Меню

Ботва моркови как удобрение

Большинство садоводов выбрасывают ботву сельскохозяйственных растений как ненужный мусор. Это заблуждение не позволяет огородникам использовать ценный биоматериал, который находится у них под ногами. Распространенные способы утилизации противоречат эффективным правилам ведения садоводства и огородничества. Плодородность земельного участка от года к году снижается, теряет полезную микрофлору и опустошается.

Наземная зеленая масса картофеля, свеклы, моркови и других корнеплодов, содержит в десятки раз больше полезных витаминов и минералов. Не использовать эту кладезь необходимых для плодородия веществ было бы глупо. Рациональные способы применения ботвы отчасти заменяют органические удобрения, сезонные подкормки, защищают от вредителей молодые растения, позволяют вырастить достойный урожай. Технология применения требует длительного периода (от года до трех), чтобы получить отличный результат. Не каждый дачник готов делать компостные кучи с перспективой на три года.

Есть возможность высушенную ботву сжигать и использовать пепел как источник фосфора и калия. Недостаток этого способа заключается в том, что золы получается очень мало и хватает на небольшой участок.

Ботва каждого растения разлагается и перегнивает за определенный промежуток времени. Например, ботва свеклы и моркови уже за полгода-год превращается в полезную органику, а вот жесткие стебли картофеля, томатов должны пролежать не менее двух-трех лет. Компостные ямы или кучи необходимо протравливать, чтобы вредоносные микроорганизмы не мешали процессу формирования полезного удобрения, а также добавлять специальные средства для ускорения их перегнивания.

Способ использования зеленых подкормок требует больше внимания и забот, но в результате хлопотливые дачники получают «чистые» во всех смыслах этого слова овощи, ягоды и фрукты. Отсутствие навоза в любом виде на огороде гарантирует отсутствие паразитов, личинки которых переносятся от животных и могут попасть на наш стол.

Периодические поливы полностью заменяют необходимость использования ядохимикатов. Начиная с появления первых всходов, каждую неделю нужно поливать грядки полезным составом. Применение молодой ботвы свеклы и моркови, которая остается после прореживания грядок, отличный способ утилизации органического мусора и возможность приготовить полезный концентрат для орошения грядок.

Важно: Для приготовления «зеленых» удобрений используют не одно растение – зелень свеклы, моркови или томатов. В емкость добавляют сорняки, растущие в огороде и оставшиеся после очередной прополки: лебеду, лопух, крапиву, мать-и-мачеху, пастушью сумку, одуванчик. Такой состав будет наиболее питательным и полезным.

Ботва растений содержит эфирные масла и сапонимы, кумарины и пищевые волокна, золу, крахмал и кофеин, а также антиоксиданты и дубильные вещества, Химический состав наземной части картофеля и помидоров, свеклы и моркови разнообразен и выглядит следующим образом:

Ботва растения Витамины Микроэлементы
Картофель В1, В2, В3, В4, В5, кальциеферол, токоферол. Каротин, йод, кобальт, медь, марганец, цинк, железо, магний, натрий, калий, кальций, фосфор.
Томат С, РР, Р, В1, В2, В3, В4, В5 Натрий, калий, азот, эфирные масла, органические кислоты
Морковь А, К, РР, С, витамины группы В Фосфор, кобальт, кальций, йод, железо, калий, медь, магний, марганец, натрий цинк
Свекла Фолиевая кислота, А, В1, В2, В3, В9, В6, В5, С Магний, калий, кальций, йод и железо, цинк

Ценнейшие для обогащения почвы микроэлементы и вещества, в результате обработки которых получаются новые соединения, необходимые для создания полезного почвогрунта призваны работать и приносить пользу не только для питания человека, но и для выращивания растений на приусадебных участках без химии.

Соблюдая правила приготовления зеленых удобрений или делая компостные кучи можно добиться не только качественного ухода, но и защиты огорода от вредителей. При этом полностью исключается использование химии для удобрения грядок, для обработки против фитофторы и прочих болезней.

  1. Картофельная ботва скашивается еще в зеленом виде и укладывается в компостные кучи с послойной обработкой медным купоросом. Процесс заготовки приходится на конец августа либо начало сентября, поэтому зеленая масса картофеля принесет пользу участку только через два-три года. Ботва достаточно жесткая и химические процессы проходят медленно.
  2. Стебли томатов также освобождаются от плодов поздней осенью, поэтому подходят для заготовки удобрения на следующие год-два. Плотно уложенные в компостную яму, политые обеззараживающим составом, смешанные с другой ботвой осенних цветов, корнеплодов, остаются до следующего сезона. Листья, которые в июне-июле обрываются с целью пасынкования, могут быть использованы в составе «зеленых» удобрений.
  3. Листья свеклы начинают включать в подкормку уже с середины июля. В этот период дачники активно готовят зеленые составы с недельной выдержкой. Для этого листья свеклы, которые остаются после прореживания грядок, режут на кусочки 5 см и плотно укладывают вместе с крапивой, лопухом, лебедой в емкость, добавляют туда пучок соломы и 1 кг земли. Под плотно закрытой крышкой при теплой летней температуре 25-30°С удобрение получается уже через неделю. Полезный состав применяют каждые две недели, поливая под корень каждое растение на грядке.
  4. Морковная ботва также очень полезна в молодом возрасте, но летом ее не используют. Корнеплоды моркови растут до конца сентября, и только после уборки наземная часть растения может применяться для переработки.

Цветы, кустарники, корнеплоды, ягоды, постоянно растущие на хорошо удобренной почве, потребляющие максимум полезных веществ и витаминов, стойко переносят вирусные заболевания, фитофтороз. В почве не разводятся вредоносные бактерии, тля не размножается на салатах, капусте, шпинате, так как политые зеленым удобрением стебли имеют неприятный для вредителей вкус и отпугивающий запах.

источник

У нас на даче уже много такой ненужной, вроде бы, “травки”, поэтому немного могу рассказать, что мы с ней делаем.

Да, ботва хороша для того, чтобы использовать ее в качестве получения прикормки.

Можно взять большую бочку ну, или ведро. В них кладем крапиву, можно добавить ботву свеклы и воду обязательно. Настаивать эту кашку надо довольно долго, она потом жутко воняет. Мы ставим далеко от домика поэтому.

Поливайте растение у корней, чтобы был отличный урожай.

Так же ботву томатов и картофеля можно использовать в парничке. Только закладывать их надо тогда, когда конечно в парнике у вас ничего не растет. Мы копаем на две лопаты примерно.

Можно использовать ботву от помидор так еще:

ботву стоит пропустить через мясорубку, чтобы получить сухую смесь. Лучше именно сухую. А потом просто разведете ее водой. Мама делает на 40-60 граммов ботвы -стакан воды. Вода горячую берем. Настаиваем, потом разводим до одного литра. Отличное средство готово!

Картофельную ботву можно и сжечь. Зола так же пригодится вам!

У многих дачников и огородников буквально безотходное производство. Они умеют использовать всё, что получают со своих грядок. В том числе и ботву овощей. Но при этом растения должны быть здоровыми – это обязательное условие!

Так, морковная ботва имеет специфический запах, который не любит луковая муха (а запах лука не любит морковная муха). Поэтому рекомендуют грядки с луком и морковью располагать рядом, чтобы они своими ароматами отпугивали насекомых.

Ботву моркови и свеклы можно использовать для мульчирования, например, можно просто оставить ее на грядке под зиму, а затем перекопать почву.

А можно закладывать их для перегнивания в компостную кучу и использовать года через полтора-два. Это будет отличное удобрение для огорода, как источник калия, азота, железа и других полезных веществ.

Ботва помидоров не должна быть поражена фитофторозом и прочими болезнями. Она содержит яд соланин, который играет положительную роль для борьбы с вредителями. Из ботвы помидоров делают отвар или настой и опрыскивают любые растения, пораженные тлей. Опыт показывает, что это средство вполне заменяет табак.

Помидоры, благодаря своей ботве, предотвращают нападение тли на те растения, рядом с которыми растут. А кроме тли, ботва томатов губительно действует на гусениц, паутинного клеща, растительноядных клопов, то есть эта ботва проявляет инсектицидные и фунгицидные свойства. Готовят настой так:

Только перед применением полученный настой не забудьте развести водой в соотношении один к четырем.

Точно также здоровую ботву помидоров можно закладывать в компостную яму. Можно ее сжигать для получения ценной золы, которую используют, как удобрение.

Картофельная ботва применяется для борьбы со многими вредителями (тля, моль, совка, гусеницы, блошки, паутинный клещ и так далее). Можно для опрыскивания растений от вредных насекомых использовать такой раствор:

Если ботву картофеля сжечь, то мы получаем ценнейшее удобрение – золу, которая содержит калий, фосфор, бор, железо и так далее.

Еще советуют просто измельчить ботву картофеля и прикопать в грунт – отлично удобряет почву.

При закладке в компостную кучу ботву картофеля лучше пролить медным купоросом и не трогать три года, чтобы имеющийся грибок фитофтороза погиб.

Осенью, после уборки урожая, всегда остается огромная куча ботвы – это и морковная ботва, свекольная, ботва томатов и картофеля и многих других растений. Вся эта ботва представляет собой ценное органическое сырье, которое ни в коем случае нельзя выкидывать. Есть закон круговорота веществ в природе – то что взято из почвы должно туда возвратиться обратно. Конечно, в случае с искусственной агросистемой, которую представляет собой любой огород или сад, достичь возврата всего изъятого не получится – ведь мы съедаем выращенные овощи, плоды и ягоды, но недостаток мы восполняем удобрениями.

Ботва же остается на огороде и ее нужно вернуть земле, то есть использовать для приготовления компостной кучи. Это самый лучший способ использования ботвы. Я например много лет всю ботву складываю либо в компостную кучу, либо закапываю в землю. Даже ботву картофеля и томатов – она отлично сгнивает уже к весне. Конечно, говорят, что так можно способствовать развитию фитофторы, но я этого не замечала и мне кажется это преувеличение. Прежде всего потому, что фитофтора – грибковое заболевание, которое переносится спорами, а созревание спор происходит намного раньше уборки урожая. Поэтому споры фитофторы, если она проникла на ваш участок, уже есть в земле в любом случае, и в любом случае осенью или даже весной следует провести опрыскивание бывших картофельных и томатных грядок медным купоросом для профилактики этого заболевания.

источник

Все знают, что перегной полезен для почвы. Осенью после уборки овощей и отцветания цветов остается много ботвы. Какую ботву полезно вкапывать в грядки, а какую нет?

Очень полезно закладывать в землю растительные остатки растений сидератов – например, горчицы белой, а также овса, ржи. Они специально выращиваются для этих целей.

Закапывать можно ботву гороха, бобов.

Растительные остатки, пораженные болезнями, никогда не должны попадать в в компостную кучу. У растений много различных грибковых, бактериальных, вирусных болезней. Возбудители различных болезней и после разложения растительных остатков не гибнут. С компостом они попадают на грядки и снова заражают растения. Все, что осталось от таких пораженных растений, необходимо сжигать. Только такая действенная мера надежно защитит участок от рецидивов болезней. Обязательно необходимо собирать и сжигать капустные корни, кочерыжки, пораженные килой, ботву помидоров и картофеля и луковые листья, на которых развилась мучнистая или ложномучнистая роса.

Конечно, всем известен факт, что перегной очень полезен для почвы. Мы например, в своем огороде на даче, весь летний период период не выбрасываем никакие отходы из огорода и ботву от растений, а все кладем в специально отведенную бочку для этого. Так мы получаем отличный перегной и когда приходит время удобряем им определенную грядку. Например, нарвали мы редиску, морковку, горочек зеленый, ревень или свеклу, а ботву как уже говорилось кладем в строго отведенную бочку, все пригодится в хозяйстве. Особенно полезно закапывать ботву следующих растений – это ботва гороха, ботва бобов, ботва горчицы белой, ботва ржи и овса – благодаря этой ботве лучше усваивается атмосферный азот.

Главное правило: здоровое и полезное закапываем, а больное – сжигаем, чтоб заразу не распространять.

Очень полезные растения, усваивающие из воздуха азот, это: фасоль, горох, бобы, чечевица, горчица. Поэтому если у вас в саду есть пустующая грядка – не давайте там расти сорнякам, а посадите то, каких семян у вас много, хоть петрушку или укроп.

Если сможете купить семена сидератов (рапс, рожь, овес, люцерна, цветы люпина, тагетиса, календулы), то сразу после уборки основной культуры посадите их. Даже если из-за холодов они не успеют взойти осенью, то взойдут весной. не бойтесь, они не засорят ваши грядки, если вы потом дважды их порубите тяпкой.

Ботва, которая редко болеет вирусными и бактериальными заболеваниями, и её можно закапывать: от свеклы, моркови, лука, чеснока, укропа, петрушки, салата, репы, редиса, клубники, кабачков, тыкв. Если поражена – только сжигать, подсушив перед этим.

Чаще всего поражается ботва огурцов, томатов, картофеля, капусты и перцев. Её почти всегда сжигают.

Всю ботву от овощей: моркови, свеклы, редиски, редьки и т.д. – также обрезанные старые листья клубники садовой, всегда оставляем на грядках. Сверху можно засыпать нетолстым слоем навоза или компоста, можно просто присыпать землей.

Ботва от люпина отлично перепревает, обогащает землю. Это растение можно использовать как зеленое удобрение.

Очень полезно закапывать надземную часть хризантем и бархатцев. Зелень этих растений обладает очень хорошим отпугивающим эффектом для таких вредителей, как медведка и муравьи. Стебли сушат осенью, связав в пучки, а весной при посадке овощей добавляют в лунки. Можно просто закопать в канавы по периметру грядок.

