами продолжается уход. Если семена взошли дружно, то их необходимо проредить. Также следует следить и за влажностью грунта, нельзя допускать его излишнего переувлажнения, иначе всходы загниют. На постоянное место саженцы голубой ели можно высаживать следующей весной.

Размножение семенами в комнатных условиях сохраняет общую технологию их посадки и проращивания. Высаживаются они только не в открытый грунт, а в заранее подготовленные емкости с прозрачными крышками. Грунт готовится в соответствии с описанием выше. Разница в том, что в теплое время года емкости с саженцами выносятся на улицу, а с наступлением холодов, располагаются в помещении, где температура воздуха не больше пятнадцати градусов.

Второй способ, при помощи которого можно самостоятельно размножить ель – это черенкование. Он наиболее востребован, поскольку позволяет полностью сохранить материнские признаки голубой ели.

Размножение черенками начинают весной, в первых числах мая. В этот период отмечается активное сокодвижение. Черенки готовятся из молодых боковых побегов. Их обязательно нужно срывать руками, причем так, чтобы на них оставалась часть древесины, так называемая «пяточка». Длина заготовки должна быть около десяти сантиметров. Посадочный материал собирается ранним утром. Затем черенки помещают на пару часов в раствор стимулятора роста, после чего высаживают в грунт. Технология посадки черенками, такая же, как и семян.

Можно выращивать саженцы ели и из черенков без «пяточки», тоесть из случайно отломанных побегов. Только их вначале в течении двух недель выдерживают в холодильнике. Делают это следующим образом. Сломанные веточки около часа замачивают в воде. После помещают в полиэтиленовый пакет с влажным песком, так, чтобы одна часть веточки была на два сантиметра заглублена в песок. Пакет плотно завязывается. Через четырнадцать дней черенки высаживаются в грунт и выращиваются также как описано выше.

Также можно черенковать ель и зимой. Для этого срезанные побеги на пять сантиметров очищаются от иголок и помещаются в стимулятор роста. Также потребуется бумажное полотенце или салфетки, на которые нужно выложить влажный мох, а поверх него, еловые черенки, оголенной частью. Все это скручивается в рулончик и перевязывается нитью. Затем такая посадочная конструкция помещается в пакет, которые завязывается и размещается на окне. К началу мая, черенки должны пусти корешки, вот тогда их можно будет высадить в открытый грунт на доращивания. Но для сохранения черенков им требуется обеспечить парниковые условия. При которых температура воздуха должна быть не менее тринадцати градусов, а почвы около десяти. Также нужно следить за влажностью почвы, застой влаги губителен для саженцев. Яркие солнечные лучи могут вызвать ожег, поэтому молодые ели в первые месяцы после высадки притеняют.

источник

Облагородить свой участок, придать ему респектабельный вид и благородство можно при помощи голубых елей. Они станут прекрасным украшением, акцентируют отдельные зоны и превратят территорию в настоящую сказку.

Это красивое хвойное растение пришло к нам из высокогорных районов Северной Америки. Именно по этой причине голубая ель спокойно переносит сильно пониженные температуры и порывистый холодный ветер. У нас в стране, данный вид в основном применяется в декоративных целях, голубыми красавицами украшают парки, скверы, мемориальные зоны, а также места отдыха и дачные территории.

За свою неприхотливость и выносливость, это растение стало очень популярно по всему миру. Голубая ель вырастает довольно крупных размеров, в дикой природе встречаются экземпляры до 10-15 метров в высоту. В зависимости от сорта и разновидности дерева, садоводы могут выбрать любое понравившееся, так как селекционеры за последние годы вывели большое количество вариантов. Это может быть маленькое компактное деревце или высокий сорт с довольно раскидистыми ветками.

Хвоя деревьев также отличается и цветом и плотностью, так что если вы решили посадить у себя на участке голубую ель, вам следует прежде определиться с выбором, а затем уже приступать к определению места и посадке.

Среди большого разнообразия, можно выделить те сорта, которые пользуются у дизайнеров и садоводов особым спросом, так как не один год выращиваются в специальных питомниках, и зарекомендовали себя с самой положительной стороны.

  • голубой бриллиант – высокая ель, имеющая коническую форму и может вырасти до 7 метров, правда, растёт она не быстро, и прибавляет всего по 15 см в год. Так , что эта ель для долгосрочного выращивания;
  • биолобок – растение способно вырасти только до двух метров, это его максимум. Ветви коротенькие и отличаются особой жёсткостью. Это одна из самых любимых елей у ландшафтных дизайнеров, так как в ранней молодости, у побегов преобладает золотистый оттенок;
  • вальбурн – морозостойкое, низкорослое растение, имеющее шаровидную крону. Прекрасно подходит для каменистых горок и садов;
  • монтгомери – также на высокий сорт, всего два метра в высоту, но особенностью является конусообразная форма и светлая хвоя, но это достигается только спустя время, а растёт ель крайне медленно. Требует довольно много внимания, и если его нет, декоративность теряется и красивейший серебристый оттенок пропадает;
  • аурея – у этой ели золотистая хвоя и очень густая горизонтальная крона. Данный сорт любит солнечные участки и очень морозоустойчив;
  • голубой тотем – высота дерева до пяти метров. Оно конусовидное и ветки плотно прилегаю к стволу. Хорошо переносит морозы, но любит солнце и увлажнённые участки;
  • Блю Вандер – это канадская голубая ель, вырастает максимально до двух метров. Имеет пышную, мягкую и конусовидную крону. Необходимо притенять в первые весенние дни, так как весьма подвержена ожогам солнечных лучей;
  • бисмарк – это карликовое деревце по форме напоминает конус. Растёт всего до полуметра. Размножается двумя видами семенным и черенкованием, морозоустойчиво, и хорошо переносит засуху.

Это наиболее популярные, но список можно ещё продолжать, так как сортовые и видовые группы представлены огромным разнообразием. Однако есть и общее – великолепность внешнего вида, неприхотливость в уходе, а также выносливость, которой может позавидовать любое дерево.

Так как семенной метод размножения голубых елей не эффективен, и часто не способен передать материнские качества молодому поколению, считается, что черенкование наиболее успешный способ.

Начинается довольно долгий период размножения с того, что заготавливается посадочный материал. Он берётся с маточных растений, которые по своему возрасту могут быть от четырёх до сорока лет. Лучшими экземплярами будут те, которые достигли 4-10 лет, черенки с этих елей укореняются почти на 80 %. С деревьев постарше, которым 30 лет корни дают только половина черенков.

Самые способные черенки для укоренения те, что взяты с растений, выращенных из семян.

Веточки для проращивания берутся с дерева способом отдирания. Это, как правило, боковые побеги, растущие на ветках второго или третьего порядка. Лучшим временем для заготовки материала считается весна, когда чешуйчатые почки слегка раздвигаются и начинается обильное сокодвижение. Из многолетней практики видно, что такие череночки способны дать корни уже через два с половиной месяца, а через пять месяцев их корни уже вырастают длиной до 20 см и приобретают эластичность.

