Меню

Чем распилить лдсп без сколов

Прежде чем говорить об отсутствии сколов при пилении ЛДСП и принятии решения, чем пилить, давайте определимся, что значит без сколов? Каждый по-своему относится к их количеству после распила, кому-то одного много, а кому-то и с десяток в самый раз. Поэтому давайте рассмотрим не один, а сразу три доступных в домашних условиях вида раскроя ЛДСП, из которых вы сами сможете выбрать наиболее подходящий. По понятным причинам мы не будем рассматривать использование дорогостоящего оборудования предназначенного для пиления ламинированного ДСП, это удел профессионалов. Мы же пока еще любители мебельного дела и поэтому инструмент будем использовать соответствующий.На фотографии три детали, верхняя распилена электрическим лобзиком, средняя ручной циркулярной пилой (паркеткой), а нижняя отпилена также ручной циркулярной пилой, но затем обработана ручным фрезером. Конечно же, в каждом случае можно добиться различных результатов, все дело в опыте и сноровке. Но в целом возможности рассматриваемого оборудования дают примерно такие результаты по сколам на ЛДСП.

В данном случае получить более-менее хороший результат пиления позволяют три вещи.

  1. Направляющая. Мудрить с направляющей для электрического лобзика не стоит. Подойдет обыкновенный строительный уровень и две струбцины.
  2. Выбор пилки лобзика для ламинированного ДСП. Пилка колет ламинированный слой и само ДСП зубцами, и соответственно чем мельче зуб, тем мельче сколы. И скорость пиления соответственная. Направление зуба вверх или в низ говорит только о том, с какой стороны заготовки сколов будет больше, в первом сверху, а во втором с низу.
  3. Контроль над скоростью пиления. Если подавать лобзик слишком сильно, то пилка начнет изгибаться и уводить пропил в сторону при этом пропил будет не перпендикулярным по отношению к плоскости заготовки. После такого пиления мечтать о наклейке кромки не приходиться.

Теперь давайте рассмотрим, стоит ли “процарапывать” ламинированный слой. Возможно, это сможет помочь, но только при соблюдении следующих условий. Так как пилка образует сколы не только на этих слоях, но также и крайних слоях ДСП, то соответственно “процарапывать” нужно и их тоже. Ширина “процарапанной” линии должна точно соответствовать толщине пилки (сделаете уже – будет колоть, сделаете шире – останется след на заготовке). Линии должны находиться строго друг над другом и пилить надо строго по линии. Задумайтесь насколько это реально выполнить в домашних условиях своими руками, и ответ о “процарапывании” будет очевиден.

Причиной сколов в данном случае являются воздействия режущих зубцов, но не только по направлению пропила, а также и с противоположной стороны. (Вибрация от электроинструмента не позволяет вести паркетку идеально ровно вследствие чего возникает перекос диска относительно пропила). Направляющая в данном случае не только позволяет пилить ДСП ровно, но также предотвращает появление сколов с противоположной по направлению пиления стороны. При выборе диска для пиления ламинированного ДСП стоит обратить внимание на количество зубцов, чем больше зубцов, тем чище пропил.

Перед обработкой деталей мебели фрезером необходимо выпилить их с запасом по 3-5 миллиметров с каждой обрабатываемой стороны. В отличие от предыдущих методов распила ручной фрезер оставляет после себя идеальную поверхность. Скол после такой обработки является редкостью и при этом, получается, сохранять перпендикулярность среза. До сих пор мы рассматривали только прямолинейное пиление, но если речь идет о выпиливании различного рода окружностей и закруглений, то альтернативы лобзику и фрезеру нет. К недостаткам использования фрезера можно отнести необходимость навыков работы с ним. О них мы поговорим в других статьях.

источник

Ламинированная древесно-стружечная плита — один из самых массовых материалов, который применяется при самостоятельном изготовлении мебели. Говорить о ее достоинствах и недостатках можно долго. Но гораздо важнее узнать, как пилить ЛДСП лобзиком без сколов.