Замечательным удобрением, обогащающим почву азотом является ботва гороха и фасоли.

Ботву картофеля и томатов не рекомендуется использовать в грядки, потому что некоторые инфекции, такие как фитофтора или бурая гниль, могут заразить почву, а, следовательно, весной новые посадки начнут болеть этими болезнями. Ботву этих овощей можно оставить на поверхности земли на зиму. Под воздействием морозов и других явлений природы она выморозится и быстрее перегниет. Ранней весной такую биомассу можно будет закопать в грядки под любые растения кроме пасленовых (томат, картофель, перец, баклажан).

Можно ботву использовать и для мульчирования почвы. Без органики и влаги почва превращается в пустыню, так как создатели плодородия – полезные микробы и дождевые черви – не могут существовать. Поэтому, чтобы не обеднять почву, после сбора урожая хорошо мульчировать ее ботвой грядки. К весне все перегнивает. Земля становиться питательная, рыхлая, структурная, червяков в ней очень много.

источник

  • Игры, флешки (21)
  • Учим языки (7)
  • Windows10 (1)
  • Компьютерная безопасность (53)
  • “Чтобы помнили” (19)
  • – Православный календарь (1)
  • Aleo Flash Intro Banner Maker (7)
  • Format Factory конвертация видео (4)
  • Gimp – графический редактор (8)
  • Paint и Paint.Net (19)
  • PhotoFiltre studio x 10.7.1 (1)
  • ProShow Producer (43)
  • Sony Vegas Pro (4)
  • You Tube (11)
  • Браузер Mozilla FireFox (33)
  • В мире интересного (30)
  • Виртуальные экскурсии (3)
  • ВЯЗАНИЕ (1062)
  • болеро,шраги (10)
  • брюггское кружево (5)
  • варежки,митенки,перчатки (8)
  • вологодское кружево (7)
  • вязание мехом (10)
  • вязание на вилке (8)
  • вязаные вещи для дома (82)
  • для детей (72)
  • для животных (2)
  • для мужчин (8)
  • журналы,сайты по вязанию (14)
  • из полиэтиленовых пакетов (3)
  • ирландское кружево (73)
  • кардиганы,жакеты,юбки (74)
  • коврики (6)
  • комбинированное(+кожа,ткань) (12)
  • купальники (8)
  • носки,тапки,сапожки (67)
  • платья, туники (26)
  • пледы,покрывала (26)
  • пончо, накидки (12)
  • пуловеры,джемпера,безрукавки (101)
  • румынское кружево (14)
  • скатерти,салфетки (13)
  • техника вязания, советы (65)
  • топы,сарафаны (49)
  • узоры крючком (101)
  • узоры спицами (66)
  • украшения,колье (16)
  • филейное вязание (3)
  • фриформ (19)
  • шали,шарфы,манишки (62)
  • шапки,береты (57)
  • шляпы (46)
  • шорты (1)
  • ДЕКУПАЖ (560)
  • Бутылки,банки,вазы (54)
  • Всякая всячина (65)
  • Декупаж мебели (27)
  • Декупаж на ткани (10)
  • Имитации (39)
  • Книги, энциклопедии по декупажу (10)
  • Материалы для декупажа (52)
  • Пейп-арт (36)
  • Тарелки (9)
  • Техники декупажа и декора (149)
  • Часы (47)
  • Шкатулки (83)
  • Яичная скорлупа (10)
  • ДЛЯ ДНЕВНИКА (515)
  • Лирушное (11)
  • генератор цвета (8)
  • генераторы, сервисы онлайн (104)
  • для комментов, спасибки (23)
  • информеры, органайзеры (1)
  • кнопки-переходы (14)
  • коды HTML, формулы, подсказки (44)
  • Новичкам о ЛиРу (98)
  • Оформление дневника (114)
  • плеер, плейлист, уроки (73)
  • разделители (11)
  • слайд-шоу (12)
  • смайлики (5)
  • схемы – уроки (16)
  • эпиграфы,добро пожаловать (7)
  • Живой уголок (14)
  • Заработок в интернете (11)
  • Здоровье. Профилактика. (244)
  • Советы целителей (4)
  • Игрушки – вязаные, шитые (164)
  • змея (15)
  • куклы (46)
  • лошадки (8)
  • собачки (2)
  • Интерьер. (78)
  • Искусство, живопись,фотографы,работы (56)
  • История Древнего мира (3)
  • История России (10)
  • Как фотографировать правильно (48)
  • Картинки для оформления, декупажа (184)
  • винтажные (43)
  • женщины (18)
  • обои для рабочего стола (7)
  • разные картинки (7)
  • сайты с картинками (8)
  • Скрап-наборы (3)
  • трафареты, шаблоны (24)
  • Компьютерный ликбез (155)
  • Кулинария (1249)
  • выпечка – пироги,булочки,пицца (212)
  • выпечка – торты,пирожные (67)
  • десерт (47)
  • из мяса (187)
  • из овощей, грибов (105)
  • из рыбы,морепродуктов (82)
  • из сыра, творога, молока, яиц (48)
  • коктейли,напитки (33)
  • консервирование (120)
  • крупяные блюда (31)
  • микроволновка (4)
  • пельмени,вареники,манты (12)
  • первые блюда (32)
  • полезные советы (69)
  • постные блюда (4)
  • рецепты для мультиварки (9)
  • салаты, закуски (136)
  • сборник рецептов Леди@mail.ru (1)
  • соусы, подливы, приправы (34)
  • специи (3)
  • украшение блюд (48)
  • ягоды, фрукты, варенье (47)
  • Мебель – переделки, реставрация (41)
  • Мои работы (23)
  • Мои работы: коллажи, видеоклипы (54)
  • Моя жизнь, зарисовки, эпизоды. (39)
  • Моя малая родина (45)
  • Мудры, нумерология (6)
  • Музыка (84)
  • Мои плейлисты (6)
  • Мультфильмы,фильмы (15)
  • Народные и обрядовые праздники (23)
  • Народные приметы (16)
  • Огород, сад, цветы (337)
  • Овощи (50)
  • Разное (37)
  • Цветы (6)
  • Ягоды, фрукты (6)
  • Поделки (422)
  • игольницы (32)
  • из бумаги,картона,шпагата (114)
  • из кожи (12)
  • из кофейных зерен (19)
  • из дерева,листьев,веток,шишек,камней (8)
  • из пластиковых бутылок,пакетов,пластмассы (15)
  • из проволоки, металла (27)
  • из ткани,лент,ниток,тесьмы (75)
  • книжки-развивайки (4)
  • напольные вазы (19)
  • новогодние (36)
  • пасха (28)
  • разные поделки (45)
  • румбокс (1)
  • Подушки (50)
  • Поздравления (26)
  • Полезности (183)
  • Полезные сайты, программы, ссылки (145)
  • Поэзия (27)
  • Поэзия Светская Львица1 (12)
  • Православная религия (28)
  • Природа (8)
  • Притчи, афоризмы, умные мысли (11)
  • РАМОЧКИ (213)
  • мои рамочки HTML (6)
  • мои рамочки ФШ (15)
  • рамочки (54)
  • Уроки по созданию рамочек (135)
  • Ремонт и строительство своими руками (69)
  • Рецепты красоты (46)
  • Рукодельная красота (955)
  • Береста, изделия из бересты (5)
  • Бисероплетение (48)
  • Бродилки, ссылки на мастер-классы (2)
  • Букеты из конфет (12)
  • Валяние (17)
  • Витражи (14)
  • Вышивка (44)
  • Декор стен в интерьере (21)
  • Декорирование (34)
  • Джутовая филигрань (71)
  • Для дома и дачи (101)
  • Квиллинг (23)
  • Лепка: глина, пластика, соленое тесто (34)
  • Макраме (12)
  • Плетение из газет (208)
  • Плетение из соломки, лозы (23)
  • Пэчворк- квилтинг -лоскутное шитье (64)
  • Рисование (32)
  • Роспись (200)
  • Скрапбукинг (19)
  • Топиарий (2)
  • Сумки (92)
  • Танцы, русская пляска (8)
  • Тесты (17)
  • Учебник ЛиРу (2)
  • Философия, психология, эзотерика (80)
  • Флеш-уроки (10)
  • Фотошоп (935)
  • 3D (8)
  • Градиенты (1)
  • кисти (8)
  • клипарт (192)
  • маски в ФШ (21)
  • плагины и фильтры (80)
  • текстуры,узоры (11)
  • уроки – Анимация (137)
  • уроки – Коллаж (88)
  • уроки – Ретушь и обработка фотографий (24)
  • уроки – Фотошоп (246)
  • уроки PSP Corel (40)
  • уроки от БЭТТ (7)
  • фоны (55)
  • Фотошоп Ps CC (4)
  • футажи (19)
  • шрифты (28)
  • экшены (3)
  • Фракталы (34)
  • Fractal Explorer (13)
  • Incendia (8)
  • Ultra Fractal (9)
  • Мои фракталы (8)
  • Цветы (53)
  • вязаные (16)
  • из бумаги (11)
  • из ткани,лент,ниток,тесьмы (26)
  • Шитье (637)
  • обувь (26)
  • cекреты швейной машины (16)
  • переделки, ремонт одежды (54)
  • построение и корректировка выкроек (43)
  • программа NanoCad (5)
  • техника шитья, советы, хитрости (177)
  • шторы (80)
  • шьем для дома (87)
  • шьем одежду (122)
  • Шьем шторы с Е.Портновой (18)
  • Энциклопедии,книги,справочники (24)
  • Этнография/фольклор (12)
  • Юмор и приколы (94)
  • Яндекс (10)

Декор интерьерных часов рельефной пастой. Три отличные идеи от студии Таир.

КТО ИСКАЛ, КАК СВЯЗАТЬ ПОЛУСАПОЖКИ ОТ ПОДОШВЫ

ЭТОТ ПОСТ ДЛЯ ВАС! Очень-очень подробный мастер класс .

И снова о плеерах Кто о чем, а я снова о плеерах Вот несколько вариантов оформления опять то.

Сохранение картинок в нужном формате Всем здравствуйте. Сегодня тема урока будет дл.

Шьём пять юбок за один день! Стильные модели для весны! Добрый день, дорогие мои мастерицы! .

Очень полезно закладывать в землю растительные остатки растений сидератов – например, горчицы белой, а также овса, ржи. Они специально выращиваются для этих целей.

Закапывать можно ботву гороха, бобов.

Растительные остатки, пораженные болезнями, никогда не должны попадать в в компостную кучу.
У растений много различных грибковых, бактериальных, вирусных болезней. Возбудители различных болезней и после разложения растительных остатков не гибнут. С компостом они попадают на грядки и снова заражают растения. Все, что осталось от таких пораженных растений, необходимо сжигать. Только такая действенная мера надежно защитит участок от рецидивов болезней. Обязательно необходимо собирать и сжигать капустные корни, кочерыжки, пораженные килой, ботву помидоров и картофеля и луковые листья, на которых развилась мучнистая или ложномучнистая роса.

Всю ботву от овощей: моркови, свеклы, редиски, редьки и т.д. – также обрезанные старые листья клубники садовой, всегда оставляем на грядках. Сверху можно засыпать нетолстым слоем навоза или компоста, можно просто присыпать землей.

Ботва от люпина отлично перепревает, обогащает землю. Это растение можно использовать как зеленое удобрение.

Очень полезно закапывать надземную часть хризантем и бархатцев. Зелень этих растений обладает очень хорошим отпугивающим эффектом для таких вредителей, как медведка и муравьи. Стебли сушат осенью, связав в пучки, а весной при посадке овощей добавляют в лунки. Можно просто закопать в канавы по периметру грядок.

Замечательным удобрением, обогащающим почву азотом является ботва гороха и фасоли.

Ботву картофеля и томатов не рекомендуется использовать в грядки, потому что некоторые инфекции, такие как фитофтора или бурая гниль, могут заразить почву, а, следовательно, весной новые посадки начнут болеть этими болезнями. Ботву этих овощей можно оставить на поверхности земли на зиму. Под воздействием морозов и других явлений природы она выморозится и быстрее перегниет. Ранней весной такую биомассу можно будет закопать в грядки под любые растения кроме пасленовых (томат, картофель, перец, баклажан).

Можно ботву использовать и для мульчирования почвы. Без органики и влаги почва превращается в пустыню, так как создатели плодородия – полезные микробы и дождевые черви – не могут существовать. Поэтому, чтобы не обеднять почву, после сбора урожая хорошо мульчировать ее ботвой грядки. К весне все перегнивает. Земля становиться питательная, рыхлая, структурная, червяков в ней очень много.

У фасоли и бобов на корнях есть специфические клубеньки, которые усваивают атмосферный азот. Поэтому порубленную ботву бобовых можно закопать в траншею на месте будущих грядок или положить в посадочные ямы. Остальную ботву можно использовать для приготовления компоста или для подготовки высоких грядок.

Ботва на огороде – что с ней можно сделать полезного

Безусловно, ботву картофеля и томатов, зараженную фитофторозом, а также ветки и плоды, в которых поселились вредители, целесообразнее сжечь. А вот остальные растительные остатки могут стать прекрасным наполнителем для парника или теплой грядки в следующем огородном сезоне! Ведь покупать навоз, из которого традиционно складываются парники, — это ещё и денежные затраты. А мы сделаем парничок совершенно бесплатно, тем более, что огурцы растут в нем ничуть не хуже!