Летняя заготовка посадочного материала может не успеть укорениться за короткий срок. А черенкование осенью, должно быть перенесено в тепличные условия.

Сами черенки высаживаются в увлажнённый грунт под укрытие или в рассадочные ящики в парник. Обычно любители укрывают помещённые в землю веточки стаканчиками, полиэтиленовой плёнкой или другим укрывным подручным материалом. Самая благоприятная температура для роста корней:

  • в почве до 5 см в глубину – 15- 20 градусов.
  • в воздухе днём – 11-18 градусов.
  • ночью – 2-4 градуса.

Данные показатели значительно ускоряют процесс, поэтому, если такую температуру невозможно обеспечить в уличных условиях, следует проводить укоренение в утеплённом месте, теплице или даже дома.

Прежде чем посадить черенки в грунт, нужно его подготовить. Это делается следующим образом:

  • на дно траншеи или ящика укладывается дренажная прослойка из мелкого щебня, слоем до 5см.
  • затем следует дерновой слой земли, не менее 8-10 см.
  • поверх укладывается торфяной слой с песком, в пропорции 1:3.

Высаживают черенки только в пасмурную погоду или в вечерние часы, если это открытые условия.

Увлажнить почву водой и продезинфицировать слабым раствором марганцовки. Перед тем как поместить черенки в почву, следует обработать их стимулятором корнеобразования. Здесь можно применить хорошо зарекомендовавший себя гетероауксин, разведя 100г препарата в литре воды. Время выдерживания черенков в растворе 16 часов. Если не обработать материал, то образование корней может затянуться на довольно длительный период, а процент заметно снизится.

Обработанные веточки следует высадить в подготовленную почву под углом 30 градусов. Глубина заделки в почву не более 1 см, а расстояние между саженцами 5Х5 см. Почву вокруг слегка уплотнить и увлажнить, накрыть сверху слоем марли или нетканого материала для притенения.

Читайте также:  Как обрезать кусты черной смородины осенью

В таком виде ваши черенки до полного укоренения требуют определённого ухода, который заключается в постоянном поливе, проветривании, и слежении за тем, чтобы температурный режим в почве и в воздухе соответствовал нужной норме. Влажность также важный показатель, поэтому лучше всего приобрести специальные приборы, которые могут определить все показатели.

Конечно, следует посадить сразу несколько десятков черенков, так как не всегда возможно обеспечить черенки необходимыми условиями для укоренения. В среднем, в летнее время, если стоит тёплая погода, оно выходит всего на 40% , а при холодном климате и того меньше, на 20%.

На зиму ящики убираются в прохладное помещение под стекло или плёнку.

Если вашим питомцам удалось пережить зимний период, весной следует все слабые или упавшие черенки снова высадить и притенить. В течение лета, они должны восстановить свои силы и нарастить ещё больше корешков. Во время этого периода рыхление и полив, являются основой ухода. К августу начинается постепенное закаливание путём снятия укрытия.

На второй год должен получиться нормальный прирост и укоренение, и лишь к третьему году черенки образуют крепкую корневую систему. Но на этом эпопея с выращиванием молодняка голубых елей не заканчивается. В парнике они должны находиться в течение почти пяти лет. Запасайтесь терпением, если хотите получить крепкую и здоровую молодую поросль.

Только к 10 годам молодые ёлочки достигнут роста чуть более метра.

На протяжении первых двух лет молоденькие елочки могут быть подвержены заболеваниям и нападению вредных насекомых. Так как сопротивляемость саженца ещё достаточно слаба, деревце не может бороться самостоятельно с различными напастями. Заболевания, которыми могут быть подвержены елочки, делятся условно на два типа. Это инфекционные заражения и болезненные повреждения неинфекционного свойства.

Например, если ваша голубая ель начинает чахнуть, но при этом не видно каких-либо явных повреждений, это говорит о том, что дерево заболело, поэтому срочно следует принять меры, чтобы не потерять его окончательно.

Никогда не высаживайте голубые ели на почве, где произрастали паслёновые, картофель, томаты. После них в почве часто остаются микрогрибки, способные погубить многие сорта голубых елей. Если побеги вянут и появляются сухие веточки – это первый признак грибкового поражения.

Очень частым явлением становится одновременное поражение елей и вредителями и болезнями, поэтому очень важен комплексный уход и обработка саженцев. Среди вредных насекомых также выделяются наиболее опасные группы:

  • стволовые – пилильщики.
  • листогрызущие- тля.
  • сосущие – щитовка, хермесы.

Пилильщики – это главный враг хвойных растений. Они нападают на нежную хвою, их личинки практически невозможно уничтожить. Они обгрызают и кору дерева, и молодые побеги. Необходимо проводить обработку растений специальными составами инсектицидами в весенний период во время активизации насекомых, а также следить за состоянием деревьев в течение всего периода.

Регулярная обработка от насекомых и своевременное лечение сможет сберечь молодые посадки от гибели.

Наглядный пример выращивания голубой ели из черенков смотрите на видео

Голубая ель – это хороший вкус и утончённость, соединяющаяся с неприхотливостью и изысканностью. Посадив у себя на загородном участке это долгоживущее дерево, вы сможете наблюдать за его ростом и наслаждаться его красотой. Голубая и серебристая хвоя ели никого не оставит равнодушным и подарит истинное наслаждение от того, как виртуозно она вписывается в ландшафт вашей, пусть небольшой, но личной резиденции.

источник

Эксперты по выращиванию хвойных растений для размножения голубой ели рекомендуют черенкование. Ведь именно этот метод со стопроцентной гарантией позволяет сохранить натуральный голубой оттенок ели. Не поленитесь найти подходящее дерево в вашем городе и сорвать с него несколько черенков.

Природный ареал произрастания голубых елей – Северная Америка. На сегодняшний день этот вид декоративных растений набирает все большую популярность и активно выращивается садоводами во всем мире.

Помимо привлекательности, голубая ель неприхотлива в уходе и имеет высокую устойчивость к зимним морозам, что дает возможность выращивать ее даже в самых суровых условиях. На фоне остальных хвойных пород она выделяется необычным голубым оттенком.

Хвоя имеет коническую форму и на ветках присутствует большое количество шишек.

В естественных условиях голубая ель очень долго растет, и ее возраст может достигать 600-800 лет. А вот в домашнем саду такая ель проживет не более 100 лет. Если говорить о высоте дерева, она разнится в зависимости от вида.

Есть довольно мощные деревья высотой 25-30 м и более, средние деревья до 4 м в высоту и низкорослые карликовые виды, стелющиеся по земле. На данный момент селекционерами выведено около 70 видов этого хвойного растения.

Однако все же наибольшей популярностью пользуется последний вариант голубой ели, ширина кроны которой может достигать 2 м, а высота не превышает и 0,5 м. Причем такие кустарники являются более устойчивыми к морозу, чем их большие собратья, выдерживая до -35 ̊С.