Специалисты и знатоки советуют выполнять подобного рода работы при помощи электрических лобзиков уже потому, что обычная ручная ножовка слишком груба. Она не позволяет разрезать материал достаточно ровно. Правильная последовательность шагов такова:

приготовление инструментов (линейки, электролобзика, измерительной рулетки, шила или иного острого приспособления для черчения по ДСП);

дополнение этих инструментов (при необходимости) угольником для прокладки прямых углов;

измерение нужной части (с резервом 0,2 см, чтобы можно было подогнать);

проведение черты вдоль линейки;

собственно, распил вдоль проложенной линии;

доработка места спила при помощи наждачной бумаги;

при очень плохом качестве торца — затирание его мелком, похожим по тональности на ДСП.

Когда планируется отпиливать все без сколов с одной стороны, допустимо применять пилки и с верхним, и с нижним расположением зубьев. Большинство мастеров отдает предпочтение небольшим пилкам с прямыми зубчиками. Такие приспособления меньше откалывают материал, но при этом работают вполне прилично. После спила лучше всего обрабатывать торцы натянутым на ровные бруски наждаком. Если нет готового мелка подходящей расцветки, можно смешать разные мелки, подобно краскам в палитре художника, и получить новый цвет.

Чтобы резать без ошибок и притом быстро, надо всегда учитывать фирменную маркировку. Общеобязательного стандарта обозначений пока нет, однако почти все фирмы строго следуют разработанной специалистами Bosch классификации. Или, по крайней мере, указывают ее вместе с собственными сокращениями и терминами. Для нарезки дерева и изделий на его основе неплохо подходят пилки формата CV (иногда обозначаются как HCS).

Для обработки ламинированных панелей предназначены пилки Hardwood (они же пригодятся, заметим, и при обработке твердой древесины).

Некоторые надписи говорят о том, в каком режиме инструмент работает оптимально:

basic — простое полотно, позволяющее сделать чистый рез высокого качества;

speed — приспособление, зубья которого разведены (это позволяет пилить быстрее);

clean — полотно, которое не разводили (обычно дает наиболее чистый разрез).

Если заготовка относительно толстая, предпочтительно пилящее полотно с большими резцами, которые не разводили, — тогда уход от вертикали будет минимален. Продольный (по отношению к волокнам) разрез чаще всего делают косозубыми пилками. Для поперечного лучше подойдет прямое полотно. Когда планируется сделать заготовку для мебели, целесообразно выбирать пусть менее производительный, зато более точный инструмент. Так как большинство пилок, выпускаемых сейчас, режет материал при втягивании, заготовку надо будет обрабатывать с изнанки.

Когда пилка выбрана, надо еще правильно распилить в домашних условиях ламинированную плиту. Знатоки рекомендуют пилить по направляющей (подойдет и зажатая в струбцинах рейка). Если использовать новое, неизношенное лезвие, можно обработать ДСП так же чисто, как циркулярной пилой. Целесообразно включать лобзик на самые низкие обороты, какие только возможны. Это позволит существенно увеличить ресурс каждой используемой пилки.

Сами полотна ставят под прямым углом к подошве лобзика. Проще всего выверить угол при помощи угольника либо транспортира. Важно: прямая, проходящая через режущую грань инструмента, должна быть параллельна жестко зафиксированной части лобзика. Рекомендуется использовать специальные вставки, снижающие вероятность раскола. Но чтобы они работали эффективнее, обычно надрезают ламинированный слой с той стороны, где будет выходить лезвие.

О том, как распилить ЛДСП лобзиком без сколов, смотрите в следующем видео.

источник

Всем доброго дня. Много тем в блоге ро мебель. Кто чем раскраивает ЛДСП в домашних условиях? С наименьшими сколами

электролобзик + пилка с наименьшим зубом

от лобзика будут сколы ламината, лучше отрезать лобзиком а потом отфрезеровать деталь, чтобы убрать сколы

Читайте также:  Как обновить internet explorer 8 для windows 7 до internet explorer 11

Ручной циркуляркой, сколы только на одной из сторон. Полностью убираются фрезой.