Что для этого нужно сделать? Весной, в траншею или сколоченный для парника деревянный короб, откуда предварительно снят верхний плодородный слой земли, накидаем для дренажа, а также для изоляции от промерзшего за зиму грунта, ветки, опилки. Сверху складываем всю ботву, оставшуюся от прошлого урожая, листья, сухую траву толстым слоем. Хорошенько польём всё это водой из лейки, можно использовать навозную жижу, раствор куриного помета, помои. Укрываем полиэтиленовой пленкой и ждем, когда содержимое нашего парника хорошенько разогреется. Спустя несколько дней, убедившись, что «начинка» «загорелась», насыпаем вынутую ранее землю слоем примерно на штык лопаты, смешанную с перегноем, поливаем и снова укрываем пленкой. И всё. Такой парник, с пленкой на дугах, можно использовать для подращивания рассады, а также хорошо посадить в него огурцы.

А из опавших листьев в нашем саду получается ценное удобрение — листовой перегной. Для этого листья, которые мы сгребем в кучу, нужно присыпать землёй и оставить до весны. И можно удобрять этими полуперепревшими за зиму листьями свои участки! Применяя такое удобрение, вы не получите на грядках лишних сорняков. Ведь семян-то в листьях нет!

Как видите, ничего лишнего на наших огородах нет, практически всему можно найти полезное применение! Богатых вам урожаев!

Процитировано 10 раз
Понравилось: 5 пользователям

источник

Кто хоть раз выращивал помидоры, непременно сталкивался с ситуацией, когда после очередного пасынкования или прореживания кустов остаются целые охапки “состриженной” зелени. А ведь процедуру эту нужно повторять регулярно, ботва и оборванные листья все скапливаются.

Куда это богатство девать и что с ним делать? Не выбрасывать! Ведь ботва томатов – не просто стебельки с листочками, а одновременно и замечательное удобрение, и средство против огородных вредителей. Сейчас научим вас, как правильно использовать ботву помидоров на огородном участке.

Читайте также:  Как хранить миндаль очищенный

Помидорная ботва будет полезна на огороде в качестве натурального инсектицида. Ее эффективность против целого ряда насекомых-вредителей известна давно и обусловлена наличием во всех частях растения ядовитого соединения – соланина.

От каких насекомых способна защитить ботва томатов:

Для приготовления действенного средства против этих насекомых из томатной ботвы нужно приготовить настой или отвар. Годятся все зеленые части растения – листья, стебли, пасынки.

Для приготовления настоя 1 кг свежей измельченной ботвы томатов заливают 10 л теплой воды, настаивают не менее 4-5 часов, а затем в качестве прилипателя добавляют 40 г наструганного кускового мыла (или 3 ст.л. жидкого мыла).

Для приготовления отвара 4 кг свежих измельченных листьев и стеблей томатов заливают 10 л воды и кипятят на медленном огне под крышкой около получаса. После остывания отвар процеживают, разбавляют водой в пропорции 1:4 и добавляют 40 г мыла.

Опрыскивание пораженных вредителями культур настоем или отваром томатной ботвы проводится с интервалом в неделю. Не рекомендуется этого делать лишь во время фазы цветения. Таким образом можно обрабатывать не только садовые и огородные, но и комнатные растения, а также рассаду.

Хранить такой настой или отвар можно до полугода – в плотно закупоренных стеклянных емкостях в прохладном месте. А можно высушить ботву впрок (делать это лучше в тени на свежем воздухе) и использовать по мере необходимости. Отвар из сухой томатной ботвы готовится несколько в иных пропорциях. На 10 л воды берут 1 кг измельченного сырья, настаивают 4 часа, а затем кипятят под крышкой на слабом огне еще пару часов. Концентрированный отвар остужают, а перед применением дополнительно разбавляют водой 1:4.

Обработку растений лучше выполнять рано утром или вечером, когда спадет жара, чтобы не обжечь листья.

Не превышайте указанные в рецепте нормы расхода томатной ботвы и не используйте для приготовления настоев и отваров ботву, зараженную болезнями, чтобы не разнести инфекцию по всему участку.

Если ваш участок сейчас не нуждается в защите от вредителей, вы можете приготовить из томатной ботвы питательное удобрение для других культур, и даже не одно!

Например, ботву можно просто измельчить и заделать в почву осенью, а весной на это место высадить рассаду, даже тех же помидоров! Им понравится, вот увидите.

А еще ботву томатов можно использовать в качестве жидкого зеленого удобрения. Травяную закваску с ней готовят так, чтобы объем ботвы составлял примерно четверть от всей зеленой массы сырья. Для этого любую крупную емкость (бочка, ведро) заполните травой на 2/3 объема и доверху залейте водой. Затем емкость накройте так, чтобы остался небольшой доступ воздуха – можно закрыть ее пленкой, в которой сделать несколько отверстий для газообмена – и оставьте траву бродить. Готово к употреблению такое органическое удобрение из томатной ботвы будет примерно через 10 дней (в жару еще раньше). Литр настоя разводят в 10 л воды и поливают растения под корень.

Этой же “бражкой” с томатной ботвой можно опрыскивать растения по листьям, чтобы обезопасить их от вредителей.

Еще один отличный вариант использования ботвы томатов в качестве удобрения – ее сжигание. Да-да, вы не ослышались. Получившаяся в результате зола будет для ваших посадок ценным источником полезных макро- и микроэлементов и станет великолепным питательным дополнением. Золу в качестве удобрения вносят в землю весной или осенью при перекопке грядок, добавляют в лунки непосредственно перед посадкой растений или в воду для полива (100 г на 10 л воды).

Ботва помидоров как удобрение также может быть использована в качестве компоста, но, чтобы не рисковать здоровьем своих растений, придется ждать около трех лет, прежде чем такой компост можно будет безопасно применять на своем участке. Это связано с высоким риском распространения грибковых заболеваний, чьи возбудители могут оказаться в ботве и не потеряют своей активности долгое время, даже когда ботва будет разлагаться. Если вы полностью уверены в здоровье растений, используемых в этих целях, можете применять полученное удобрение уже через год-полтора.

Для приготовления компоста томатную ботву укладывают в компостницу (яму, кучу) слоями, перемежая их со слоями земли и опилок. Каждый слой для обеззараживания проливают раствором медного купороса (2 ст.л. на 10 л воды), а затем весь объем закрывают темной пленкой, в которой проделывают несколько отверстий для доступа воздуха, либо темным спанбондом или даже плотным слоем соломы. Примерно раз в две недели очень желательно перелопачивать всю массу, перемешивая слои. Для стимулирования ферментации некоторые огородники добавляют в компостную кучу немного куриного помета, коровяка или мочевины.

Оказывается, всеми перечисленными вариантами применения на дачном участке полезные свойства томатной ботвы не исчерпываются!

Например, ботва помидоров может защитить ваши плодовые посадки от мышей. Ее измельчают и подсыпают под молодые деревья или кустарники (крыжовник, смородину). В течение летнего сезона можно пополнять это защитное мульчирование свежесорванными пасынками и листьями томатов.

Укладываю зеленую ботву томатов под кусты смородины и крыжовника. Огневку победила! Совет получила от агронома.

Точно так же ботву томатов (даже не измельченную) можно использовать в качестве мульчи и на овощных грядках – просто раскладывая ее в подсушенном виде в междурядьях. Ботва прекрасно справится со своей задачей.

А еще томатная ботва поможет избавиться от запаха в уличном туалете. Так же, как и крапива, ботва будет отпугивать насекомых и поглощать аммиак, нейтрализуя неприятный запах и помогая содержимому быстрее разлагаться. Подсыпать эти растения в кабинку нужно еженедельно.

Обязательно возьмите данную информацию на вооружение и впредь не избавляйтесь от излишков томатной ботвы – ведь она может стать прекрасным бюджетным дополнением (а то и заменителем) многих химикатов, которые используются на участке в качестве инсектицидов и удобрений.

источник

Огородники хорошо знают, что для получения хорошего урожая нужно много работать. В перечень дел в обязательном порядке включается подкормка. Для каждого овоща, ягоды или корнеплода она своя. А что необходимо для хорошего роста морковки? Когда и как подкармливать растение?

Подходящий грунт – одно из важнейших составляющих урожая.

Каждое растение предпочитает свою разновидность почвы:

  • В случае с морковкой лучше выбирать суглинистый или песчаный вариант.
  • Растение хорошо растет в рассыпчатом грунте с высоким, не менее 4%, содержанием гумуса.
  • Еще один важный фактор – низкая кислотность почвы. Если его не учитывать, то морковка даст плохой урожай из-за частых болезней.

Для весенней высадки растения почву готовят заранее, еще осенью. Прежде всего подбирают «хороших» предшественников.

Морковка дает богатые урожая после таких культур, как:

Подготовка грядки осень заключается в ее перекопке. Глубина вскапывания не менее 20-30 см. Оптимальная ширина грядки для выращивания морковки составляет не более 90 см. В таком случае вам будет удобно пропалывать и поливать растение.

Биоудобрение – увеличит урожай на 50% всего за 2-3 применения! – Многие фермеры по всему миру начали отказываться от вспашки земли. Только этим натуральным удобрением урожай будет больше.

Любому садоводу и дачнику приятно получать большой урожай с крупными плодами. К сожалению, далеко не всегда удается получить желаемый результат.

Часто растениям не хватает питания и полезных минералов

В таких случаях наши читатели рекомендуют использовать – инновационное биоудобрение BioGrow.

Оно обладает следующими свойствами:

  • Позволяет увеличить урожайность на 50% всего за несколько недель применения.
  • Можно получить хороший урожай даже на низкоплодородных почвах и в неблагоприятных климатических условиях
  • Абсолютно безопасно

Во время подготовки грядки к посадке морковки следует одновременно провести и подкормку.

Что именно использовать – зависит от характеристик грунта:

  • Если почвы суглинистые, то подкормку выполняют путем добавления 3 кг опилок на 1 кв. м., предварительно вымоченных в растворе мочевины. А также на ту же площадь грунта вносят полведра песка, по 100 г суперфосфата, калийных удобрений и извести.
  • В случае песчаной почвы, на 1 кв. м. площади грядки рассыпают по ведру перегноя и торфа.

После внесения подкормки землю перекапывают. Желательно дополнительно просеять грунт, морковь любит рыхлую почву.

А что использовать для подкормки моркови? Значительная часть дачников предпочитает органические удобрения. По их мнению, эти вещества наносят меньший вред для организма человека.

В качестве подкормки для моркови применяют:

  1. Торф, компост и навоз. Подкормка этими компонентами следует проводить осень, при подготовке почвы к будущим посадкам. Особенно это касается навоза. Если сделать это непосредственно перед посадкой моркови, то хорошего урожая не получите. Содержащиеся вещества повлияют на рост зелени, а корнеплоды будут слабыми.
  2. С осторожностью следует относиться к птичьему помету. Применяют его по следующей схеме. Вначале одну часть помета разводят в 10 частях воды. После того как средство настоялось, его снова разводят в той же пропорции. Подкормка моркови птичьим пометом осуществляется только в самом начале роста растения.
  3. Опытные огородники часто применяют золу. Такая подкормка обеспечивает поступления фосфора и калия. Плюс к этому, зола нейтрализует кислотность почвы.
  4. В качестве органической подкормки для моркови применяются также дрожжи и яичная скорлупа. Первый компонент помогает улучшить рост корневой системы. Яичная скорлупа в первую очередь, из-за медленного растворения, снабжает растение кальцием и калием на протяжении всего сезона.

Не только одной органикой, используемой в качестве подкормки, можно добиться хорошего урожая морковки.

У минеральных удобрений есть свои преимущества:

  • Во-первых, их нужно вносить в небольших количествах.
  • Во-вторых, зачастую в одном препарате содержится все требуемые для активного роста растения вещества.

К примеру, Растворин, Нитрофоска и Кемира – это комплексные минеральные удобрения.

В них содержится:

  • кальций;
  • калий;
  • фосфор;
  • магний;
  • азот;
  • и другие полезные для развития моркови вещества.

Минеральное удобрение с большим содержанием азота. Данное вещество улучшает рост зеленой массы. В случае с морковкой такое обстоятельство не совсем подходит. Ботва необходима только в первые месяцы роста растения. В дальнейшем подобная подкормка только ухудшит качество корнеплода.

Мочевину используют одним из следующих способов:

  • В качестве первоначальной подкормки в процессе подготовки почвы для посадки морковки. Распространенным способом является вымачивания опилок, перед их внесением в грунт. Вначале готовят раствор, 5 столовых ложек мочевины растворяют в ведре воды. В этой «смеси» на три дня оставляют опилки.
  • Если на раннем этапе роста морковки ботва слабая, то проводят внекорневую подкормку. Готовят двухпроцентный раствор мочевины и опрыскивают им растения.

Второй вариант применяется минимум за 4 месяца до сбора урожая. В противном случае морковка будет с многочисленными ростками.

Подкормка, изготовленная из лавовой массы. В составе большое количество минеральных элементов полезных для роста морковки и других растений.

Компонентами являются:

  • фосфор, его доля составляет более половины от всей массы;
  • кальций;
  • калий;
  • магний;
  • хром и ряд других микроэлементов.

Подкормку морковки с помощью удобрения «Ава» проводят перед посадкой. Достаточно 10 г на каждый кв. м площади грядки. А также подкормку можно осуществлять и в период роста растения. Четыре грамма гранул растворяют в литре воды и поливают грунт.

Основными компонентами удобрения являются азот, фосфор и калий. Средство используется для подкормки, для предотвращения заболеваний и для защиты от вредителей.

В первую очередь «Цитовит» применяют для замачивания семян:

  • Готовится раствор – 3-4 капли препарата на 100 г воды.
  • В нем оставляют семена на 1-2 часа.
  • После такой обработки морковка взойдет на 2-3 дня раньше.