Оптимальным временем сбора черенков голубой ели для размножения считается начало мая. Именно в этот период дерево окончательно просыпается после зимней спячки, насыщаясь питательными веществами и соком. Желательно срывать веточки с молодых елей возрастом до 10 лет. Это повышает вероятность приживаемости черенков.

Выбирая ветки, обращайте внимание на их размер. Они не должны быть короче 7-12 см и должны иметь «пяточку», утолщение старой древесины у основания. Благодаря наличию «пяточки» хвойная смола не будет закупоривать клетки молодого саженца и ограничивать поступление нужного количества влаги.

Чтобы не повредить ее, лучше срывать веточку руками, а не срезать ее ножом.

Заготавливать посадочный материал желательно утром или в пасмурный день. Ветки сразу положите в полиэтиленовый пакет, чтобы они не подсохли, и в тот же день пересадите в грунт.

Ускорить процесс выращивания саженца и его приживаемость поможет стимулятор корнеобразования, в котором черенки оставляем на 2 часа. Это позволит получить развитую корневую систему при соблюдении всех последующих правил по уходу уже через 1,5 месяца.

А вот без применения стимулятора данный процесс может затянуться до 3 месяцев и более.

Если вы не успели заранее приготовить грунт для посадки и уже сорвали веточки голубой ели, то вам подойдет проращивание в холодильнике. Для этого черенки отправляем в воду на час, а затем высаживаем во влажный песок.

В полиэтиленовый пакет насыпаем нужное количество песка и прикапываем в него веточки на глубину 2 см, завязываем пакет и отправляем его в холодильник на 14 дней. Выдерживаем саженцы при температуре +3 ̊С. По истечению данного времени пересаживаем черенки в теплицу или парник. Примерно через 2 месяца появятся корни.

Однако для того, чтобы этот метод сработал, не обрабатывайте веточки стимуляторами. Это может плохо повлиять на их приживаемость.

Черенки ели для проращивания

Необычным и весьма удобным способом размножения ели считается высадка в самокрутке. Этот метод отлично экономит место и особенно подходит для тех садоводов, у кого нет больших подоконников для выращивания. Лучше всего использовать его для зимнего черенкования.

Самокрутка представляет собой длинную ленту, сложенную в несколько слоев. Первый слой – хлопчатобумажное полотенце или любая мягкая подложка из-под ламината и подобных материалов. Главное, чтобы материал был теплоизолирующим.

Длина такого материала может быть неограниченной, а ширина – 10-15 см.

Второй слой – поглощающая бумага или салфетка, для черенков идеально подойдет мох. Начинаем процесс с подготовки веточек. Удаляем у основания иголки и окунаем каждый конец в порошок Корневина.

Далее раскатайте хлопчатобумажное полотенце или другой материал, уложите на него сверху слой мха, хорошенько увлажните его и положите на него оголенную часть веточек. Все скрутите рулоном и стяните резинкой. Поставьте конструкцию вертикально в пакет, завяжите его и повесьте на окно, где тепло, но не так солнечно.

По мере высыхания верхнего слоя самокрутки смачиваем его водой. Уже весной черенки пустят корни, и их можно будет высадить в парник.

Чтобы черенки успели хорошо укорениться, не спешите сразу высаживать их в открытый грунт. Лучше оставьте их на подоконнике, посадив в специальный субстрат. Подготовьте удобную емкость, например самодельный контейнер из пластиковой бутылки или горшочек. На дно уложите дренаж, мелкую гальку или камешки высотой 4-5 см.

Далее насыпьте питательную почву, желательно для хвойных пород, однако если такой нет, лучше воспользоваться универсальной землей. Финальный верхний слой – песок. Его высота – около 5 см. Перед высадкой саженца в субстрат обработайте основания черенка в стимуляторе роста или слабом растворе перманганата калия.

Далее углубляем его на 3-5 см под углом 30 градусов и увлажняем водой грунт.

Проращивание черенков хвойных дома

По мере высыхания верхнего слоя выполняем полив, однако делаем все умеренно, без переувлажнения. В этом процессе важен даже не столько полив грунта, а опрыскивание самих черенков водой из пульверизатора, которое должно быть регулярным. Также не ставьте емкость с черенками на солнечный подоконник.

Оптимальным для них будет полутень. Высаживать черенки рекомендуется через год после начала черенкования, однако многие делают это намного раньше. Лучшим временем для пересадки черенков на постоянное место произрастания станет поздняя осень или зима.

Именно в этот период создается наименьшая вероятность развития у голубой ели корневой гнили.

В зависимости от цветовой гаммы вашей ели, подбираем наиболее благоприятное место для посадки. Чем она темнее, тем комфортнее ей будет расти в тени.

Схему посадки выбираем, ориентируясь на тип ландшафтного дизайна. В подготовленную яму вносим компост, минеральные удобрения, а также укладываем на дно дренаж из битого кирпича. При высадке саженца в грунт корневую шейку оставляем на уровне земли, не сильно уплотняя почву вокруг ели.

В засушливый период года еженедельный полив голубой ели должен составлять не менее 12 л. При этом воду предварительно прогреваем на солнце, особенно в пасмурные дни.

В противном случае резкий контраст между теплым грунтом и холодной водой может отрицательно повлиять на корневую систему молодых саженцев.

Если вы все же решились высадить черенки в парнике, то необходимо позаботиться о соблюдении всех условий. В первую очередь это касается температурного режима, который должен составлять не менее 13 ̊С для воздуха и 10 ̊С для почвы. Идеальными показателями в парнике считается отметка для воздуха 18-24 ̊С, а для почвы – 21-27 ̊С. Поэтому лучше всего приобрести обогрев почвы.

Чтобы корневая система не загнивала, на дне ямки для высадки черенков делаем дренаж из щебенки или мелкой гальки (5 см), присыпаем его легкой питательной землей (около 10 см) и песком (5-7 см). При этом выдерживаем расстояние между черенками и пленкой парника в 20 см. Как и в случае с высадкой в контейнер, углубляем веточки голубой ели в грунт на 3-5 см под углом 30 градусов.

Выращивание голубой ели в парнике

Второй немаловажный показатель в парнике – влажность воздуха. Ее проверяем по пленке парника. Следим, чтобы на ней не образовывалось слишком крупных капель влаги, лишь легкие вкрапления. Для этого выполняем ежедневные проветривания.

А чтобы ограничить черенки в первые месяцы от агрессивного солнца, набрасываем сверху парника мешковину или спанбонд. Также следите, чтобы грунт не был сухим. Умеренно его поливайте. Периодически вспушивайте землю.

Однако делайте это аккуратно, не навредите черенкам и нежным корням.

На протяжении всего периода черенкования обращайте внимание на внешний вид молодых саженцев. Если их хвойные иголки покраснели, это может свидетельствовать о заражении грибковыми инфекциями, а если они осыпаются – об избытке влаги.

В этом случае можно попытаться спасти черенки противогрибковыми препаратами, однако риск выздоровления минимален. При достижении положительного результата спустя 2 месяца интенсивного ухода черенки должны пустить корни. Пересаживаем саженцы в открытый грунт.

Однако делаем это максимально осторожно, так как они достаточно легко обламываются.