Festool TS55 по направляющей, либо, как писали выше, лобзиком и отфрезеровать

У фестула ценник конский + еще направляющая. Хотя, однозначно, штука отличная. Для разового использования меганевыгодно.
Ко мне приезжали установщики встраиваемых шкафов — вот им нужна.

Ну я занимаюсь столешками из искусственного камня, мне тоже необходимо 🙂

Ну я занимаюсь столешками из искусственного камня, мне тоже необходимо 🙂

Поддерживаю ручную циркулярку и фрезер

Ну я занимаюсь столешками из искусственного камня, мне тоже необходимо 🙂

вот, всегда хотел спросить профи — чем Фестул лушче Боша/Хилти? Вроде есть у всех акк лобзики разные, я вот на Бош подсел. Часто Фестул вижу именно у мебельщиков. В чем у них фишка?

Festool TS55 по направляющей, либо, как писали выше, лобзиком и отфрезеровать

зачем так заморачиваться? феста опускается по глубине как нужно 2мм с одной стороны пропил, перевернете деталь и пилите дальше, суть будет та же что и с подрезным диском у станка который только ламинацию подрезает

)) спасибо! позвольте процитирую сам себя: Festool TS55 по направляющей, либо, как писали выше, лобзиком и отфрезеровать

ключевым тут является ЛИБО(ИЛИ) 🙂

по направляющей не все могут понять что с обеих сторон делать пропил)) вдруг ктото первый раз делает, когда я делаю первый раз чтото нужно макс подробностей)))

попробуй линию реза проклеить скотчем

+1 иногда помогает! но не всех видах ламинации!

разметку прорезать ножем, после скотч и аккуратно лобзиком. под равнять можно по пробовать электро рубанком или шлифсашинкой с бесконечной лентой

Я фрезером раскраивал, когда шкаф-купэ делал, и вообще по мебели всю ЛДСП фрезером краю, лобзиком пробывал на остатках ЛДСП, сколы получаются, какие пилки только не покупал, говорят циркуляркой еще можно, только надо диск с большим количеством зубьев, купил себе 40зубый диск, но дело до раскроя с помощью циркулярки так и не дошло, так все и делаю фрезером, и ровно и край хороший получается, главное вовремя точить или менять фрезу.

Маленько не в тему домашнего раскроя, но все же можно воспользоваться конторами по раскрою ЛДСП, ибо ценник на раскрой копеешный и возьни меньше,

+1 на счет спец фирм с раскроем

Я скромный — еще не ответил))) ЛДСП отлично раскраивается на циркулярке при помощи диска с отрицательным наклоном зуба. Диск Бош диаметром 300 стоит примерно 1200 рублей. Главный секрет — зубья должны выступать над поверхностью ламината примерно на 10 мм. Если коет верх — поднимаете диск. Если начинает колоть уже и низ (после длительной эксплуатации диска) — пора точить. В принципе ламинат можно пилить любым твердосплавным диском, чем меньше размер зуба тем лучше и чем больше зубьев тем лучше, чем больше диаметр диска тем лучше. Многолезвийная обработка получается. Главное — зуб должен быть над поверхностью ламината выше на 8-10 мм. Можно еще пилить со сколами, а потом строгать на фуганке. Но самый фан из доступных способов — отрицательный зуб.

Циркулярка и диск для ламината с частым зубом, вся мебель дома самодельная из ЛДСП и фанеры

Уголок со струбцинами, электролобзик и пилка щука с двух сторонним зубом, сколов не будет

А вообще раскрой лдсп в домашних условиях это — дровосечество

Нормально без всяких сколов с пилкой по ламинату для лобзика.
А ещё на Вокзальной 77 приятные цены)

а болгаркой с диском по камню не пробовал ни кто?
если диск новый то и гари не много и сколов ноль.

Что бы небыло сколов прохожу сначала обратным резом с минимальным заглублением затем полным резом на всю глубину.