Существует множество способов подкормки морковки. Значительную часть из них «придумали» сами огородники, наблюдая за реакцией растения на то или иное вмешательство.

Приведем несколько популярных рецептов подкормки морковки:

Рецепт 1 Способ приготовления:

  1. Подготавливают емкость нужного объема.
  2. В нее добавляют свежесрезанные ветки крапивы до самого верха. Траву предварительно измельчают.
  3. Далее, вносят древесной золы. В зависимости от кислотности почвы используют от 2 до 5 стаканов.
  4. Еще один компонент – дрожжи, их достаточно небольшой пачки.
  5. Все заливают водой и дают отстояться 5 суток.

Подкормку моркови проводят под каждый корень, при этом один литр средства необходимо разбавить 10 литрами воды.

Рецепт 2 Используют и только крапиву, без добавления других компонентов.

Способ приготовления:

  1. Измельченные свежесрезанные листья помещают в емкость и заливают теплой водой.
  2. Выставляют на солнце и дают бродить на протяжении двух недель.
  3. Ежедневно средство перемешивают.

Перед подкормкой морковки полученный настой разбавляют водой в соотношении 1 к 10.

Рецепт 3 Способ приготовления:

  1. В ведре воды разбавляют 100 г дрожжей.
  2. Дают настояться не более полутора часов.
  3. Полученным средством поливают грядки.

Такая подкормка морковки проводится при недружных всходах или как дополнительное питание для активного роста корнеплодов.

Морковь выращивают давно. Поэтому перечисленные народные средства проверены и хорошо помогают. Еще один плюс подобной подкормки – ее дешевизна. Зола и крапива достанется бесплатно, а дрожжи стоят недорого.

Даже выращенные корнеплоды после такой подкормки не принесут пользу. В органике тоже есть много вредных для здоровья человека компонентов. Подкормку моркови, как и любого другого растения, проводят по правилам.

Самая первая подкормка проводится при подготовке грунта. Морковка предпочитает плодородную и рыхлую почву, с хорошей проницаемостью как для воды, так и для воздуха.

Для получения хорошего урожая предварительно подготавливают грядки:

  • Вносят компост и перегной. По одному ведру на каждый кв. м будет достаточно. Использовать свежий навоз нежелательно. Если и поступать так, то подкормку вносят осень. После добавления компонента грядку обязательно перекапывают;
  • Морковка не любит кислых сред. Если грунт на участке именно такой, то его исправляют. Для этого используют муку доломитовую или золу от древесины. Последний компонент поможет не только исправить кислотность, но и внесет необходимое количество фосфора и калия и защитит растения от болезней;
  • Если огородник предпочитает минеральные удобрения, то их также вносят во время подготовки почвы. На каждый кв. м добавляют суперфосфата 200 г, калийного удобрения 100 г, селитры натриевой 50 г. А также добавляют известь, по 100 г на каждый метр.

Подкормить компостом и перегноем можно в осенний период. Минеральные удобрения, а также золу вносят весной, непосредственно перед посадкой морковки.

Огородники чаще всего используют два варианта средства для замачивания семян морковки:

Вариант 1
  1. В литре воды разводят треть чайной ложки борной кислоты и половину чайной ложки нитрофоски.
  2. Семена морковки помещают в марлевый мешочек и замачивают в полученном растворе 3 суток.
  3. Далее, им дают высохнуть и приступают к посадке.
Вариант 2
  1. В том же количестве воды растворяют грамм марганцовки и половину чайной ложки любого удобрения с комплексным содержанием.
  2. Далее, действуем по тому же сценарию, что и в первом варианте.

Замачивание, в первую очередь, обеззараживает семена. Кроме того, микроэлементы будут являться и первоначальной подкормкой, обеспечивая лучший старт молодым росткам морковки.

Операцию проводят несколько раз:

Когда проводится подкормка? Чем подкормить?
Первая подкормка морковки проводится после появления 3 листа По времени около двух недель после появления первых росточков. В этот период растению необходим азот.

Морковь подкармливают:

  • разбавленным настоем куриного помета;
  • мочевиной;
  • селитрой.
Спустя 12-19 дней или 2-3 недели после первой подкормки приступают ко второй В этот период морковки необходимы комплексные удобрения.
Третий раз морковь подкармливают, в самом начале формирования корнеплодов Здесь используют удобрения с большим содержанием фосфора, бора и марганца. Эти вещества способствуют насыщению морковки витаминами, что придает ей сладость.

Азота в используемых удобрениях должно быть по минимуму. Для «сладости» используют и древесную золу. Ее либо просто рассыпают по поверхности почвы или делают водную настойку.

Огородники рекомендуют проводить и четвертую подкормку моркови. Она необходима для выведения нитратов из корнеплодов. Подкормку, состоящую из калийных удобрений или золы, проводят за месяц до сбора урожая.

Истории наших читателей!
“Я — дачница с многолетним опытом, а это удобрение начала использовать только в прошлом году. Протестировала его на самом капризном овоще моего огорода — на помидорах. Росли и зацвели кусты дружно, урожая дали больше обычного. И фитофторозом не болели, это главное.

Удобрение действительно дает более интенсивный рост садовых растений, и плодоносят они гораздо лучше. Сейчас без удобрения нормальный урожай не вырастишь, и эта подкормка увеличивает количество овощей, так что результатом я очень довольна.”

Хороший урожай – большая работа. В перечень дел огородника входит не только одна подкормка. Посадка, прополка и полив – важный составляющие богатого урожая.

Методик высадки существует много. Если посадить часто, то корнеплоды будут мелкими.

По этой причине огородники применяют различные способы посадки моркови:

  • С помощью лент. Туалетную бумагу нарезают на ленты шириной в 2 см, на которые и клеят семена. Расстояние между каждой выдерживают в 2-3 см. А также используют и уже готовые ленты.
  • Дорогой вариант – контейнер с дозатором. Представляет собой подобие медицинского шприца. В него помещают семена, и при нажатии на клапан оно попадает в грунт.

Пользуются и подручными средствами. Для посева моркови применяют лоток из-под яиц. С его помощью в подготовленном грунте продавливают углубления, в которые и помещают по одной семечки.

После всходов наступает время для остальных работ.

Кроме подкормки, морковь требует следующего:

  • Полив — без влаги невозможно вырастить ни одно растение. Количество воды на кв. м зависит от «возраста». Сразу после посева достаточно 3 л. Далее, в период роста ботвы, расход увеличивают до 10 л. С момента начала формирования корнеплода воды понадобится 20 л на каждый метр. За 1,5 месяца до сбора урожая объем уменьшают в два раза. Полив осуществляется не реже 1 раза в неделю.
  • При частой посадке морковь вырастит мелкой. Для хорошего урожая ее прореживают. Через 20 дней после всходов часть растений удаляют, оставляя промежутки в 2-3 см. Спустя еще 2-3 недели выполняют второе прореживание. В этом случае между растениями оставляют по 6-8 см.

Периодически проводят прополку. Особенно это важно в первый месяц, когда растения еще маленькие. Для облегчения прополки пользуются мульчированием. Открытые участки покрывают мелкой травой.

Опытные огородники используют все со своего участка. Ботва и очистки от моркови могут стать прекрасной подкормкой. Ею покрывают почву на осень. Весной перегнившую ботву перекапывают, тем самым повышая плодородие. Такая подкормка увеличивает содержание азота, калия и железа в почве.

А также листья моркови используют, чтобы защитить лук от вредителей. Ее запах не переносит луковая муха.

Это удобрение увеличивает урожай в 2 раза

Можно получить хороший урожай даже на низкоплодородных почвах и в неблагоприятных климатических условиях. Абсолютно безопасно.

Хороший урожай – уход за растением. При этом проводится не только полив и прополка. Для улучшения роста морковь нужно подкармливать. Начинают эту работу еще во время подготовки почвы под посев. Вносят торф, перегной, золу и другие компоненты.

А также подкормкой занимаются и во время роста моркови. Работу проводят от 2 до 4 раз за сезон. Только в этом случае крупные и сладкие корнеплоды порадуют вас во время уборки урожая.

источник

Хорошая хозяйка знает, что морковь посевная, выросшая в собственном огороде, полезна не только сладкими и яркими корнеплодами. Не меньшую ценность для кулинарных изысков и поддержания здоровья всех членов семьи, имеет зеленая надземная часть культуры. Лечебные свойства морковной ботвы ценились еще 4 тыс. лет назад. До сегодняшнего дня сохранились эффективные рецепты ее применения.

В средневековье морковная ботва служила для женщин аксессуаром – резными листьями украшали прически и платья. Современные старшие люди также активно используют ботву, в частности – для приготовления солений и маринадов. Ученые же утверждают, что даже одна веточка морковной зелени, съеденная за день, способна существенно поправить здоровье, снабдить организм витаминами и защитить от заболеваний злокачественной природы.

Надземная часть моркови, называемая ботвой, представляет собой листья, вышедшие из прикорневой розетки культуры. Они имеют длинные черешки, ярко-зеленый окрас, и мягкую на ощупь, неравномерно опушенную поверхность. Форму листовой пластины описать сложно, поскольку она многократно рассечена на несметное количество долей в виде треугольников. Именно это придает листьям ажурный внешний вид.

Хоть морковь посевная относится к двулетникам, наибольшую ценность имеет ботва, собранная в первый год вегетации растения. Она отличается сочностью и содержанием большого количества полезных веществ.

Ботва моркови тем зеленее и лучше, чем благоприятнее условия произрастания растения. Овощу необходим полив, достаточное количество солнечного света и умеренные температурные условия. В этом случае надземная часть будет пышной, а подземная – увесистой.

Для использования в лечебных и кулинарных целях не стоит приобретать «хвостатую» морковку на рынке. Идеальный вариант – собственноручно выращенная в дачно-огородных условиях культура, не претерпевающая воздействия вредными газами, удобрениями и химическими стимуляторами роста.

Причина тому – способность ботвы накапливать вредные вещества, включая соли тяжелых металлов, нитратные соединения и пестициды. Если пришлось использовать зелень неизвестного происхождения, необходимо предварительно вымочить ее в холодной воде на протяжении полутора часов. Рецепты приготовления морковной ботвы на зиму включают такие способы:

Для использования в лекарственных целях идеально подходит свежее и сушенное сырье, в кулинарных – свежее, засоленное, замороженное. Лучше комбинировать заготовки, таким образом можно обеспечить себя полезной зеленью на все случаи жизни.

К сбору урожая приступают в конце июня – начале июля. Удобнее всего заготовить раннеспелые импортные сорта, которые к этому времени дают полноценно развитую, готовую к употреблению подземную часть. Если собирать ботву с поздних сортов, придется пожертвовать корнеплодами, ведь они будут полностью зрелыми только к концу лета, а то и к началу осени.

Морковь выкапывают из земли лопатой, отряхивают от грунта, отрубают надземную часть. Зелень промывают несколько раз большим количеством проточной воды. У некоторых людей после контакта кожи рук с морковной ботвой возникает аллергия. Для ее предотвращения лучше использовать перчатки. Промытую морковь разложить на бумажных или махровых полотенцах в тени, чтобы лишняя жидкость стекла. После этого можно заготовить ботву следующими способами.

  • Высушить. Перед тем как сушить, сырье нарезают ножом на мелкие части. Раскладывают на листе бумаги или тканевом отрезе. Его располагают в тени на открытом воздухе. В процессе высыхания несколько раз переворачивают. Полностью сухую зелень пакуют в холщевые мешки или стеклянную тару, которая плотно закрывается. Хранить сушеную морковь можно до следующего сезона.
  • Заморозить. Подготовленную ботву собирают в пучки, связывают нитью, после чего замораживают в морозильной камере на пакете. После полного замерзания нужно положить ботву в пакет или пластиковую емкость. Можно измельчить зелень и завернуть ее в пищевую пленку. Необходимое количество легко отделить, стукнув по заготовке скалкой. Хранить до следующего сезона.
  • Засолить. Морковную зелень измельчают ножом, высыпают в миску или кастрюлю. После того как будет нарезано необходимое количество, ботву пересыпают обильным количеством соли. Засолка морковной ботвы в домашних условиях позволяет сохранить вкус свежей зелени на три-четыре месяца, если хранить емкость в холодильнике. Такую морковь хорошо добавлять в жидкие блюда (супы, щи), а также в качестве приправы во вторые блюда.

Популярность морковной ботвы в качестве лечебного и профилактического средства обусловлена повышенной концентрацией полезных веществ в ней, а также комбинацией их с хлорофиллом – растительным веществом, обладающим противовоспалительной активностью.

В народной медицине считается, что зеленая часть культуры полезнее подземной ее части в плане содержания полезных соединений, больше чем в 100 раз. Этим и обусловлено преимущественное применение корнеплода в кулинарном искусстве, а его ботвы – в народном целительстве.

Наиболее значимыми веществами, содержащимися в морковной зелени, считаются фурокумарины. Именно эти соединения способны провоцировать кожную аллергию, хотя при внутреннем употреблении они абсолютно безопасны. Вещества защищают организм от злокачественных опухолей и способствуют активному подавлению роста уже имеющихся структур.

Содержанием хлорофилла обусловлены следующие действия моркови:

  • очищение крови;
  • устранение внутренних воспалений;
  • антибактериальная активность;
  • стимуляция регенераторных процессов.