Облагородить свой участок, придать ему респектабельный вид и благородство можно при помощи голубых елей. Они станут прекрасным украшением, акцентируют отдельные зоны и превратят территорию в настоящую сказку.

Это красивое хвойное растение пришло к нам из высокогорных районов Северной Америки.

Именно по этой причине голубая ель спокойно переносит сильно пониженные температуры и порывистый холодный ветер.

У нас в стране, данный вид в основном применяется в декоративных целях, голубыми красавицами украшают парки, скверы, мемориальные зоны, а также места отдыха и дачные территории.

За свою неприхотливость и выносливость, это растение стало очень популярно по всему миру. Голубая ель вырастает довольно крупных размеров, в дикой природе встречаются экземпляры до 10-15 метров в высоту.

В зависимости от сорта и разновидности дерева, садоводы могут выбрать любое понравившееся, так как селекционеры за последние годы вывели большое количество вариантов.

Это может быть маленькое компактное деревце или высокий сорт с довольно раскидистыми ветками.

Хвоя деревьев также отличается и цветом и плотностью, так что если вы решили посадить у себя на участке голубую ель, вам следует прежде определиться с выбором, а затем уже приступать к определению места и посадке.

Среди большого разнообразия, можно выделить те сорта, которые пользуются у дизайнеров и садоводов особым спросом, так как не один год выращиваются в специальных питомниках, и зарекомендовали себя с самой положительной стороны.

  • голубой бриллиант — высокая ель, имеющая коническую форму и может вырасти до 7 метров, правда, растёт она не быстро, и прибавляет всего по 15 см в год. Так , что эта ель для долгосрочного выращивания;
  • биолобок – растение способно вырасти только до двух метров, это его максимум. Ветви коротенькие и отличаются особой жёсткостью. Это одна из самых любимых елей у ландшафтных дизайнеров, так как в ранней молодости, у побегов преобладает золотистый оттенок;
  • вальбурн – морозостойкое, низкорослое растение, имеющее шаровидную крону. Прекрасно подходит для каменистых горок и садов;
  • монтгомери — также на высокий сорт, всего два метра в высоту, но особенностью является конусообразная форма и светлая хвоя, но это достигается только спустя время, а растёт ель крайне медленно. Требует довольно много внимания, и если его нет, декоративность теряется и красивейший серебристый оттенок пропадает;
  • аурея — у этой ели золотистая хвоя и очень густая горизонтальная крона. Данный сорт любит солнечные участки и очень морозоустойчив;
  • голубой тотем – высота дерева до пяти метров. Оно конусовидное и ветки плотно прилегаю к стволу. Хорошо переносит морозы, но любит солнце и увлажнённые участки;
  • Блю Вандер – это канадская голубая ель, вырастает максимально до двух метров. Имеет пышную, мягкую и конусовидную крону. Необходимо притенять в первые весенние дни, так как весьма подвержена ожогам солнечных лучей;
  • бисмарк — это карликовое деревце по форме напоминает конус. Растёт всего до полуметра. Размножается двумя видами семенным и черенкованием, морозоустойчиво, и хорошо переносит засуху.

Это наиболее популярные, но список можно ещё продолжать, так как сортовые и видовые группы представлены огромным разнообразием. Однако есть и общее – великолепность внешнего вида, неприхотливость в уходе, а также выносливость, которой может позавидовать любое дерево.

Так как семенной метод размножения голубых елей не эффективен, и часто не способен передать материнские качества молодому поколению, считается, что черенкование наиболее успешный способ.

Начинается довольно долгий период размножения с того, что заготавливается посадочный материал.

Он берётся с маточных растений, которые по своему возрасту могут быть от четырёх до сорока лет.

Лучшими экземплярами будут те, которые достигли 4-10 лет, черенки с этих елей укореняются почти на 80 %. С деревьев постарше, которым 30 лет корни дают только половина черенков.

Самые способные черенки для укоренения те, что взяты с растений, выращенных из семян.

Веточки для проращивания берутся с дерева способом отдирания. Это, как правило, боковые побеги, растущие на ветках второго или третьего порядка.

Лучшим временем для заготовки материала считается весна, когда чешуйчатые почки слегка раздвигаются и начинается обильное сокодвижение.

Из многолетней практики видно, что такие череночки способны дать корни уже через два с половиной месяца, а через пять месяцев их корни уже вырастают длиной до 20 см и приобретают эластичность.

Летняя заготовка посадочного материала может не успеть укорениться за короткий срок. А черенкование осенью, должно быть перенесено в тепличные условия.

Сами черенки высаживаются в увлажнённый грунт под укрытие или в рассадочные ящики в парник. Обычно любители укрывают помещённые в землю веточки стаканчиками, полиэтиленовой плёнкой или другим укрывным подручным материалом. Самая благоприятная температура для роста корней:

  • в почве до 5 см в глубину – 15- 20 градусов.
  • в воздухе днём — 11-18 градусов.
  • ночью – 2-4 градуса.

Данные показатели значительно ускоряют процесс, поэтому, если такую температуру невозможно обеспечить в уличных условиях, следует проводить укоренение в утеплённом месте, теплице или даже дома.

Прежде чем посадить черенки в грунт, нужно его подготовить. Это делается следующим образом:

  • на дно траншеи или ящика укладывается дренажная прослойка из мелкого щебня, слоем до 5см.
  • затем следует дерновой слой земли, не менее 8-10 см.
  • поверх укладывается торфяной слой с песком, в пропорции 1:3.

Высаживают черенки только в пасмурную погоду или в вечерние часы, если это открытые условия.

Увлажнить почву водой и продезинфицировать слабым раствором марганцовки. Перед тем как поместить черенки в почву, следует обработать их стимулятором корнеобразования.

Здесь можно применить хорошо зарекомендовавший себя гетероауксин, разведя 100г препарата в литре воды. Время выдерживания черенков в растворе 16 часов.

Если не обработать материал, то образование корней может затянуться на довольно длительный период, а процент заметно снизится.

Обработанные веточки следует высадить в подготовленную почву под углом 30 градусов. Глубина заделки в почву не более 1 см, а расстояние между саженцами 5Х5 см. Почву вокруг слегка уплотнить и увлажнить, накрыть сверху слоем марли или нетканого материала для притенения.

В таком виде ваши черенки до полного укоренения требуют определённого ухода, который заключается в постоянном поливе, проветривании, и слежении за тем, чтобы температурный режим в почве и в воздухе соответствовал нужной норме. Влажность также важный показатель, поэтому лучше всего приобрести специальные приборы, которые могут определить все показатели.

Конечно, следует посадить сразу несколько десятков черенков, так как не всегда возможно обеспечить черенки необходимыми условиями для укоренения. В среднем, в летнее время, если стоит тёплая погода, оно выходит всего на 40% , а при холодном климате и того меньше, на 20%.

На зиму ящики убираются в прохладное помещение под стекло или плёнку.