В разовом пользовании, вожу в распиловочный цех и распилят его за копейки на форматнике

Ручная циркулярная пила + оклейка линии реза малярным скотчем. Пилы Freud для ЛДСП. Когда большой объем то лучше к раскройщикам обратиться где есть пильные центры, сделают качественно. ценник тоже хорош.

В магазинах сейчас есть финишные ножовки, разные по цене и качеству.
Делаю мебель для себя, правда работаю с деревом, пилю только ножовкой, хотя есть и лобзик, и фрезер, и циркулярка!
Каждый работает с тем, что ему удобно!

Погружная пила TS 55 REBQ-Plus-FS Festool

Актуально ли? Но скажу, Вариантов море, я предлложу два, но однотипных
Первое, если есть шина, тот тут уже не читает, так как скорее всего занимается профессионально.Но! при проходе по шине обычным пильным диском ставится высота зуба буквально 1 мм и проходится первый проход. При таком выпуске зуб движется параллельно лицевому шпону и не вырывает вверх ни одного скола, Затем нормальный проход насквозь по тому же следу.
при отсутствии шины струбцинами прижимается отторцованный на заводе кусок ламината струбцинами с учетом отступа от диска до края дисковой пилы и также выставляется 1 мм выпуска и прижимая пилу к торцу делается первый проход, потом при желании второй и насквозь, у меня, когда понял, где может сыграть, получилось пройти без единого скола за три прохода, Мне надо было сделать три отпила, не шину же покупать.
и я пропил со стороны захода пилы дополнительно накрывал квадратиками ДСП и сжимал струбциной, так как при сквозном проходе циркуляркой неизбежно при выходе пилы кончик обломится, а так не будет излома

пилил столешницу на кухне лобзиком, пилка с обратным зубом.
ни одного скола, только необходимо не спешить, я поспешил и пилка наклонилась. вопрос решился шлифмашинкой!

Небольшие резы можно резать с подкладкой первым слоем тонкое двп- сколов нет.А большой распил- го на фирму по распилу, цена приемлема-возьни меньше

источник

Древесно-стружечная плита (ДСП), а в наше время, в основном, ламинированная (ЛДСП) — один из главных материалов для изготовления в домашней мастерской доступной по цене мебели. Эта плита сделана из хвойных и лиственных древесных материалов, поэтому обладает такими качествами, как прочность и легкость в обработке. Но при неправильном распиле возможны сколы этого материала. Поэтому перед изготовлением мебели следует выяснить, как правильно произвести распиловку ЛДСП.

Для этой цели можно даже самому собрать промышленное оборудование — раскроечный станок.

Сначала нужно выбрать метод распиловки.

Обязательно провести следующую подготовку (раскрой):

  • для защиты ламинированного покрытия плиты от повреждений во время работы необходимо приготовить малярную ленту или скотч;
  • для разметки заготовок — линейку и карандаш;
  • с торцов плиты отметить карандашом будущие точки распила;
  • для того, чтобы не появлялись сколы, нужно наклеить на место распила малярную ленту или скотч;
  • после наклеивания ленты точки предварительной разметки соединить карандашом;
  • приготовить наждачную бумагу для окончательной обработки линий среза.

Следующее правило относится уже не к подготовке, а к действиям после распила, но является общим при любом методе: е сли на краях обнаружены неровности, то их нужно обработать напильником или рашпилем. Торцы, получившиеся в результате распила, покрыть шпоном с рисунком, похожим на рисунок ламинированного покрытия.

ЛДСП нельзя пилить с помощью углошлифовальной машины, которая также называется «болгаркой». При работе с этим инструментом велика вероятность травматизма, особенно при применении дисков большого диаметра. Также можно получить травму, когда с инструмента снимается защитный кожух.

Пилить можно на форматно-раскроечном станке. Но его стоимость начинается от 50 000 и достигает 1 000 000 рублей. Если нужно распилить ЛДСП, чтобы сделать для себя несколько предметов мебели, больше подойдут другие методы.