Благодаря соединению в зелени флавоноидов, витамина К, и калия, ее применение положительно сказывается на состоянии крови и сосудов:

  • нормализуется свертываемость крови;
  • укрепляются сосудистые стенки;
  • нормализуется их эластичность;
  • устраняется чрезмерная проницаемость;
  • регулируется кровяное давление;
  • устраняются сосудистые спазмы;
  • снижается уровень холестерина;
  • предупреждается склероз сосудов;
  • снижается риск разрастания фиброзной ткани.

Комбинация селена и цинка чрезвычайно важна для мужчин. Морковная зелень повышает фертильность, улучшает потенцию, способствует сохранению половой активность и функции деторождения до глубокой старости.

Благодаря рекордному содержанию витамина С, морковная зелень оказывает следующие действия:

  • повышает сопротивляемость организма вирусам и бактериям;
  • замедляет процессы старения;
  • укрепляет сосудистую систему;
  • создает профилактику цинги;
  • нейтрализует свободные радикалы.

Свежую и заготовленную ботву очень легко использовать в лечебных целях. Свежесобранную зелень можно измельчить, растереть в ступе до выделения сока, после чего разложить на марлевом отрезе. Использовать такое средство необходимо в качестве компресса при:

  • ожогах;
  • обморожениях;
  • длительно незаживающих ранах;
  • трофических язвах;
  • онкологических ранах;
  • пролежнях.

Распаренные зеленые ветви рекомендуют прикладывать к низу живота после гигиенических процедур при цистите, простатите, а также при различных гинекологических проблемах.

Из сушеной и свежей ботвы можно приготовить лекарственные средства по специальным рецептам.

Особенности . Кроме геморроя, средство лечит варикоз, атеросклероз, васкулит, вегетососудистую дистонию, а также хронические запоры. Очистительные свойства уместны при подагре.

Приготовление и применение

  1. 20 г сушеного сырья заливают половиной литра крутого кипятка.
  2. Укутывают емкость, оставляют для настаивания на десять часов. Удобно готовить средство на ночь.
  3. По истечении указанного времени настой процеживают через несколько слоев марли, употребляют внутрь по четверти стакана до пяти раз в сутки.

Особенности. Применяется для лечения фибромиомы, поликистоза, миомы и гинекологических воспалениях невыясненной причины.

Приготовление и применение

  1. 100 г свежей морковной зелени промывают под проточной водой, помещают в емкость для запаривания.
  2. Заливают литром крутого кипятка, перемешивают ложкой.
  3. Укутывают для настаивания на протяжении получаса.
  4. После процеживания через марлю, средство употребляют мелкими глотками. За сутки необходимо выпить весь приготовленный объем.

Особенности. Используется против цистита, уретрита, воспаления почек, а также при болезненности мочевыводящих путей, сопровождающей выход почечных конкрементов. Кроме того, средство помогает при энурезе.

Приготовление и применение

  1. Смешивают 5 г сушенной морковной ботвы и 5 г высушенной зелени петрушки, растирают смесь до получения мелкого порошка.
  2. Заливают растительный порошок половиной литра кипятка, настаивают при комнатной температуре на протяжении двух часов.
  3. Употребляют до пяти раз в сутки по половине стакана, желательно за некоторое время до приема пищи.

Особенности. Полученный по данному рецепту препарат быстро устраняет ринит, синусит, гайморит, однако, отличается резким чесночным запахом.

Приготовление и применение

  1. 5 г ботвы заливают половиной стакана крутого кипятка, настаивают полчаса.
  2. После процеживания набирают 5 мл готового настоя в отдельную небольшую емкость.
  3. Добавляют к настою 5 мл чесночного сока.
  4. Добавляют 5 мл любого растительного масла.
  5. После тщательного перемешивания средство закапывают по две капли в каждую ноздрю три раза в сутки.

Особенности. Средство прекрасно подходит для детей и взрослых, страдающих сезонной, хронической или идиопатической аллергией, проявляющейся кожными высыпаниями.

Приготовление и применение

  1. Смешивают по 100 г морковной зелени цветков календулы, тщательно перетирают вместе.
  2. Заливают смесь двумя литрами крутого кипятка, оставляют настаивать три-четыре часа.
  3. Полученный концентрат процеживают в ванну.
  4. Процедуру купания проводят на протяжении 20 минут ежедневно до исчезновения крапивницы.

Особенности. Заварить чай из морковной ботвы можно с целью профилактики осложнений сахарного диабета, выведения токсинов из организма, укрепления иммунитета и нормализации пищеварения. Также средство положительно влияет на зрение, способствует улучшению состояния кожи.

Приготовление и применение

  1. Чтобы приготовить отвар морковной ботвы необходимо залить столовую ложку сырья стаканом кипятка.
  2. Смесь ставят на медленный огонь, доводят до кипения.
  3. Снимают с огня, настаивают на протяжении получаса.
  4. После процеживания добавляют мед. Употребляют до четырех стаканов за сутки.

Благодаря насыщенному составу и концентрации полезных веществ, применение морковной ботвы популярно в домашней косметологии. Средства на ее основе ускоряют регенерацию кожи, способствую насыщению эпидермиса антиоксидантами. Косметика улучшит цвет лица, устранит проблемы кожи, прыщи и морщины. Положительное влияние отмечено и на состояние кожи головы. Ботва способствует ускоренному росту волос и улучшению их структуры.

Особенности. Регулярное применение дважды в неделю поможет устранить выпадение волос, сделать шевелюру более густой, «победить» перхоть.

Приготовление и применение

  1. Соединяют вместе 20 г ботвы и сушеной ромашки, перетирают смесь до получения порошка.
  2. Заливают порошок стаканом крутого кипятка, настаивают полчаса, после чего процеживают через марлю, сложенную в несколько раз.
  3. Взбивают яйцо до однородности, вводят в него растительный настой.
  4. С помощью кисточки маску наносят на кожу головы, оставляют для воздействия на 20 минут, после чего смывают с помощью шампуня.

Особенности. Подходит для нормальной и комбинированной кожи, на которой время от времени появляются высыпания.

Приготовление и применение

  1. 20 г свежей, измельченной морковной зелени, растирают с шалфеем и календулой, взятыми по 5 г.
  2. Смесь заливают стаканом крутого кипятка, настаивают 15 минут, процеживают.
  3. В готовый настой добавляют 10 мл яблочного уксуса и такое же количество яблочного сока.
  4. После перемешивания, средство наносят на ватный диск и протирают им кожу после умывания.

Особенности. Используется для устранения жирного блеска. Очищает жирную и комбинированную кожу, предотвращает появление прыщей.

Приготовление и применение

  1. 10 г свежей морковной ботвы заливают стаканом крутого кипятка, оставляют на 15 минут, после чего процеживают.
  2. В настой добавляют по 10 мл водки и морковного сока.
  3. В состав смеси вводят 2 г порошка салициловой кислоты, после чего тщательно взбалтывают полученный раствор.
  4. Протирают очищенную кожу дважды в сутки.

Ранее морковная ботва применялась в кулинарных целях гораздо шире. В современной кулинарии ее редко используют эту зелень вместе с петрушкой, укропом. Хотя стремление возвратиться к максимально натуральному питанию постепенно повышает популярность продукта. Его можно вводит в состав холодных и горячих закусок, супов, салатов. Это подарит блюдам не только интересные вкусовые качества, но и значительно повысит их пользу для здоровья.

Перед добавлением в салаты ботву оставляют на 10-15 минут в кипятке. Это устраняет горечь, значительно смягчает структуру зелени.

Особенности . Может стать вкусным и полезным основным блюдом. Если ввести в его состав яйцо, обжаренный фарш или толченую печень, получится необычная начинка для пирогов.

  • рисовая крупа – 100 г;
  • пшенная крупа – 100 г;
  • пшеничная крупа – 100 г;
  • морковная ботва – 200 г;
  • сливочное масло – одна столовая ложка.
  1. Варят пшеничную, рисовую, пшенную крупу до полной готовности.
  2. Ботву обдают кипятком, рубят ножом.
  3. Смешивают с горячей крупой, добавляют соль по вкусу и сливочное масло.

Особенности. Идеально подходит для наполнения конвертов, свернутых из тонких блинов.

  • морковная ботва – 100 г;
  • зеленый лук – 50 г;
  • зелень – 50 г;
  • яйцо – одна штука.
  1. Мелко рубят морковную ботву, зеленый лук, укроп, петрушку, быстро жарят на сковороде, в небольшом количестве растительного масла.
  2. Смешивают зеленую смесь с натертым отварным яйцом.

Терапия морковной ботвой, как и употребление ее с пищей, запрещена при наличии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Противопоказания морковной ботвы также включают повышенную кислотность желудка, а также нарушения работы поджелудочной железы. Вред от употребления может проявиться из-за содержания в ботве нитратов, поэтому нужно использовать сырье известного происхождения и вымачивать его в воде.

источник

Морковь — один из самых популярных корнеплодов, который можно встретить почти на каждом участке.

При этом бытует ошибочное представление, что эта непритязательная культура способна расти и давать щедрый урожай почти на любой почве.

Тем не менее на бедных питательными веществами грунтах корни получаются мелкими, несочными и уродливыми. Поэтому регулярные сезонные подкормки моркови являются неотъемлемым условием ее успешного выращивания.

Этим летом мы начали использовать у себя на участке новый вид органических удобрений на основе гуминовых кислот.

Гуматы — это самая ценная часть естественного природного гумуса, поэтому их регулярное внесение в почву способствует повышению ее качества.

Кроме увеличения урожая и ускорения его созревания, использование гуминовых удобрений позволяет получать экологически чистые плоды и ягоды с низким содержанием нитратов. Словом, у таких удобрений, казалось бы, не должно быть минусов…

Однако один недостаток я все же выявила: их нельзя применять для подкормок моркови и прочих корнеплодных культур. В интернете я сталкивалась с подобными предостережениями — якобы гуматы сильно стимулируют развитие корней, из-за чего корнеплоды вырастают очень крупными либо деформированными.

Но я решила не доверять этому утверждению и проверить его на практике. Весь сезон я поливала одну грядку с морковкой исключительно раствором Гуми-20 Кузнецова. В итоге с этой делянке я собрала почти 80% некондиционных уродливых морковин, а остальные корнеплоды оказались полностью испорченными морковной мухой.

Вывод из этого эксперимента простой: сезонные подкормки моркови следует проводить исключительно минеральными удобрениями и древесной золой. А вот навозную жижу, гуминовые удобрения и даже перегной лучше приберечь для капусты, кабачков и огурцов.

За весну и лето морковные растения подкармливают три — четыре раза.

Первую подкормку дают примерно через 20 дней после образования полных всходов (то есть в фазе трех настоящих листиков) либо после первого продергивания. Для этого на лейку воды объемом 8-10 литров добавляют по чайной ложечке мочевины и калимагнезии, а также вытяжку из одной — двух столовых ложек суперфосфата.

Вытяжку делают таким образом: за день до запланированных удобрительных мероприятий рассчитанное количество суперфосфата всыпают в один литр горячей водички. В течение часа раствор нужно регулярно мешать, чтобы «минералка» как следует размокла. Затем ему позволяют отстояться и забирают верхний полупрозрачный слой (мутный остаток выкидывают).

После этого необходимо влить раствор в воду для достижения нужной концентрации и внести туда же остальные минеральные удобрения. Данный питательный состав желательно использовать немедленно после его приготовления.

Через 14-21 день после первой подкормки (в фазе пяти — семи настоящих листьев) следует удобрить растения во второй раз.

Это делают с помощью полных минеральных удобрений, к которым относятся рост 2, нитрофоска, кемира-универсал, нитроаммофоска и многие — многие другие.

На 10-литровое ведро воды берут от 1,5 до 2 столовых ложки гранул или порошка минералки, а на квадратный метр делянки тратят от 4 до 5 литров питательной смеси.

Третью подкормку моркови проводят в период активного формирования корнеплодов. Для этого грядку сначала тщательно поливают (либо дожидаются хорошего дождя), а уже затем посыпают промежутки между рядками древесной золой. Потом междурядья неглубоко рыхлят тяпкой либо малым плоскорезом Фокина (чтобы не повредить нежные корешки).

При желании вместо золы можно применить зольный настой.

Его готовят так: два стакана просеянного древесного пепла из печки (либо 4 стакана золы из костра) всыпают в 1-2 литра кипятка и настаивают в течение одного — двух суток.

После этого, не мешая, верхнюю часть настоя переливают в лейку и добавляют к нему еще 7-8 литров чистой водички. Туда же можно внести несколько гранул марганцовокислого калия.

Подкормка на основе древесной золы очень полезна для морковки, ведь она:

  • способствует накоплению сахаристых веществ в корнеплодах;
  • слегка подщелачивает пахотный слой почвы, благодаря чему морковь лучше развивается (напомню, что эта культура не выносит кислых почв);
  • обеспечивает растения достаточным количеством калия, недостаток которого в земле приводит к формированию мелких и невкусных морковин.
  • отпугивает от грядок морковную муху. Для этого растения достаточно опудрить смесью золы и горчичного порошка, взятых в равных соотношениях. Первый раз это делают в начале лета, когда наблюдается массовое размножение данного вредителя, а повторную обработку осуществляют уже в августе.

За пару недель до уборки урожая имеет смысл сделать четвертую и заключительную подкормку моркови. Для этого посадки поливают раствором сернокислого калия (2 ст.л./10 л.

) либо просто посыпают этим веществом почву на грядках из расчета две столовые ложки на метр квадратный их площади. Если вы не приемлите минеральные удобрения, то в качестве альтернативы сернокислому калию можно использовать зольный настой.

Такая подкормка способствует снижению концентрации нитратов и других опасных веществ в морковных корнеплодах.

Морковка хорошо отзывается и на подкормки по листьям. Просто растворите 2 грамма (одну чайную ложечку) борной кислоты в 10 литрах воды и тщательно опрыскайте получившейся смесью морковные перья.