Если вашим питомцам удалось пережить зимний период, весной следует все слабые или упавшие черенки снова высадить и притенить. В течение лета, они должны восстановить свои силы и нарастить ещё больше корешков. Во время этого периода рыхление и полив, являются основой ухода. К августу начинается постепенное закаливание путём снятия укрытия.

На второй год должен получиться нормальный прирост и укоренение, и лишь к третьему году черенки образуют крепкую корневую систему. Но на этом эпопея с выращиванием молодняка голубых елей не заканчивается. В парнике они должны находиться в течение почти пяти лет. Запасайтесь терпением, если хотите получить крепкую и здоровую молодую поросль.

Только к 10 годам молодые ёлочки достигнут роста чуть более метра.

На протяжении первых двух лет молоденькие елочки могут быть подвержены заболеваниям и нападению вредных насекомых.

Так как сопротивляемость саженца ещё достаточно слаба, деревце не может бороться самостоятельно с различными напастями.

Заболевания, которыми могут быть подвержены елочки, делятся условно на два типа. Это инфекционные заражения и болезненные повреждения неинфекционного свойства.

Например, если ваша голубая ель начинает чахнуть, но при этом не видно каких-либо явных повреждений, это говорит о том, что дерево заболело, поэтому срочно следует принять меры, чтобы не потерять его окончательно.

Никогда не высаживайте голубые ели на почве, где произрастали паслёновые, картофель, томаты. После них в почве часто остаются микрогрибки, способные погубить многие сорта голубых елей. Если побеги вянут и появляются сухие веточки – это первый признак грибкового поражения.

Очень частым явлением становится одновременное поражение елей и вредителями и болезнями, поэтому очень важен комплексный уход и обработка саженцев. Среди вредных насекомых также выделяются наиболее опасные группы:

  • стволовые — пилильщики.
  • листогрызущие- тля.
  • сосущие – щитовка, хермесы.

Пилильщики — это главный враг хвойных растений. Они нападают на нежную хвою, их личинки практически невозможно уничтожить. Они обгрызают и кору дерева, и молодые побеги. Необходимо проводить обработку растений специальными составами инсектицидами в весенний период во время активизации насекомых, а также следить за состоянием деревьев в течение всего периода.

Регулярная обработка от насекомых и своевременное лечение сможет сберечь молодые посадки от гибели.

Наглядный пример выращивания голубой ели из черенков смотрите на видео

Голубая ель – это хороший вкус и утончённость, соединяющаяся с неприхотливостью и изысканностью.

Посадив у себя на загородном участке это долгоживущее дерево, вы сможете наблюдать за его ростом и наслаждаться его красотой.

Голубая и серебристая хвоя ели никого не оставит равнодушным и подарит истинное наслаждение от того, как виртуозно она вписывается в ландшафт вашей, пусть небольшой, но личной резиденции.

Голубая ель на приусадебном участке.

Среди многообразия хвойных растений голубая ель считается элитным представителем флоры, она имеет солидный вид, пышную хвою, интересную окраску. Культура часто украшает правительственные учреждения городов. В саду колючую красавицу используют в солитерных посадках, а посреди зимы она может быть главной героиней праздников.

Покупка ели голубых кровей довольно дорогое удовольствие, а вот размножить её черенками и семенами вполне возможно.

В конце лета необходимо присмотреть подходящий экземпляр ели, форма и окраска которой вас устраивает. Если дерево сформировало шишки, их можно нарвать в первой декаде ноября, когда на улице установится холодная погода.

Всхожесть семян не так велика, лучше заготовить их про запас. Всего лишь треть молодых ёлочек, выращенных из семян, будут иметь ту же окраску, что и их «прародительница», остальные будут обычными зелеными или сине-зелеными.

Семенное размножение не дает гарантии точного наследования, черенкование, в этом смысле, гораздо надежнее.

Шишки можно собрать и в феврале, их высаживают в конце июня, такой вариант годится для местности с холодным летом. В сильную жару посадки могут сгореть. Лучший посадочный материал находится в верхней части кроны, шишки должны быть плотные, полностью закрытые.

Собранный материал хранить в теплом помещении, шишки должны дозреть, самостоятельно раскрыться. В питомниках такая процедура проводится в течение двух суток, чешуйки быстро раскрываются при температуре больше 40 градусов.

Читайте также:  Ходить в баню при простуде

В условиях квартиры такие условия создать сложно, да это и не нужно, шишки можно положить в обычную картонную коробку и поставить её на батарею, на пол с подогревом или на верхнюю полку кухонного шкафчика, где температура выше. Во время сушки чешуйки потрескивают.

Из раскрывшейся шишки семечки легко вытряхиваются.

Семена можно не собирать, а купить в питомнике, у проверенного производителя. Посадочный материал не должен быть залежалым, в этом случае процент всхожести будет совсем невелик. Лучший вариант – одно- или двухлетние семечки.

В природных условиях еловые шишки раскрываются в конце декабря, семечки разносятся ветром и птицами, чтобы пустить корни в новых местах произрастания. До апреля они спят под снегом и закаливаются. В домашних условиях этот процесс необходимо сымитировать, чтобы молодые растения имели хороший иммунитет и дружно взошли.

Если зима бесснежная – собранные семена разделите на две части: одну нужно высеять в открытый грунт, чтобы её припорошило снегом. Вторую прорастить дома, сравнение покажет, какие всходы будут более дружными и сильными. Для закаливания дома проводят следующие агротехнические мероприятия.

  • Приготовить однопроцентный раствор марганцовки.
  • Погрузить в него семечки и подержать для дезинфекции два-три часа.
  • Выложить посадочный материал на бумагу или полотенце, обсушить.
  • Пересыпать семена в мешочек из полотна.
  • Положить мешочек в стеклянную банку, закрыть и поставить в самое холодное место в холодильнике.

Семена должны «спать» до весны или до второй половины июля, если они собраны в феврале.

Для того, чтобы семена «проснулись», их помещают в водный раствор микроэлементов для стимуляции корнеобразования с добавлением фундазола, препарата для защиты растений от грибков. Влажная среда поможет восстановить структуру клеток, прорастание ускорится.

Посадку начинают в утренние часы. Можно выбрать один способ или разделить семена на несколько частей и опробовать все варианты. Самый эффективный способ выбирается опытным путем, он и послужит основой для дальнейших попыток размножения елей.

Если в апреле уже нет угроз весенних заморозков, то размоченные семена можно посеять сразу в грунт. Небольшую теплицу необходимо заполнить смесью низинного торфа и песка, землей, принесенной из хвойного леса. Можно сразу же внести комплексные удобрения для хвойников или подкормить их чуть позже, когда ростки покажутся из земли.

Лесная земля – необходимый и незаменимый компонент для почвенной смеси. В ней есть мицелий грибов, который поможет корневой системе елей получить влагу и питание. Кроме того, грибница впитывает в себя вредные вещества из почвы. Ели и грибы образуют единый симбиоз, без мицелия голубые ели не смогут нарастить достаточную для нормального существования корневую систему и просто погибнут.