Читайте также:  Как уйти с последнего урока в школе

Следует по линейке процарапать шилом или гвоздем разметочную линию на толщину ламинированного покрытия. Пилить вдоль этой линии, следя за тем, чтобы края зубьев пилы попадали точно в царапину. Пилить можно лобзиком или ручной ножовкой.

Подходит для разрезания небольшого по протяженности участка. Пилка должна быть с самым маленьким размером зубьев. Двигать лобзик нужно плавно, без нажима, обороты задать чуть выше среднего уровня.

С той стороны, где зубья входят в плиту, сколов практически не будет, а с противоположной — при недостаточном опыте появятся, но в небольшом количестве.

Потребуется диск для пилы с мелкими зубьями. При этом способе длинные прямые разрезы будут более удачными, чем при распиле лобзиком. На стороне, где зубья врезаются в плиту, сколов не будет. Если они появятся, то с противоположной стороны, как и в случае с лобзиком.

Применение направляющих повышает точность распила. Пилу при этом лучше закрепить на столе.

Потребуется большая линейка (шина), которая фиксируется на заготовке струбцинами. Первый рез проводится для подрезания ламината по разметочной линии. Шину нужно установить на линии, а рез провести на глубину 6—10 мм — сколов не будет.

Второй рез проводится насквозь. На линии входа зубьев в плиту сколов не будет, а в месте выхода ламинат уже срезан, так что их просто не может быть.

В этом случае, сначала следует пилить заготовку лобзиком, отступая от разметочной линии на 2-3 мм, а затем выравнивать линию по шаблону. Фреза должна быть с подшипником. При таком способе можно разрезать и криволинейно.

Для распила станком заготовка устанавливается на левом неподвижном столе до регулируемого упора. Отмеряется необходимая длина. Запускается пильный узел. Когда диск достигнет необходимых оборотов, стол продвигается вперед.

Заготовка вместе со столом подается на диск для отпиливания нужного куска.

Основные настройки станка:

  • положение заготовки;
  • глубина разреза;
  • угол распила.

Существуют станки трех разновидностей:

  • легкие (рассчитанные на рабочую нагрузку в пять часов);
  • средние (8—10 часов);
  • тяжелые (16— 20 часов).

Наиболее популярные модели — Mj 45kb-2, JTS-315SP SM, Woodtec ps 45, Altendorf F 45. Несмотря на разные особенности, они имеют общность конструкции.

Обязательные составляющие раскроечного станка:

  1. Станина — основа, на которой крепятся все механизмы. Тяжелые станины исключают вибрации и колебания, что крайне важно для точного распила.
  2. Пильный узел, состоящий из двух дисков. Первый диск расположен спереди узла и служит для предварительного подпиливания заготовки. Второй — для полного распиливания плиты.
  3. Три рабочих стола. Первый — неподвижный, на нем располагается узел. Второй, форматный — подвижный, на нем происходит подача плиты на диск. Третий поддерживает отпиливаемые части.
  4. Каретка — деталь, позволяющая форматному столу передвигаться.
  5. Упоры и линейки, которые закрепляют заготовку в необходимом положении.

В зависимости от модели, цены и особенностей резки станки могут иметь различные нюансы конструкции.

Дополнительные составляющие станка:

  • патрубок, отводящий стружку и опилки, и подключающий систему удаления пыли;
  • струбцины для надежного закрепления заготовки на столе;
  • поворотная линейка и угловые упоры, при помощи которых распил производится под нужным углом и без разметки;
  • рама с упорной ногой для распила длинных заготовок;
  • шариковые и роликовые каретки.

Первый форматный станок с движущейся кареткой был собран в 1906 году немецким столяром Вильгельмом Альтендорфом.

При использовании форматно-раскроечного станка можно получить детали для мебели высокого качества. Это связано с высокой точностью процесса производства, в том числе и раскройки. Поэтому, если приобрести готовое оборудование затруднительно, но начать бизнес по обработке ЛДСП очень хочется, можно собрать станок своими руками.