Учтите, что борную кислоту сложно растворить в холодной воде, поэтому сперва положите вещество в литр горячей воды, тщательно размешайте и уже потом влейте смесь в 9 литров воды обычной температуры.

Некорневые подкормки моркови делают два раза: в начале июня при активном развитии корней, и в первых числах августа, когда происходит окончательное вызревание корнеплодов.

Иногда в конце августа верхние части корнеплодов моркови оголяются и под влиянием солнца изменяют цвет с привычного оранжевого на грязно-зеленой.

Именно в таких местах происходит интенсивное накопление нитратов, поэтому использовать их в пищу крайне не рекомендуется.

А чтобы минимизировать содержания нитратов в моркови, не применяйте для подкормки этой культуры аммиачную селитру, заменяйте ее мочевиной.

Для подкормки моркови, растущей в открытом грунте, отлично подходят и проверенные временем бабушкины рецепты — крапивный (травяной) чай, а также дрожжи.

Чтобы приготовить травяной настой, неметаллическую бочку заполняют свежей сочной органикой (не содержащей семян сорняков травой либо крапивными стеблями), добавляют 200-300 граммов золы, заливают водой и дают настояться в течение 5-7 дней дней. При желании к удобрению можно добавить 100-200 граммов сырых пекарских дрожжей и пару столовых ложек сахарного песку.

Перед применением удобрение разбавляют водой в пропорции 1:10 и орошают получившимся раствором грядки из расчета 4-6 литров на погонный метр.

Я также люблю два — три раза за сезон полить грядки с морковкой водой с добавлением ЭМ препарата (1:1000). Благодаря этому растения меньше страдают от болезней и вредителей, а также легче усваивают из почвы содержащиеся в ней питательные элементы.

Морковь – вкусная и полезная сельскохозяйственная культура, завезенная в наши края с побережья Средиземного моря более 4000 лет назад. Единственный овощ, прибывший из Европы в Америку, а не наоборот.

С момента начала культивирования моркови многое изменилось: корнеплод «перекрасился» с фиолетового на привычный для всех оранжевый, стал слаще и, к сожалению, «капризнее». Теперь для того, чтобы собрать хороший урожай садоводам следует не только хорошо потрудиться, но и тщательно изучить основные правила ухода за морковью!

Морковь – солнцелюбивое растение, которое традиционно высаживается на солнечных участках, притемненных не более двух часов в день. Не удивительно, что ее нужно достаточно часто и обильно поливать:

Для того чтобы предотвратить вымывание (сбивание в кучу) семян, задержку прорастания всходов и резкое понижение температуры почвы во время полива, его силу контролируют при помощи специального инвентаря:

  • Наиболее подходящим инструментом для полива моркови считается садовая лейка: с длинным и тонким патрубком и рассекателем среднего диаметра. Лучше, чтобы рассекатель был съемным – такой можно время от времени прочищать или заменять новым.
  • Если же посевы занимают очень большую площадь, а «возиться» с лейкой времени нет – потребуется качественный шланг: прочный, гибкий, устойчивый к заломам, с разбрызгивающей насадкой на конце.

Ведра – совершенно не подходящий инвентарь для полива моркови. Не стоит использовать их на своей грядке, особенно если речь идет о молодых всходах.

Семена моркови при прорастании поглощают очень много воды – до 100% своей собственной массы. Потому, подготовленную для них грядку увлажняют как перед началом посева, так и после него. Именно благодаря тщательному поливу почвы удается избежать чрезмерного поверхностного испарения влаги и сопутствующего ему обжигания молодой морковной ботвы.

Полив молодых, неокрепших всходов моркови осуществляется достаточно часто – каждые 3-4 дня при жаркой погоде. По мере роста кустов кратность поливов сокращают: поливают по мере просыхания почвы, каждые 5-7 дней (или около того). Расход воды составляет, в среднем, 15 литров на 1 квадратный метр.

Задумываясь о том, как интенсивно и как часто поливать морковь, учитывайте климатические условия своего региона, тип и качество почвы, близость залегания грунтовых вод, а также прочие факторы подобного рода. Приведенный для примера график поливов не является истиной в последней инстанции – может увеличиваться или уменьшаться.

Поливать морковь лучше всего ранним утром. Вечерний полив также не нанесет вреда растениям (если ночь будет теплой). От орошения в дневное время рекомендуется отказаться. Однако если таковое неизбежно – поливать морковь следует очень аккуратно, так, чтобы брызги воды и грязи не попали на стебли и листья.

К температуре воды морковь также предъявляет определенные требования. Лучше всего, чтобы в жаркую погоду она была чуть более прохладной (18 -22°С), в пасмурные дни – чуть более теплой (25-30°С). От полива моркови в открытом грунте водой, температура которой составляет менее 10°С рекомендуется отказаться.

Хороший эффект дает опрыскивание моркови соленой водой (или солевой водой с добавлением извести) в ночное время. Оно помогает избавиться от слизней, а также некоторых других вредителей.

Слабые поливы приводят к разрастанию боковых побегов и прочим деформациям моркови. По-сути она растет не вглубь, а вширь, а значит не получает достаточного количества питательных веществ из почвы.

Чрезмерный полив способствует распространению грибка, вызывающего различные заболевания моркови. Особенно опасным бывает переувлажнение почвы в «комбинации» с недостаточным ее удобрением питательными веществами .

Если же морковь долгое время не поливали, а потом решили разом «наверстать упущенное», она может растрескаться и потерять «львиную долю» своих вкусовых качеств. Перед тем как поливать морковь после длительной засухи, рекомендуется слегка взрыхлить почву и увлажнить ее небольшим количеством воды для «тренировки».

Кроме полива, основной уход за морковью подразумевает своевременное внесение удобрений в почву. Удобрение необходимо растению для полноценного роста, питания, укрепления иммунной системы и повышения жизнестойкости. От того, насколько правильной и своевременной была подкормка, будут зависеть здоровье, вкус, внешний вид и длительность хранения урожая.

  1. Азот. В начале лета моркови жизненно необходим азот – вещество, которое отвечает за нарастание зеленой массы и формированию наземной части растений. При недостатке азота ботва останавливается в росте, листья мельчают, теряют интенсивность окраски, желтеют и отмирают. Плоды вырастают мелкие и сухие.
  2. Калий.

Во время интенсивного роста морковь чрезвычайно нуждается в калии. Калийные удобрения не только обеспечивают нормальный фотосинтез растений, но и защищают корнеплоды от поражения всевозможными грибковыми и вирусными заболеваниями.

Недостаток калия можно определить по низкорослости куста, бронзовому оттенку, побуревшим кончикам листьев и слишком сильному развитию надземной части моркови (развивающейся в ущерб корнеплоду).
Фосфор.

В самые жаркие дни морковь нуждается в достаточном количестве фосфора – вещества, отвечающего за восстановительные свойства и развитие тканей.

Недостаток фосфора легко можно определить по внешнему виду «больного»: вначале на листьях появляются красноватые или фиолетовые полосы, затем они полностью изменяют цвет, закручиваются и усыхают (подобная картина напоминает картину поражения морковной мухой). Все растение отстает в росте.

Плоды формируются карликовые, слабые, тонкие, с заостренными (а не округлыми) концами. Не радует и их вкус.
Марганец и барий. Марганец и барий – лучшее, чем подкормить морковь и свеклу можно в момент нарастания корнеплодов.

Недостаток этих элементов легко определить по белым или красным пятнам на верхних листьях и темной (почти черной) сердцевине корнеплода.

  • Бор. В середине лета подкормка моркови в открытом грунте заключается во внесении бора. Бор — один из важнейших микроэлементов для сельскохозяйственных культур, который отвечает за регуляцию опыления, оплодотворения, белкового и углеводного обмена веществ и, конечно, вкусовые качества плода (повышает количество сахаров). Недостаток бора можно определить по краевому и верхушечному некрозу листьев, пожелтению прожилок, торможению развития растения и некоторым другим внешним признакам.
  • Естественными биостимуляторами, подходящими для подкормки моркови, являются зола, коровяк, компост, известь, крапива, отвары лопуха и ромашки.

    Однако применение органики имеет массу минусов: сложность хранения, приготовления, расчета дозировки раствора и так далее. Часто наносит больше вреда, нежели пользы.

    Прибегнуть к органическим удобрениям стоит только тем, кто опасается всяческой «химии», не желает ее признавать и любит экспериментировать.

    Готовые комплексные удобрения, жидкой фракции или в гранулах, в свою очередь, в применении очень просты. Да и по составу зачастую значительно превосходят органику. Выбор подходящих для моркови препаратов огромен: «Фитоспорин-М», «Триходермин», «Гамаир», «Глиокладин», «Унифлор‑бутон» и так далее.

    • Для того чтобы повысить «иммунитет» моркови, ее необходимо подкормить сернокислым калием за 10-14 дней до уборки.
    • Перед подкормкой растений почву необходимо увлажнить простой чистой водой
    • Подкормка моркови вносится под каждое растение индивидуально.
    • Раз в несколько лет участок необходимо известковать. Известь вносится из расчета 0,4 кг/1 квадратный метр.
    • Борный раствор вносят из расчета 2-3 литра смеси/1 погонный метр.
    • Раствор марганца и бария готовят в пропорции 1 чайная ложка/10 литров воды.
    • Солевой раствор готовят в пропорции 1 столовая ложка поваренной соли/10 литров воды
    • Глинистые по составу почвы поливают реже, песчаные – чаще.
    • Грядки, расположенные вдоль стены или забора поливают чаще, в тени деревьев — реже.
    • В засушливый период грядки поливают чаще, в пасмурные дни — реже.

    Морковь – овощ, который можно встретить в огородах всего мира. В корнеплодах содержится масса полезных веществ, таких, как каротиноиды, фитоены, ликопин, пантотеновая и аскорбиновые кислоты, эфирные масла. Выращивание моркови на дачном участке обеспечит подачу витаминов на стол круглый год.

    Эта культура неприхотлива, но требует соблюдения агротехники, иначе урожай будет не самого высокого качества. Моркови необходим свет, она не выносит затенения, но в тоже время, неплохо переносит заморозки, и продолжает расти даже при низких положительных температурах.

    Технология выращивания моркови предполагает размещение ее на грядках с хорошим солнечным освещением. В затененных местах вырастают тонкие, жесткие, и совсем невкусные корнеплоды. Выращивают морковь преимущественно в открытом грунте, ранней весной накрывая посадки пленкой для защиты от заморозков.

    Этот овощ относится к семейству зонтичных, или сельдерейных, поэтому после петрушки, пастернака, сельдерея, укропа, тмина, аниса и фенхеля сажать морковь нельзя, в земле ее могут поджидать проголодавшиеся после зимней спячки вредители, обосновавшиеся там с прошлого сезона. Лучшим предшественником для моркови считается картофель, после которого почва остается рыхлой. Эта последовательность обеспечивает нормальные условия для формирования даже крупных корнеплодов, они не ветвятся и не изгибаются, а имеют гармоничную форму вытянутого цилиндра. Общих болезней у этих культур практически нет (исключение — проволочник), но для защиты от него вокруг грядок можно посадить календулу лекарственную (ноготки). На следующий год после использования грядки под морковь, на ее место высаживают бобовые культуры.

    Выбор сорта зависит от того, какие цели ставит перед собой огородник. Если нужна морковь для летнего потребления в свежем виде, то лучше всего сажать сорт Витаминная-6. Она быстро растет, обладает приятным вкусом и высокой сочностью, но при этом плохо храниться.

    Поэтому для запасов на зиму сажают корнеплоды со средней продолжительностью вегетационного периода, например, Лосиноостровская -13, Нантская (без сердцевины).

    Для зимнего хранения отлично подходит морковь поздних сроков созревания, например Королева осени, Московская зимняя, Несравненная, Золотая осень.

    Часто выбор сорта зависит от структуры почвы. Технология выращивания моркови предполагает использование рыхлых, песчаных почв, богатых органическими веществами. Если на участке тяжелые глиноземы или черноземы, лучше всего использовать коротко плодные сорта – Каротинка, Парижская Каротель и Пармекс.

    У каждого садовода существуют свои секреты, как подготовить грядку под морковку. Например, некоторые за две недели до предполагаемой посадки землю укрывают пленкой, для того, чтобы создать комфортные условия для роста…сорняков. Логика в этом есть – все лишнее можно убрать сразу, и сажать морковь уже в относительно чистую почву.

    После уборки сорной травы почву перекапывают на глубину штыка лопаты, максимально разрыхляя ее. Если структура почвы очень тяжелая, то есть смысл добавить песка, для улучшения ее структуры. Кстати, с этой же целью можно внести размолотую яичную скорлупу, она плохо разлагается, и служит разрыхлителем для почвы много лет.

    Вносят органические удобрения – перегной или хорошо перепревший компост. Кислую реакцию необходимо нейтрализовать мелом, доломитовой мукой или золой. У моркови есть такие особенности – она не набирает сладость на таких почвах, корнеплоды получаются невкусными.

    Если органика не применяется, а земля заведомо бедная (истощенная интенсивным земледелием), в нее вносят минеральные удобрения.

    Для «заправки» грунта используются либо комплексные минеральные удобрения – аммофоска, азофоска (в соответствии с инструкцией по применению), либо смесь из азотных и фосфорных удобрений (калий вносят позже, в виде жидкой корневой подкормки).

    Можно пойти и альтернативным путем, используя современные инновации. Например, за несколько недель до посадки моркови в открытый грунт, добавить в него вермикомпост, а за несколько дней обработать землю гуматами.