  • плотно утрамбовать грунт;
  • разложить семена на расстоянии три-четыре сантиметра друг от друга;
  • смешать торф с хвойными опилками в одинаковых пропорциях, присыпать смесью посадки, толщина слоя – до сантиметра;
  • землю опрыскать;
  • парник накрыть пленкой;
  • при избыточной влажности теплицу проветривать;
  • через три недели семена должны прорасти, всходы прореживают, оставляют сильные растения;
  • в утренние часы ростки опрыскивают водой, но в разумных пределах, иначе посадки загниют.

В таком режиме ели растут в течение года, до будущей весны. Летом их нужно беречь от пересушивания и от прямых солнечных лучей.

Голубые ёлочки можно проращивать дома. Для этого годятся контейнеры с крышками из-под печенья, магазинных салатов или горшки для посадок. Одноразовые пластиковые контейнеры с крышкой – очень удобный вариант для проращивания, они недорого стоят.

Пластиковая емкость с крышкой.

  • заполнить емкости почвенной смесью на две трети объема, состав – часть торфа на три части сухого крупного песка;
  • землю опрыскать;
  • рассыпать семена;
  • грунт немного пошевелить, чтобы заглубить посадочный материал;
  • закрыть контейнер крышкой или пленкой, поставить его в теплое место, куда не будут попадать прямые солнечные лучи;
  • грунт опрыскивать водой по мере подсыхания;
  • проклюнувшиеся ростки приоткрыть для вентиляции;
  • летом горшки выносить на свежий воздух, в тень высоких деревьев, а на зиму поместить растения в помещение с температурой не больше 15 градусов.

Высадить растения можно будет следующей весной, когда почва прогреется.

Такой нетрадиционный способ выращивания семян хорош для тех владельцев участков, у которых нет обширных подоконников и рассаду просто негде хранить. Самокрутки – это длинная, многослойная лента, похожая на рулет.

  • Первый слой – подложка из ламината или другого строительного материала.
  • Второй – салфетки или туалетная бумага.
  • Третий – почва.

Посев на бумажную ленту. Такой способ пригоден для получения рассады из семян самых разных растений.

Для семян готовят подложку для высадки из всех вышеперечисленных компонентов.

  • Раскатать на рабочей поверхности нарезанный лентами ламинат, ширина – 10-15 см.
  • Сверху выложить туалетную бумагу, смочить её водой из пульверизатора.
  • На край выложить семена на расстоянии в два сантиметра друг от друга. Крылатки должны немного выступать за границы рулона, а сами семечки прилипнуть к мокрому основанию.
  • Насыпать плодородный грунт и скрутить ленту в рулон, стянуть резинкой, поставить его вертикально на блюдце или картон. Семена должны находиться наверху.
  • Самокрутку опрыскать водой и накрыть пленкой, поставить в теплое место, избегать прямых солнечных лучей.

После того, как семена проклюнутся, пленку снимают, верх рулонов периодически смачивают водой. В таком виде молодые посадки живут до будущей весны.

Этот способ дает стопроцентную гарантию сохранения сортовых признаков. Процедуру проводят в начале мая, в период, когда начинается активное сокодвижение.

Для черенкования лучше всего брать молодые боковые побеги, расположенные на горизонтальных ветвях родительского дерева возрастом от четырех до десяти лет. Их срывают руками, в направлении против роста. Процент приживаемости таких черенков также очень высок.

Длина веточек – от шести до десяти сантиметров. Сохранившаяся «пяточка», остаток старой древесины, препятствует выделению смолы, которая может закупорить «сосуды» и заблокировать доступ влаги внутрь саженца. Именно по этой причине ветки не срезают, а рвут.

Лучше всего заготавливать посадочный материал ранним утром или в пасмурную погоду. Веточки упаковать в полиэтиленовый пакет и высадить в тот же день. Перед высаживанием черенки можно два часа подержать в растворе стимулятора, в таком случае корневая система должна появиться через полтора месяца.

Без проведения этой процедуры процесс может растянуться на три месяца.

Все описанные выше способы посадки голубой ели, выращенной из семян, годятся и для черенков.

Если веточки сорваны по случаю, без подготовки, их нужно положить в воду на час, а затем высадить в увлажненный песок, глубина посадки – два сантиметра. Песок и ветки должны находиться в пластиковом пакете.

Его завязывают и помещают в холодильник, температура хранения – плюс три градуса. Через две недели черенки можно высадить в парник. Такая технология позволяет получить полноценный материал в конце второго месяца после посадки.

Такой способ проращивания не требует обработки черенков стимуляторами роста, в этом случае приживаемость снизится.

В домашних условиях черенки ели выращивают и в самокрутках, принцип расположения слоев и дальнейших агротехнических мероприятий – тот же. Часть ветки, которая будет лежать на туалетной бумаге, должна быть освобождена от хвои, расстояние между веточками – пять сантиметров.

Из веточек, сорванных в холодное время года, также можно вырастить хороший посадочный материал. Порядок проведения мероприятий следующий.

  • Половину каждой ветки очистить от иголок и окунуть в порошковый стимулятор роста корневой системы.
  • Ёлочные лапки уложить на смоченный мох, выложенный поверх бумажного полотенца. На мху должна оказаться оголенная часть веток.
  • Полученный «рулет» свернуть в рулон и стянуть резинкой, поставить в полиэтиленовый пакет, плотно его завязать и повесить на окно.
  • За оставшуюся часть зимы половина черенков должна пустить корни, в мае их можно будет высадить в парник.

При высадке посадочного материала в парник без проведения процедуры предварительного проращивания необходимо помнить о следующих нюансах.

  • Оптимальная температура в парнике должна быть не менее +13 градусов, температура почвы +10.
  • Чтобы исключить возможность загнивания корней, на дне парника необходимо соорудить дренаж из мелких камушков и щебенки, толщина слоя – пять сантиметров.
  • Голубые ели предпочитают легкий грунт.
  • Расстояние от саженца до стекла или пленки, которая закрывает парник – не менее 20 см. Черенки должны быть высажены под углом в 30 градусов и заглублены в почву на полтора-два сантиметра.
  • В верхней части теплицы не должны висеть крупные капли, переувлажненность негативно скажется на здоровье саженцев. При необходимости парник ежедневно проветривают.
  • В первый месяц теплицу притеняют от ярких солнечных лучей мешковиной или спанбондом.

Все перечисленные способы годятся для выращивания посадочного материала любых хвойников: туи, можевельника. Найти самый удачный – дело практики, в случае успеха уже умудренный опытом садовод сможет украсить свой участок целым садом вечнозеленых растений.

Голубая ель среди цветов. Пушистая елочка на фоне камней. Голубая ель в садовой посадке.
Голубые ели вдоль дорожки. Голубая ель на газоне. Саженцы голубой ели.

Голубая ель по праву считается одним из красивейших представителей хвойных деревьев. Благодаря своим высоким декоративным качествам ель пользуется огромной популярностью среди садоводов и ландшафтных дизайнеров. Тем более, что выращивание и уход за ней абсолютно не обременительный.