Пильный узел станка чаще всего представляет собой сварную конструкцию, так как она наиболее эффективно противостоит вибрации.

  • сварочный аппарат;
  • «болгарка» с диском по металлу;
  • электродрель;
  • измерительный инструмент.

Для того чтобы оборудование работало на протяжении нескольких лет, лучше выбирать те материалы для его изготовления, которые были подвергнуты термической обработке.

  • трубы квадратного или круглого сечения;
  • балка или две трубы круглого сечения, соединенные между собой;
  • ролики;
  • стальной лист толщиной не менее трех миллиметров;
  • лист ДСП;
  • рычажный механизм любой конфигурации.

Изготовление начинается с основных составляющих и завершается более мелкими.

Этапы изготовления станка для распила ДСП своими руками :

  1. Изготовление станины. Потребуются трубы квадратного или круглого сечения. Они обрезаются и крепятся друг с другом с помощью струбцин. После проверки размеров и правильного расположения компонентов — сварка.
  2. Изготовление подвижной каретки. Установить направляющие, лучше всего балку или две трубы круглого сечения, соединенные между собой. Каретка должна быть снабжена роликами для плавного скольжения.
  3. Изготовление рабочего стола. Основа — из стального листа толщиной не менее трех миллиметров, рабочая поверхность — из листа ДСП, на ней крепятся измерительные линейки.
  4. Изготовление прижимов для листов, например, из рычажного механизма любой конфигурации.
  5. По окончании режущий блок подключается с стружкоотсосу.

Качество готовых изделий, произведенных на станках собственного изготовления, выше, чем у изделий, созданных полностью ручными инструментами, но все же ниже, чем на станках промышленного изготовления.

В видео можно наглядно увидеть процесс распиловки ЛДСП без сколов.

источник

  • – рулетка или измерительная линейка;
  • – карандаш;
  • – ножовка с мелким зубом;
  • – электролобзик;
  • – дисковая пила;
  • – малярная лента или скотч.

  • бытовая напольная циркулярная пила, дисковая пила для ДСП, ручная пила–«ножовка», электролобзик, комплект сменных пилочек для электролобзика.

Как и практически все строительное оборудование, дисковые пилы разделяются на профессиональные и бытовые. Два этих вида различаются по сроку и качеству эксплуатации, а также, как следствие, по своей стоимости.

Например, профессиональный инструмент предназначен для длительных и интенсивных работ, а частоты эксплуатации бытового, зачастую, ограничена, так как дисковая пила заявлено может использоваться не так часто.

Второе, на что требуется обратить внимание, это длина предполагаемого распила доски. Стандартные параметры этого критерия – 50-60 миллиметров, что обеспечивает большую маневренность пилы. Но существуют и исключения. Например, для работы с тонким материалом применяется инструмент с диском на 30-40 миллиметров и, напротив, для толстых досок разработаны большие пилы в дереве на 90-100 миллиметров и более.

Если вам требуется инструмент, соединяющий в себе различные размеры дисков, то вы можете приобрести устройство с возможностью стационарной установки. Оно обладает плюсом – меньшим весом, чем у устройств с теми же 100 миллиметрами.

Размер диска ручной электропилы диктует и ее мощность – слабая, среднемощная или высокомощная. Профессионалы, в случае бытовых работ, рекомендуют отдавать предпочтение второй категории, при которой маловероятны перегрев и выход из строя подчас довольно дорогого оборудования.

При покупке данного электроинструмента следует обращать внимание и на критерий безопасности. Абсолютно все добросовестные производители подобного оборудования «пеленают» режущий диск защитным кожухом, который может уберечь от попадания под режущее устройство пальцев, частей перчаток или других материалов, сохранив здоровье своему владельцу.

Кожух всегда покрывает верхнюю часть диска, обращенного в сторону лица работающего с дисковой пилой человека, а нижняя часть «оголяется» только во время непосредственного распила.