    1. Семенами. Это самый простой способ, но при этом и самый не экономный. Семена горстью засыпаются в бороздки. Всходы при такой агротехнике получаются неравномерными, их приходится прореживать.
    2. Драже. Семена, заключенные в яркую оболочку из полезных макро- и микроэлементов – самые удобные при посадке.

    Несмотря на то, что они стоят дороже, чем простые, чаще всего они выгоднее. Из семян в оболочке получаются очень сильные и дружные всходы. Соответственно, их требуется в разы меньше, так как их легко сажать точечно, без последующего прореживания.
    Замоченными и проросшими семенами.

    При таком способе всходы появляются гораздо раньше, но грядку придется все время поливать, иначе росткам не хватит силы пробиться сквозь толщу земли.
    Бумажными полосками с наклеенными семенами. Их можно купить готовыми или сделать самостоятельно из туалетной бумаги и клейстера.

    Самый большой плюс этого способа выращивания моркови – равномерность всходов, правда, появляются они немного позже, чем при простой посадке.
    Клейстер. Этот метод появился сравнительно недавно. Из муки варят жидкий клейстер, остужают до комнатной температуры и растворяют в нем комплексные минеральные удобрения.

    Затем добавляют семена, перемешивают, и при помощи шприца (можно кондитерского, у него шире сопло), выдавливают эту суспензию в заранее подготовленные бороздки. Семена распределяются более-менее равномерно, а клейстер играет роль питательного гидрогеля.
    Смешанный способ. В открытом грунте можно одновременно выращивать две культуры – редис и морковь.

    Семена в равных долях смешивают перед посадкой, и рассыпают в заранее подготовленные, пролитые водой бороздки. Редис имеет короткий срок вегетации, порядка 20-30дней, поэтому его выдергивают по мере подрастания, и освобождают место для развития корнеплодов моркови.

    Это самый распространенный способ при выращивании моркови. Грядку в этом случае лучше всего формировать «корытцем» (края высокие, середина – ниже), и не более одного метра шириной, ее будет удобно пропалывать. Рядки должны находиться на расстоянии 20 см друг от друга. Расстояние между семенами в ряду должно быть не менее 7-10см.

    При этом способе необходимо грядку сделать высокой и узкой, около 1м в поперечнике. По всей длине, соблюдая расстояние от краев, как минимум, 15см, проводят сапкой или узкой тяпкой длинные полосы, в которые высеивают семена. Рационально использовать такой способ посадки при нахождении земельного участка в неудобье, где мало солнца, чтобы подставить солнцу более длинный бок грядки.

    Самый плохой способ для посадки этой культуры, но некоторые огородники до сих пор его используют. У него больше минусов, чем плюсов. Плюс, в принципе, единственный – быстрота посева. Все остальное – минусы. Например, семена тяжело заделать в землю, часть из них останется на поверхности, и образуют уродливые, изогнутые растения.

    Так же эту грядку будет тяжело пропалывать при появлении первых всходов. Семядольные листики овоща легко перепутать со всходами многих видов травы.

    А так как сорняки растут очень быстро, то они либо «забьют» молодую морковку, притормозив ее рост на самом первом этапе, либо есть большая вероятность при прополке истребить большую часть растений своими руками.

    За сезон морковь надо подкармливать, как минимум, два раза. Существует множество схем удобрения для моркови. Одни огородники подкармливают морковку органикой, другие – минеральными удобрениями, третьи комбинируют, у каждого свои секреты.

    Минеральными туками можно удобрять этот корнеплод, придерживаясь следующей схемы:

    • Первая подкормка. Проводят через три недели после появления. На 10 л воды берут 1 ст.л. сульфата калия, 1,5 суперфосфата двойного, 1 ч.л. мочевины.
    • Вторая подкормка. Рекомендуется произвести через две недели после первой, чтобы поддержать активное развитие растений. Рецептура такая: на 10 л воды – 1 ст.л. калия сульфата, 1 ст.л. азофоски. Органику применяют для подкормки моркови даже чаще, чем минеральные агрохимикаты. У наших дачников существует предубеждение против химии. Хотя оно не имеет под собой научно доказанных оснований. Нитраты, которых все боятся, могут образоваться в овощах и при чрезмерном использовании натуральных удобрений. А для моркови органику вообще рекомендуют применять в небольших количествах, так как ее применение может вызвать гниение корнеплода.

    Органические удобрения для моркови можно использовать в разведенном виде, так они сохранят свои полезные качества, и не навредят корнеплодам.

    • Разведенный куриный помет. Так как в свежем виде его использовать нельзя, из него делают настой (1 часть навоза на 10 частей воды), который еще разбавляют в 10 раз. Этой жидкостью проливают междурядья.
    • Навозная жижа, разведенная в пропорции 1:10. Так же, как и птичий помет, ее наливают в бороздки между рядками.

    Для внекорневых подкормок моркови можно использовать гуматы. За три недели до сбора урожая ботву опрыскивают раствором, разведенным в пропорции 1г на 10л, добавляя туда азотное удобрение. Это один из секретов выращивания сладкой моркови. Под воздействием этой обработки все питательные вещества из листьев переходят к корню растения.

    Эта процедура может понадобиться в том случае, если посадка моркови производилась простыми семенами, россыпью в рядки.

    Между растениями нужно оставлять расстояние не менее 7-10 см, иначе морковке некуда будет «толстеть». На 1 м.кв. должно остаться около 50 растений. После прореживания почву вокруг растений надо обжать, сделать это можно при помощи узкой мотыги.

    При прореживании возникает опасность поражения корнеплодов вредителем – морковной мухой. Ее привлекает запах корнеплодов. Поэтому его нужно быстро заглушить, опудрив грядки молотым перцем или золой, это обязательная процедура ухода за посадками.

    игнорируя прореживание можно получить тощую морковь с излишней зеленой массой

    Есть несколько путей «утилизации» лишней морковки. Ее можно:

    1. Съесть. Хорошо промытые корнеплоды чистят, как молодую картошку, в мешочке с крупной солью, и добавляют в любые блюда по вкусу. Так же можно сделать из этого овоща заготовки на зиму в домашних условиях. Рецепт простой – хорошо промытую морковку, с обрезанными «хвостиками» и «попками» укладывают в трехлитровую банку, как можно плотнее. Добавляют зелень (хрен, листья смородины, чеснок, стебли укропа), заливают рассолом (1л кипятка 1ст.л. соли).
    2. Скормить домашним животным. Свежей морковки будут рады все, но больше всего пользы она принесет кроликам – каротин, который содержится в этом корнеплоде, активно укрепляет их иммунитет. Самое главное, перед закладкой, хорошо промыть овощи, земля может вызвать кишечное расстройство у животных.
    3. Положить в компост. Это самый легкий способ утилизации. Но не стоит забывать, что запах свежих корнеплодов привлекает морковную муху, поэтому бурт должен находится от грядки на расстоянии, как минимум, 10 метров.
    4. Пересадить. То есть, использовать вырванные корнеплоды в качестве рассады. Чтобы они не завяли, после извлечения из земли их немедленно помещают в ведро с водой. Ботву перед пересадкой частично подрезают, оставляя пучок зелени длинной 7-10см, так корнеплод лучше приживется.

    Этот способ ухода имеет как сторонников, так и противников. В некоторых случаях мульчирование идет на пользу, а в некоторых приносит вред. Поэтому обращаться к этому приему агротехники нужно очень осторожно.

    Для чего проводится такая обработка грядок? Мульча угнетает практически все сорняки, они перегнивают. В тоже время, благодаря пористой структуре укрывных и насыпных материалов, к корням поступает кислород, и вода. Кстати, мульча задерживает влагу в почве, поэтому посадки поливают гораздо реже.

    Под мульчей не заводится медведка, вредитель, который прогрызает в корнеплодах огромные ходы, значительно снижая пищевую пригодность продукта. В тоже время, по отзывам садоводов, которые применяли этот прием обработки на даче, под слоем мульчи селятся полевые мыши и муравьи.

    Для укрытия грядок используют сухую траву, ботву, стружки, опилки, торф, и нетканый укрывной материал.

    Стружку и опилки применяют только через год после получения, иначе они будут вытягивать из почвы очень важный элемент – азот. Эти материалы насыпают слоем около 3-5 см, в междурядья и на садовые дорожки, оставляя свободной землю около корнеплода.

    При выгонке моркови из семян, необходимо присыпать увлажненную грядку тонким слоем речного песка, который не даст земле покрыться коркой. Такая технология выращивания позволяет получить более сильные и крепкие всходы.

    Есть еще один, весьма оригинальный способ мульчирования грядок. Но он подойдет только самым терпеливым. Это использования подсушенной спитой чайной заварки, которую придется копить всю зиму.

    Нетканый укрывной материал отлично защищает корнеплоды от вредителей и сорняков. Его можно использовать следующим образом – после посадки семян грядку накрывают полотном до появления всходов.

    Когда морковка подрастет, то над каждым корнеплодом делают крестообразную надсечку, и разводят края в разные стороны, образуя квадрат.

    Этот способ трудоемок, но один раз подготовив шаблон из агротекстиля, можно в дальнейшем использовать его многие годы, если высаживать морковь по схеме.

    Некоторые опытные дачники говорят, что кормить морковь исключительно органическими удобрениями нельзя, так как это может привести к неправильной форме плодов. Однако многолетний опыт подсказывает, что вырастить вкусные овощи без «химии», например, на курином помете, все-таки можно, нужно лишь правильное использование. Как правильно применять народные средства для подкормки моркови?

    Кажется, что морковь — неприхотливое растение, но это не совсем так. Она очень чувствительна к почве, необходимо, чтобы она была хорошо удобренной, влажной и прорыхленной. Но не все стандартные удобрения подходят для моркови.

    Например, свежий навоз или куриный помет, которым чаще всего удобряют грунт, совершенно не годится: вырастает много ветвистых сморщенных корнеплодов с плохим вкусом.

    Однако, куриный помет — это лучшее народное средство для моркови, но его нужно разводить с водой и точно соблюдать концентрацию раствора.

    Морковь также не приемлет:

    • Хлор – из-за хлоросодержащих удобрений плоды будут ветвистыми и сморщенными.
    • Раскисления почвы.
    • Камешки, комки земли, щепки и другие твердые частицы.
    • Избыток влаги. Из-за нее ботва излишне растет, а сам плод становится волосистым.
    • Азотные удобрения.
    • Неправильное прореживание.
    • Недостаток влаги. Тогда корнеплоды получатся мягкими и ветвистыми из-за того, что пытались вытянуть недостающую воду из почвы.

    Морковь не приемлет свежий навоз или помет и раскисление почвы. Поэтому удобрять землю перед началом посадки надо заранее, желательно осенью, чтобы органика (чаще всего это коровяк или куриный помет) была перегнившая. Вносят 6-8 кг навоза, перегноя или помета на 1 метр квадратный. Если до этого на этой грядке росли овощи, которые удобряли обильно, то больше грунт удобрять не нужно.

    Если необходимо, почву можно чуть-чуть раскислить, воспользовавшись следующим рецептом: добавить золу, мел или доломитовую муку.

    Весной также можно подкармливать семена перед посадкой вместо удобрения почвы. Возьмите 1 столовую ложку древесной золы и смешайте с литром воды, в этом растворе вымачивайте семена сутки, а затем высушите.

    Летом, во время роста моркови, необходимо делать две подкормки, так как это растение очень чувствительно к составу грунта.

    Все подкормки должны быть только жидкими и внекорневыми, необходимо поливать растения удобрениями только между рядов.

    Для этого можно использовать куриный помет, который разводят в соотношении 1:10 с водой, а непосредственно перед поливом смесь из воды и помета надо развести еще в 10 раз. Навоз просто можно разбавить в 10 раз и лить между рядов.

    Молодые ростки нуждаются во влаге в почве, поэтому поливать их нужно с высокой периодичностью. При высокой температуре частота полива составляет раз в 3-4 дня. Более взрослые растения поливают, когда почва полностью высохнет, то есть раз в 5-7 дней.

    Лучшее время для поливания растений – это период раннего утра, но если это невозможно, то поливать можно и вечером, если ночью нет заморозков. А вот от полива в дневное время лучше отказаться, так как это может навредить листьям и стеблям растений.

    Морковь не любит холодную воду, и если ее температура ниже 10 градусов, то от полива лучше отказаться. Нужно также соблюдать тепловой баланс: в пасмурную погоду вода должна быть теплой (около 27 градусов), а в солнечную – прохладной (около 20 градусов).

    Чтобы избавиться от слизней, насекомых и других вредителей на стеблях растения, предлагают такую схему: ночью опрыскивать морковь чуть соленой или известковой водой.

    Морковь любит влажную почву, поэтому при недостаточном поливе она будет разветвляться и расти как бы не вглубь, а вширь, образуя дополнительные ветви, чтобы вытянуть из грунта недостающую влагу.

    Из-за слишком тщательного полива на корнеплодах может образоваться грибок, который вызывает различные заболевания. Особенно опасным в этом случае может стать недостаток питательных веществ в почве, тогда морковь будет не сладкой, а практически несъедобной. Интересно, что после продолжительной засухи органические вещества, например, куриный помет, могут негативно влиять на корнеплоды.

    Морковь может потерять все вкусовые качества, если ее обильно полили после сильной засухи. В таком случае лучше сначала хорошо прорыхлить почву, а затем слегка увлажнить, чтобы подготовить к нормальному поливу.