Голубая ель яркий представитель элитных растений. Высота дерева достигает тридцати метров, а диаметр ствола – полтора. Крона имеет коническую или цилиндрическую форму. Привлекательность хвои в ее окрасе.

Иголки в зависимости от температурного режима меняют цвет от серовато-зеленого доя ярко-голубого. Причем на хвое четко выделяется серебристый налет, который придает дереву особой изысканности.

К тому же, помимо декоративных качеств, данный налет помогает удерживать влагу и защищает от проникновения грязного воздуха.

Благородные ели высаживают в городских парках, возле государственных учреждений и элитных постройках. Ее часто можно встретить в саду, в качестве солитера, который придает усадьбе особого шарма, особенно в зимний период.

Шикарную красавицу можно приобрести в виде саженца в специализированных магазинах или же вырастить самостоятельно. Для этого рассмотрим более подробно как размножается ель в домашних условиях.

Ель размножается двумя способами:

Посадочный материал в виде семян можно приобрести в магазине или же собрать самостоятельно. Для этого с ели в первой половине декабря собираются шишки. Необходимо заготовить их достаточное количество, поскольку всхожесть семян у голубых елей не очень большая.

Также, стоит отметить, что размножение семенами не в полной мере позволяет сохранить материнские качества у будущих саженцев. Чаще всего наблюдается потеря пигмента, и ели выращенные из семян имеют зеленую или сине-зеленую окраску, голубой оттенок с серебристым налетом наблюдается только лишь у двух из десяти саженцев.

Но если всеже было принято решение выращивать ели из семян, то нужно знать, как правильно собирать шишки:

  • лучше всего брать те, которые расположены вверху дерева;
  • они должны быть плотные и закрытые.

После сбора шишки нужно поместить в теплое место, чтобы они дошли до нужного состояния и раскрылись. Их нужно разместить в достаточно теплом месте, около любого отопительного прибора. Когда шишки раскроются из них нужно аккуратно на лист бумаги вытряхнуть семечки.

Это и есть семенной материал, который будет высаживаться. Следующий этап подготовки – это стратификация (закаливание семян). Данная манипуляция позволяет увеличить всхожесть посадочного материала. Что нужно делать? Первым делом семена дезинфицируют в растворе калия перманганата в течении трех часов.

Затем их просушиваю естественным образом на бумажном полотенце. После чего заворачивают в ткань и помещают в стеклянную емкость, которую ставят в холодильник до весны. После такого закаливания, с наступлением тепла, семена «будят». Их выдерживают в растворе стимулятора роста с фундазолом около двух дней.

После чего высаживают в грунт. Выращивать ель из семян можно двумя способами:

  • в открытом грунте;
  • в посадочных емкостях.

В открытый грунт семена высаживаются тогда, когда пройдет пора ночным заморозков. Место, где будет производится посадка нужно подготовить. Его вскапывают, а землю смешивают с торфом, песком и почвой из-под хвойных деревьев. Также следует внести комплексное удобрение.

Затем грунт притаптывается плотно и на расстоянии четырех сантиметров раскладываются семена ели. Сверху они покрываются сантиметровым слоем из торфа, смешанного с еловой хвоей. Посадку нужно полить путем опрыскивания и прикрыть пленкой. В дальнейшем за семенами следует обеспечить правильный уход.

Ежедневно проветривать и по необходимости опрыскивать. Первые всходы появятся через три недели. Тогда пленка убирается, а за саженцами продолжается уход. Если семена взошли дружно, то их необходимо проредить. Также следует следить и за влажностью грунта, нельзя допускать его излишнего переувлажнения, иначе всходы загниют.

На постоянное место саженцы голубой ели можно высаживать следующей весной.

Размножение семенами в комнатных условиях сохраняет общую технологию их посадки и проращивания. Высаживаются они только не в открытый грунт, а в заранее подготовленные емкости с прозрачными крышками.

Грунт готовится в соответствии с описанием выше.

Разница в том, что в теплое время года емкости с саженцами выносятся на улицу, а с наступлением холодов, располагаются в помещении, где температура воздуха не больше пятнадцати градусов.

Второй способ, при помощи которого можно самостоятельно размножить ель – это черенкование. Он наиболее востребован, поскольку позволяет полностью сохранить материнские признаки голубой ели.

Размножение черенками начинают весной, в первых числах мая. В этот период отмечается активное сокодвижение. Черенки готовятся из молодых боковых побегов.

Их обязательно нужно срывать руками, причем так, чтобы на них оставалась часть древесины, так называемая «пяточка». Длина заготовки должна быть около десяти сантиметров. Посадочный материал собирается ранним утром.

Затем черенки помещают на пару часов в раствор стимулятора роста, после чего высаживают в грунт. Технология посадки черенками, такая же, как и семян.

Можно выращивать саженцы ели и из черенков без «пяточки», тоесть из случайно отломанных побегов. Только их вначале в течении двух недель выдерживают в холодильнике. Делают это следующим образом. Сломанные веточки около часа замачивают в воде.

После помещают в полиэтиленовый пакет с влажным песком, так, чтобы одна часть веточки была на два сантиметра заглублена в песок. Пакет плотно завязывается. Через четырнадцать дней черенки высаживаются в грунт и выращиваются также как описано выше.

Также можно черенковать ель и зимой. Для этого срезанные побеги на пять сантиметров очищаются от иголок и помещаются в стимулятор роста. Также потребуется бумажное полотенце или салфетки, на которые нужно выложить влажный мох, а поверх него, еловые черенки, оголенной частью.

Все это скручивается в рулончик и перевязывается нитью. Затем такая посадочная конструкция помещается в пакет, которые завязывается и размещается на окне. К началу мая, черенки должны пусти корешки, вот тогда их можно будет высадить в открытый грунт на доращивания.

Но для сохранения черенков им требуется обеспечить парниковые условия. При которых температура воздуха должна быть не менее тринадцати градусов, а почвы около десяти. Также нужно следить за влажностью почвы, застой влаги губителен для саженцев.

Яркие солнечные лучи могут вызвать ожег, поэтому молодые ели в первые месяцы после высадки притеняют.

В топе любимых вечнозеленых растений находится ель, которая всегда беспредельно радует дачников густой зеленью своих иголок и потрясающим благоуханием смол. Чтобы гарантировано вырастить стройную красавицу на дачном участке, будет интереснее размножить ее самим. У вас все получится, если вы прислушаетесь к нашим проверенным временем и опытом рациональным советам и рекомендациям.

Размножить ель можно следующими способами: посадить семенами (трудно и долго), вырастить из черенков (легче и быстрее), купить и высадить готовые саженцы (проще всего, но дороже).

Обратите внимание! О том, как посадить готовый саженец ели и в дальнейшем за ним ухаживать, читайте в этой статье.

Если у вас есть желание и терпение, то вы можете попробовать вырастить ель из семян в домашних условиях. Процесс не так сложен, но стоит знать, что семена хвойников требуют стратификации, иначе говоря, обработки в холодных условиях.

Обратите внимание! Сортовые (материнские) признаки при выращивании из семян, как правило, не передаются.