Первое качество защиты также сможет предохранить лицо, корпус и другие части лица человека от сколов.

Еще одна мера безопасности – защита устройства от случайного включения. Только после нажатия кнопки старта вместе с отключением данной опции пила начнет работать.

Читайте также:  Как сделать заготовки на зиму из винограда

Не следует опасаться и заклинивая дисковой пилы, так как практически все современные производители в своем оборудовании предусмотрели подобную возможность, когда режущий диск перестает вращаться, но двигатель не отключается, после чего пилу можно вынуть из проблемного места распила и начать работу заново.

Циркулярные пилы позволяют выполнять распил с максимальной точностью угла и ровным краем. Но при работе с некоторыми материалами могут потребоваться направляющие. Кстати только профессиональные инструменты комплектуются направляющими шинами. Существуют модели, в которых направляющие интегрированы в конструкцию самих пил.

Циркулярные пилы для профессионалов оборудованы мощным двигателем, позволяющим диску с зубьями вращаться с большой скоростью. Важной характеристикой таких пил принято считать глубину пропила. В зависимости от нее пилы делятся на малые, средние, большие и профессиональные.

Для бытового применения рекомендуется выбирать малые и средние циркулярные пилы с максимальной глубиной пропила до 55 мм. В производственных целях следует использовать только большие пилы. Их глубина пропила может достигать 70 мм. К тому же, большие пилы позволяют пропиливать и тонкий, и толстый материал. На предприятиях деревообрабатывающей промышленности обычно применяются профессиональные пилы с глубиной пропила до 140 мм.

Дисковые пилы среднего и малого размера очень ценятся из-за своей портативности. Их предпочитают использовать на удаленных объектах. А большие пилы являются стационарными. Эти крупногабаритные и мощные агрегаты просто незаменимы в процессе возведения зданий.

В зависимости от особенностей будущего применения все пилы можно подразделить на четыре категории. Это пилы для поперечного распила древесины, для продольного распила древесины, для резки цветных металлов, а также для раскроя ламинированного ДСП.
При выборе циркулярной пилы нужно учесть то, что не все модели выполняют функцию погружения. К примеру, если продольный распил следует делать с середины доски, без такой функции не обойтись. Пилы с функцией погружения отличаются повышенной производительностью и маневренностью.

Удобство захвата передней ручки – это также немаловажный критерий при выборе циркулярной пилы. От него зависит степень управляемости инструментом. Предпочтительным вариантом станет шарообразная ручка, которая позволяет зафиксировать пилу в любом необходимом положении.

При покупке пилы немаловажным критерием считается стоимость инструмента. Обычно цена повышается, если циркулярная пила позволяет регулировать число оборотов или включать режим оперативного охлаждения. Перед приобретением инструмента нужно определиться с необходимыми дополнительными функциями, чтобы не переплачивать за ненужные «навороты».

источник

В данном материале мы затронем такой злободневный для мастеров-гаражников, занимающихся мебелью из ЛДСП, вопрос как раскрой ЛДСП без сколов. На самом деле, вопрос достаточно злободневен, ведь профессиональное оборудование (форматно-раскроечный станок) на котором производится раскрой в мебельных цехах, стоит около миллиона рублей, что не всем по карману, да и площадь для его размещения должна быть чуть больше, чем стандартные 18 кв. метров. Особенностью таких станков является наличие двух пильных дисков (первый маленький подрезной и второй основной, следующий точно за ним). Чем же можно заменить такой станок в условиях любительской мастерской?

Наиболее оптимальной, на мой взгляд, заменой является погружная циркулярная пила в комплекте с направляющей шиной. Вот о ней мы сегодня и поговорим.

Лично я пользуюсь погружной пилой Elitech – это отечественная бюджетная модель, которая, несмотря на простоту, позволяет добиваться неплохих результатов.

Профессиональные модели (например, пилы Festool, пилят еще лучше, но и стоят в 5 раз больше).