    В основном рекомендуют проводить две подкормки моркови:

    • Первую проводят через 20-25 дней после всхода ростков. Подкармливать можно настоем из куриного помета, который настаивают 1:10 с водой, а перед поливом междурядий разбавляют смесь воды и помета еще в 10 раз. Используют также навозную жижу, которую разводят в 10 раз.
    • Вторую подкормку можно провести через 14 дней после первой, чтобы растения развивались активно. Растворы можно брать те же.

    Летом для подкормки моркови рекомендуется азот: из-за него ботва становится густой и массивной, а корнеплод развивается более активно, появляется сладость. Из-за его недостатка листья и стебель желтеют, а плоды вырастают сухими и маленькими.

    Калий – важнейший элемент для интенсивного роста, ведь он отвечает за фотосинтез, а также защищает плоды от грибка и вирусов. Удобрения с содержанием калия стоит употреблять, если растение низкое, с коричневатым оттенком и с жухлыми листьями.

    Если ваша морковь стала закручиваться и засыхать, а на листьях появились красные пятна, то можно сказать, что ей не хватает фосфора, особенно это заметно в жаркие дни. Тогда корнеплоды вырастают маленькими, тонкими с острыми концами.

    Это лучшие элементы для формирования сильного и сладкого корнеплода. Нехватку марганца можно увидеть по белым и бардовым пятнам на листках, а также по черной сердцевине болта.

    Это вещество необходимо вносить в середине лета, чтобы корнеплод не страдал от плохого обмена питательных веществ и не вырос безвкусным. Если этого элемента недостаточно, то на листьях появляется некроз, а прожилки желтеют.

    Морковь сама является важнейшим источником йода для человека, поэтому во время роста ей самой йод необходим. Его можно использовать во все стадии роста: для семян, взрослых растений, а также для защиты.

    Настой крапивы – это хорошее народное средство, чтобы подкормить морковь. Особенно полезно это будет для сладости корнеплода во время его формирования.

    Сами по себе, они не являются удобрением, а лишь способствуют более быстрому разложению органики. Поэтому в этом случае важно не переборщить, иначе почва станет каменистой, а органика скудной, поэтому не переборщите с дрожжевым раствором.

    Хорошее комплексное средство для подкормки моркови, которую можно проводить три раза. Первую – через 20 суток после высадки, вторую и третью последовательно через 15 суток. На 20 л воды берется 25 г Агрикола.

    Этим средством хорошо подготовить почву перед высадкой моркови. Смешайте с водой в соотношении 1:10, настаивайте в течение суток, а затем, разбавив еще в 10 раз, проливайте междурядья.

    Зола может очень хорошо повлиять на количество сахара в моркови. Можно приготовить настой: два стакана древесной золы залейте ведром кипятка и настаивайте несколько дней. Золу также можно просто рассыпать вокруг растений.

    Мочевину используют при недостатке азота, а также для защиты от насекомых. Для этого возьмите примерно 20 грамм удобрения на 1 квадратный метр. Мочевина хорошо сочетается с органическими удобрениями в почве, например, с коровяком или куриным пометом.

    Ее используют для того, чтобы продезинфицировать семена перед посевом, а также обеспечить марганцем на всю фазу роста. Для этого 3 грамма смешивают с 10 литрами воды.

    Коровяк хорошо подходит для удобрения почвы, смешайте его с водой в соотношении 1:5 и пролейте междурядья. Однако, помните, что свежий навоз не подходит, нужен настоявшийся и перегнивший. Если коровяка у вас нет, можно использовать куриный помет.

    Секреты выращивания отличного урожая моркови

    Морковь (лат. Daucus) является двухлетним зонтичным растением. Корнеплод созревает на первый год, а на второй формируется семенной куст (для сбора семян на посев). Выращивание моркови требует соблюдения несложных правил ухода за культурой, которые помогут получить хороший и здоровый урожай.

    • Ранние сорта моркови (Кинби, Колорит F1, Пармекс, Тушон) можно сеять и высаживать рассаду в открытый грунт в конце апреля, при условии стабильной погоды и отсутствия заморозков. Такие сорта отличаются сочностью и сладостью, их выращивают для кулинарии и употребления в пищу.

    Для более длительного хранения корнеплодов подходят среднеспелые сорта (Викинг, Нантская 4, Тайфун, Перфекшен), их посев в открытый грунт начинается с середины месяца, а высаживание рассады в открытый грунт можно начинать раньше, 8-10 мая.

    Поздние сорта (Селекта, Олимпус, Ява, Вита Лонга, Валерия 5) идеально подходят для хранения, перевозки и заготовок на зиму. Посев приходится на конец мая, высаживание рассады на вторую половину.

    В северных регионах стоит обратить внимание на климатические условия, и при необходимости посев переносится на пол месяца.

    Посев моркови в открытый грунт

    Благоприятными днями для посева по лунному календарю являются 3-4 и 30-31 мая, когда луна будет находиться в растущей фазе (1-я четверть). Все посевные работы рекомендуется делать до обеда.

    Для выращивания моркови лучше всего подойдут плодородные и рыхлые почвы, а именно: суглинисто-песчаные, имеющие нейтральную кислотность 6-7 pH.

    Важно чтобы на поверхности грунта не образовывалась корка, препятствующая доступу воздуха к корнеплодам. Поэтому поверхностное рыхление грядок важно на всех этапах выращивания.

    Подготовка высоких грядок для посева моркови

    Повышенная влажность почвы может приводить к развитию грибковых заболеваний и снижению вкусовых качеств плодов. Лучше обустроить высокие грядки для моркови, или выбрать место на возвышенности. Заболоченные и места застоя воды не подойдут.

    Не стоит 2 года подряд высаживать овощ на одном и том же месте. Это значительно повышает вероятность поражения болезнетворными бактериями и вредителями.

    • Хорошими предшественниками для посева моркови являются: огурцы, зерновые и бобовые, любые виды капусты, помидоры;
    • После выращивания большинства видов зелени (фенхель, тмин, петрушка, укроп, пастернак) использовать эти грядки для посева моркови не желательно.

    Выращивание моркови на даче включает обработку почвы в два этапа. Осенью почву рыхлят, и при необходимости мульчируют опилками. Весной, перед посевом в почву вносят перепревший навоз в количестве 1 ведро на два квадратных метра грядки.

    Смесь опилок и навоза для подготовки грунта под морковь

    К удобрениям можно добавить:

    • Если грунт тяжелый, можно добавить 2-3 кг опилок – это предаст ему рыхлости.
    • Небольшое количество древесной золы (450-500 грамм на квадратный метр грядки) значительно улучшит вкусовые качества овощей и продлит лежкость урожая.

    Не рекомендуется использовать:

    • Азотные удобрения – они повышают уровень нитратов в овощах и способствуют огрубению их тканей;
    • Нельзя использовать свежий навоз, поскольку корнеплоды начнут активно разветвляться и мельчать. Кроме того, это привлечет медведку.

    Многие огородники предпочитают сеять морковь на грядку прямо из упаковки, но не все зернышки являются качественными и прорастут. Предварительная отбраковка и предпосевная подготовка посадочного материала позволит сэкономить время, получить лучшую всхожесть и более крепкую рассаду.

    Семена моркови богаты растительными маслами, что блокирует доступ влаги к зародышу. Рекомендуется их предварительно промывать и вымачивать. Существует несколько способов предпосевной подготовки посадочного материала.

    Пророщенные семена моркови для посадки в открытый грунт

    • Значительно повысить всхожесть поможет закапывание в почву: зернышки кладут в мешочек из ткани и на 10 дней помещают в сырую землю на глубину до 30 см, перед посевом их извлекают и просушивают. Семена хорошо набухают в сырой земле и дают хорошие всходы;
    • Дражирование – питательная оболочка позволяет значительно облегчить процедуру посева мелких семян и повышает их всхожесть. Для приготовления понадобится: по 0,2 кг жидкого коровяка и порошкового торфа. Столовую ложку семян помещают в литровую банку и добавляют по 1 ложке порошка и навоза, накрывают крышкой и тщательно трясут на протяжении нескольких минут. Процедуру повторяют несколько раз до образования на семенах оболочки, после их просушивают и хранят до посева в сухом месте;
    • Вымачивание в питательном растворе (1 столовая ложка золы на 1 л теплой воды). Зернышки в мешочках помещают в жидкость на сутки, затем 3-4 дня выдерживают на влажной ткани в холодильнике для стратификации. Перед посевом посадочный материал просушивают.

    Совет при покупке семян из Китая через Алиэкспресс

    Если вы приобрели новый сорт, рекомендуется заранее проверить его на всхожесть. За месяц до посева замочите несколько семян и посейте в горшочек. По результатам всхожести вы сможете решить: стоит использовать данный сорт, или нет.

    • На заранее подготовленных грядках делают неглубокие борозды (до 2 см вглубь), расстояние между ними должно быть не менее 15 см;
    • Для удобства мелкие семена смешивают с песком и высеивают, соблюдая промежутки между зернышками в 3-4 см.

    Можно также посеять и сплошной линией – способ “канавка”, а после появления всходов проредить их;

  • Сверху посадку присыпают почвой и уплотняют ладонью или широкой доской.
  • Рекомендуется накрыть грядку пленкой для сохранения влажности почвы и предотвращения роста сорняков.

    В условиях теплой погоды и предварительной подготовки посадочного материала первые всходы появятся уже на 10-12 день. После этого необходимо убрать укрывной материал, так как молодая зелень легко выдерживает кратковременные заморозки.

    После посева наступает самый ответственный этап – уход за морковью. Важно действовать систематично и соблюдать агротехнику выращивания культуры.

    Полив моркови требует особого внимания при выращивании в открытом грунте. Недостаток влаги может привести к гибели молодых растений. Переизбыток полива также имеет свои минусы: плоды перерастают и теряют свой вкус.

    Поливать рекомендуется 1 раз в 5-7 дней, используя 3 л жидкости на метр квадратный грядки. Необходимо проверять насколько глубоко увлажняется почва (не меньше длины корнеплодов).

    Полив моркови в открытом грунте

    • После прореживания количество воды увеличивают до 10 л на квадратный метр.
    • Когда морковь формирует листья – корнеплоды начинают активный рост, тогда норма воды увеличивается до 20 л на единицу площади.
    • За 2 месяца до сбора урожая частоту сокращают до 1 раза в 2 недели.

    Рекомендуется прекратить полив моркови за 10-20 дней до уборки – это стимулирует вытягивание корнеплодов в длину. Для процедуры необходимо использовать только теплую отстоявшуюся воду (в идеале – талую). Поливать рекомендуется ближе к вечеру, тогда солнце не оставит ожогов на зелени.

    При посеве часто не удается точно рассчитать расстояние между зернышками, и мелкие семена падают рядом. Когда всходы находятся слишком близко, необходимо проводить прореживание.

    Прореживание посадок моркови в открытом грунте

    Процедуру проводят на 12 и 22 сутки после прорастания. Мелкие и слабые растения удаляют, если этого не сделать – корнеплоды будут хилыми и тонкими.

    Процедуры проводятся сразу после прореживания.

    Рыхление грунта пальцами вокруг моркови

    • Прополка от сорняков освобождает доступ солнечного света к зеленым кустикам;
    • Рыхление поспособствует лучшему питанию плодов.

    Если почву не рыхлить, корнеплоды вырастают мелкими и кривыми.

    Выращивая морковь, подкормка проводится 3-4 раза за весь период вегетации.

    • Первая процедура проводится при появлении 3-4 листиков на ростках. Для этого используют раствор аммиачной селитры (30 г на 10 л воды).
    • Следующая подкормка моркови проводится через 3-4 недели с использованием суперфосфата (30 г на 10 л воды).
    • Подкормка моркови в июне необходима, так как в этот период корнеплод особенно быстро растет и набирает сок. Для подкормки можно использовать древесную золу (стакан на метр квадратный) или сульфат калия.
    • Четвертая процедура выполняется в момент созревания корнеплода (обычно в сентябре, но время может отличаться в зависимости от сорта). Можно применять любые удобрения из тех, что были использованы ранее, особенно хорошо подойдет борная кислота (столовая ложка на ведро воды).

    Подкормка моркови народными средствами очень популярна среди опытных дачников. Существует множество рецептов, в состав многих из которых входят дрожжи, крапива и зола. Один из самых интересных настоев готовится с использованием всех трех компонентов.

    Приготовление подкормки для моркови в открытом грунте

    Рецепт тройного удобрения для моркови

    Емкость почти полностью наполняют крапивой и заливают водой на ¾ объема. Для более интенсивного брожения в бочку добавляют дрожжи или закваску. Богатая калием зола лишь дополнит питательную смесь. Смесь периодически помешивают и выдерживают на солнце. Для подкормки 1 л получившейся жидкости разбавляют на 10 л воды. Средний расход удобрения – ведро на грядку.

    Соблюдение нескольких простых нюансов существенно облегчит выращивание моркови в открытом грунте в Подмосковье.

    Собираем отличный урожай моркови в открытом грунте

    • Необходимо соблюдать правила севооборота;
    • Семена, которые вы заготавливали сами, перед посевом рекомендуется продезинфицировать в 1% растворе йода;
    • Отдавайте предпочтение проверенным и устойчивым к болезням сортам;
    • Покупайте семена и рассаду у компаний, которым доверяете;
    • Приобретая новые сорта на иностранных сайтах, предварительно проверяйте их на всхожесть, и при посеве в открытый грунт не выделяйте для них более 10% грядок;
    • Проводите профилактические опрыскивания препаратом «Байкал» или настоем крапивы от вредителей и болезней.

    Хорошая подготовка грунта и семенного материала дадут гарантию хорошей всхожести. А правильная агротехника и уход за морковью в открытом грунте обеспечит вам хороший и качественный урожай.

    источник

    Adblock
    detector