Чтобы посеять семена ели, их сначала нужно заготовить, набрав шишек. Примечательно, что шишки нужно набирать свежие, обязательно этого года.

Совет! Сеять лучше сразу много семян, потому что всхожесть у хвойников достаточно низкая, примерно 50%.

Прежде чем вы начнете добывать семена, шишки должны полежать в тепле в течение 2-3 дней, чтобы они раскрылись и семена можно было легко извлечь. Затем просто слегка постучите шишкой об руку или об другую шишку, и семена сами выпадут.

Далее хорошо отделить от семян черные крылышки, но можно этого и не делать.

После этого семена следует замочить в воде. Те семена, которые потонут, — хорошие, всплывут — пустые, их можно выкинуть.

: как вырастить голубую ель из семян: подготовка

Стратифицировать семена ели можно двумя способами:

  1. Под слоем опилок и снега на улице.
  2. В холодильнике.

Главное, чтобы температура не поднималась выше +4 градусов.

: стратификация семян хвойных растений

Кстати! Если вы соберете шишки в конце зимы или ранней весной, например, в феврале-марте, то они к этому моменту уже пройдут естественную стратификацию.

В качестве тары для посадки оптимально взять самый обычный пластиковый пищевой контейнер с крышкой. Хотя, если вы не хотите проводить процедуру пикировки, то лучше посадить в отдельные стаканчики.

Идеально использовать именно лесную почву, в которой обычно и произрастает ель, но подойдет и обычная рыхлая почвосмесь, которую можно приготовить из торфа и песка, а также добавить в неё мох или кокосовый субстрат.

: как вырастить голубую ель из шишки

Пошаговая инструкция посева семян ели в домашних условиях:

  1. Подготовить семена.
  2. Приготовить почвосмесь и наполнить посадочные емкости.
  3. Увлажнить, опрыснув из пульверизатора обычной водой. Еще лучше пролить землю раствором фитоспорина от появления плесени.
  4. Высеять семена на глубину 1-1,5 сантиметров и присыпать почвой. Если вы сажаете в индивидуальные емкости, то всё равно лучше посеять сразу несколько семян, чтобы впоследствии выбрать самый сильный саженец, а остальные просто удалить.
  5. Полить, опрыснув из пульверизатора.
  6. Укрыть полиэтиленовой пленкой или крышкой, чтобы создать парниковой эффект.
  7. Убрать в теплое место.

: посев семян голубой ели в домашних условиях

Как правило, на прорастание и появление первых ростков уходит 1-2 недели. До этого момента посадочную емкость следует держать в тёплом месте (+25 градусов) до всходов, а затем переставить в чуть более прохладное и светлое место, где температура в среднем держится в районе +18-20, но не опускается ниже +15 градусов ночью и не поднимается выше +23 днём.

Когда появятся первые всходы, то крышку (укрытие) стоит начать снимать, но постепенно, каждый день прибавляя по 1 часу проветривания.

Кстати! Если от чрезмерного переувлажнения из-за укрытия (парникового эффекта) вдруг пойдёт плесень, то следует слегка пролить поверхность земли лёгким раствором перекиси водорода.

Дальнейший уход за рассадой ели заключается в поливах по мере подсыхания грунта.

Примерно через 2 года, когда корневая система саженцев ели достаточно окрепнет, их можно высаживать в открытый грунт, причем желательно это делать весной, в мае месяце, когда потеплеет. Однако, прежде стоит провести закаливание молодых саженцев, вынося их на свежий воздух и постепенно увеличивая их время пребывания в саду.

: 5 месяц после посева семян голубой ели

: как вырастить голубую ель из шишки

Более простым способом размножения ели является её черенкование в домашних условиях, которое, как правило, выполняется ранней весной в момент начала сокодвижения.

В качестве исходного материала для черенкования желательно взять верхнюю часть ели. Далее следует сделать черенки длиной в 18-25 сантиметров, причем не нарезать, а именно оборвать руками, чтобы на конце черенка образовалась «пяточка» с приростом прошлого года.

Затем их нужно вымочить в воде в течение суток. Убрать всю хвою, очистив низ на 5-7 сантиметров. Далее, обрезать все лишние боковые веточки, оставив только главный ствол.

Готовые к посадке черенки ели должны выглядеть следующим образом:

Теперь вам нужно сделать мини-тепличку из 5-литровой бутылки, разрезав бутылку так, чтобы над черенком осталось порядка 20 сантиметров, то есть примерно на 2/3. Затем на дне бутылки рекомендуется сделать дренажные отверстия, причем не в самом центре, а по окружности, где-то 1 сантиметр от стенки.

Важно приготовить правильную воздухо- и водопроницаемую почвосмесь для посадки черенков ели. Оптимально сделать её из кокосового субстрата и торфа, смешав 1 к 1.

На дне посадочной емкости следует выложить небольшой дренажный слой в 3-4 сантиметра из гравия и/или керамзита.

Пошаговая инструкция посадки черенка ели в домашних условиях:

  1. Подготовить черенки (нарезать и вымочить).
  2. Подобрать посадочную емкость (мини-тепличку).
  3. Сделать дренаж и почвосмесь.
  4. На дренажный слой насыпать 10-12 сантиметров грунта и придавить (утрамбовать).
  5. Обработать черенки корнестимулятором, например, «Корневином». Но прежде на нижней очищенной части черенков нужно сделать царапины (задиры) ножом или пилой с мелкими зубьями, которые и нужно обработать «Корневином». При этом желательно их не обмакивать в стимулятор, а именно втирать.
  6. Далее заглубить черенки под углом в 45 градусов и хорошо уплотнить грунт.
  7. Присыпать речным песком примерно на 1 сантиметр, чтобы влага не задерживалась и не стала причиной загнивания черенков.
  8. Полить теплой водой и закрыть крышкой.
  9. Поставить посадочную емкость с черенками в затемненное место.

На укоренение черенков потребуется порядка 2,5-3 месяцев.

Если верхняя часть бутылки (тепличка) будет запотевать, то тепличку следует в обязательном порядке проветривать, открывая верхнюю крышку. В крышке можно сделать дополнительные вентиляционные отверстия, в таком случае её даже не придется откручивать.

Когда подойдет время высадки черенков ели в открытый грунт, предварительно обязательно хорошо полейте саженцы. Только тогда вы легко достанете земляной ком и высадите маленькие растения в своём саду.

: размножение голубой ели черенкованием

В следующем ролике представлена посадка черенков ели в осенние сроки (октябрь). Этот период многими садоводами не особенно жалуется, так как процент укоренения черенков значительно ниже, чем весной.

: выращивание голубой ели из черенков в домашних условиях

: результат укоренения черенков голубой ели

Важно! Всю информацию о выборе места и высадке саженца ели в открытый грунт вы найдете в этой статье.

Вам очень хочется без проблем размножить ель у себя на даче. Больше вам не нужно сдерживать это желание. Мы задали вектор того, как это сделать с помощью семян, черенков, готовых саженцев. Теперь дело за вами!

источник

Adblock
detector