Итак, чем же погружная циркулярная пила отличается от обычной? Во-первых – своей подпружиненной рабочей частью с ограничителем глубины. За счет этого очень легко выставлять и изменять глубину реза, вдобавок «голова» возвращается в исходное положение самостоятельно при отсутствии нажима оператора. Во-вторых – это обязательные пазы на подошве для интеграции с направляющей шиной. В-третьих – жесткая конструкция, исключающая люфты (рез проходит строго по одному месту).

Сама шина оснащается противоскольной лентой (как правило, это лента из жесткой резины — черная полоса справа)

Лента прижимает ламинат, не давая его кусочкам отрываться в местах выхода зубьев пильного диска. Так же шина имеет пазы для фиксации на заготовки струбцинами и ленты для более легкого скольжения (красные полоски).

Кстати, пила Festool оснащена противоскольными вкладышами и с противоположной от шины стороны, что делает рез чистым с обеих сторон от диска.

Сам шина жестко крепится на заготовке и не сдвигается. Фиксация осуществляется специальными струбцинами (их форма несколько отличается от стандартных F-образных. Цена, кстати, тоже).

Все эти особенности позволяют пилить в «два прохода». Первый – не глубокий срезает верхний слой ламината. Второй – сквозной пилит на всю глубину. При этом в месте выхода зуба из заготовки материала уже нет, поэтому и вырывать нечего, соответственно, сколы не образуются. Все это в теории. Рассмотрим, как это все осуществляется на практике.

Разметка вполне традиционна. С помощью рулетки отмечаем точки начала и конца реза (можно воспользоваться столярным угольником).

Проводим разметочную линию, соединив данные риски.

По линии выставляем направляющую шину, чтобы край противоскольной ленты совмещался с разметкой.

Обратите внимание, что шина лежит на детали, которая должна остаться (на ней сколов не будет – поможет лента на шине). На сводобновисящем куске они возможны из-за отсутствия вкладыша на самой пиле.

Можно, конечно, пилить, уложив лист ЛДСП на верстак, но при этом повреждается поверхность верстака и надо использовать сменные столешницы (я так не делаю, хотя с большими кусками это может быть единственно верной методой).

Шина крепится на заготовке парой F-образных струбцин, заведенных в специальные пазы на шине.

Берем в руки пилу и на регуляторе глубины выставляем 11-12 мм, что соответствует 5-6 мм глубины реза (сама шина «съедает» около 5 мм).

Ставим пилу на шину, совмещая пазы на подошве с выступами на шине.

Проводим первый неглубокий рез. На фото видно, что небольшое количество сколов на неприкрытой лентой части заготовки имеется.

И еще одно фото с другого ракурса.

Меняем глубину на 35-40 мм и делаем второй сквозной рез, не меняя положения шины.

Сняв шину, мы видим достаточно аккуратный пропил, который не требует дополнительной обработки.

Отдельно сфотографировал деталь после удаления шины сверху

Кстати, снизу рез традиционно более «чистый» ведь в этом месте зубья диска лишь врезаются в материал, вырывают его они на выходе.

Еще отмечу один немаловажный факт. Работать следует острыми дисками. Диск, использованный в данном уроке, уже прилично «подустал» и требует правки. Думаю, что с нулевым диском, сколов бы не был вовсе.

Кроме остроты зубьев, на качество реза сильно влияет и сам раскраиваемый материал. Есть более колкие покрытия и более прочные покрытия. В данном примере использовались плиты 16 мм ЛДСП Lamarty – одни из лучших отечественных плит. ЛДСП Egger или Кроношпан значительно больше подвержены скалыванию, и такого результата у меня бы с этим диском, скорее всего, не получилось.

Все эти моменты приходят с опытом, дело за малым – развестись на покупку данного девайса.

В принципе, можно кроить в «два прохода» и обычными циркулярками с самодельными направляющими шинами, главное, чтобы подошва не болталась, но делать это менее удобно, чем погружными пилами, в первую очередь из-за неудобства перестановки глубины пиления.

источник

Adblock
detector