Меню

Абрикос как сажать и ухаживать

Плодовое дерево абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca) является частью рода слива, который относится к семейству розовые. На сегодняшний день учеными не установлено, откуда произошло данное растение. Так, часть из них полагает, что абрикос родом из Армении, при этом остальные ученые уверены, что он из района Тянь-Шань в Китае. В Европу такое дерево было завезено из Армении. Имеется версия, что в Грецию абрикос попал благодаря А. Македонскому, а оттуда он был переправлен в Италию. Но документальных подтверждений данной версии не существует. В 17 веке это плодовое дерево из Западной Европы попало на территорию России. При этом на Кавказ и Украину данное растение попало с Ближнего и Среднего Востока. На то, что данное растение персидского происхождения указывает то, что оно в те времена в Украине именовалось «жердель». В Росси такое дерево так же иногда именовали «жердель», также его называли «морель» и «желтосливник».

Абрикос представляет собой плодовое дерево, являющееся листопадным, его высота варьируется от 5 до 8 метров. Окрас коры буро-серый, на старых стволах она растрескивающаяся. Молодые глянцевые коричнево-красные стебли голые. Очереднорасположенные листовые пластины имеют черешки и яйцевидно-округлую форму, они оттянуты на верхушке и обладают мелкозубчатой кромкой (иногда удвоено-зубчатые). В длину листья достигают 9 сантиметров. Диаметр сидячих одиночных цветков от 2,5 до 3 сантиметров, они белые с прожилками розового цвета и располагаются на очень коротких цветоножках. Цветение начинается в марте либо апреле до появления листовых пластин. Такое плодовое дерево во время цветения выглядит очень эффектно, как и груша, вишня, яблоня либо черешня. Плод представляет собой оранжево-желтую сочную однокостянку эллиптической, округлой либо обратнояйцевидной формы, на поверхности имеется продольно расположенная бороздка. Толстостенная косточка является гладкой либо шероховатой и располагается внутри плода.

Такое дерево может прожить около 100 лет. После того как абрикосу исполнится 3 года, у него начинается плодоношение, его продолжительность равна 30–40 годам. Корневая система дерева проникает глубоко в грунт, благодаря чему растение обладает устойчивостью к засухе. Большинству сортов не страшно понижение температуры до минус 25 градусов. Самые морозоустойчивые сорта могут выдержать мороз не более минус 30 градусов. Такое плодовое дерево находится в родстве со сливой, рябиной, айвой, шиповником, грушей, персиком, иргой, аронией, мушмулой и яблоней.

Высаживать абрикос в открытую почву в северных широтах необходимо в начале весеннего периода, а точнее, во второй половине апреля, при этом нужно успеть до начала раскрытия почек. В южных широтах посадкой такого растения рекомендуется заняться в осеннее время в первые числа октября, при этом следует учесть, что до наступления зимнего периода саженец должен прижиться. В средних широтах абрикос высаживают в открытую почву и в весеннее и в осеннее время. Абрикос является очень тепло- и светолюбивым растением, поэтому для его посадки рекомендуется выбрать солнечный участок на возвышенности, обладающий надежной защитой от сильных порывов ветра, при этом холодный воздух должен обязательно стекать в более низкие места. Такое растение нельзя выращивать на кислом грунте, в связи с этим перед посадкой его нужно будет известковать. Лучше всего данное дерево растет на легком суглинке.

Для посадки яму нужно подготовить заранее и сделать это следует в осеннее время, независимо от того, когда именно вы собираетесь высаживать абрикос. Приблизительная величина котлована 0,8х0,8х0,8 метров, но на окончательный его размер влияет размер системы корней высаживаемого растения. Сначала нужно определить середину выкопанного котлована и вбить в нее колышек, который должен на 50 сантиметров возвышаться над поверхностью участка. После этого на дне ямы делают дренажный слой и используют для этого щебень. Землю, вынутую из котлована во время его подготовки, нужно соединить с перегноем либо торфом в соотношении 2:1, также в нее нужно всыпать 2 килограмма древесной золы и полкилограмма суперфосфата. Полученную землесмесь надо тщательно смешать и засыпать в котлован таким образом, чтобы над поверхностью грунта получилась горка. Затем посадочную яму оставляют для осадки.

Опытные садоводы рекомендуют использовать для посадки годовалые саженцы абрикоса. Дело в том, что они сравнительно быстро укореняются, а их крона хорошо поддается формировке. Если вы хотите купить хороший сортовой саженец, то вам следует отправиться для этого в питомник либо специализированный магазин, который обладает хорошей репутацией, в противном случае высока вероятность того, что вы купите дичок. Если саженец относится к культурным сортам, то его однолетние ветви будут толстые и лишенные колючек, при этом у основания прививки должен иметься шипик. Внимательно осмотрите систему корней растеньица. Если саженец имеет пересохшие либо подмерзшие корни, то его лучше не покупать, так как он, скорее всего, не сможет укорениться.

С наступлением весеннего периода следует выкопать яму в подготовленном котловане, при этом ее величина должна быть равна размеру системы корней саженца. Осмотрите корни растения и вырежьте все травмированные, загнившие либо засохшие, а оставшиеся необходимо немного укоротить. Корневую систему надо на некоторое время погрузить в глиняную болтушку с добавлением коровяка, затем ее помещают в посадочную ямку. Саженец надо разместить таким образом, чтобы корневая шейка возвышалась над поверхностью участка на 50–60 мм. Яму следует закопать почвосмесью, которую надо хорошо уплотнить. Посаженное растение нужно хорошо полить, так, под один куст выливают 20–30 литров воды. После того как вода полностью впитается в почву, корневая шейка растения должна оказаться на уровне поверхности участка. Только после этого растеньице надо будет подвязать к заранее установленному колышку.

Высаживать абрикос в открытый грунт осенью надо точно так же, как и в весеннее время. Подготовить котлован нужно за 14–20 дней до посадки. Глиняную болтушку в этом случае надо делать очень густой, потому что она должна оставаться на поверхности корней саженца, и толщина такого слоя должна быть равна 0,3 см. При посадке нескольких саженцев следует учесть, что взрослому дереву необходима площадь величиной не меньше 5 квадратных метров.

Весной до начала сокодвижения в абрикосах необходимо произвести формировочную и санитарную обрезку, при этом надо вырезать все травмированные, поврежденные морозом и болезнью ветви и стебли. Основание скелетных ветвей и штамб дерева следует окрасить раствором извести.

В весеннее время данное плодовое дерево нужно обязательно подкормить. Что лучше всего использовать для подкормки абрикоса? Первая подкормка растения весной, которая является и обработкой, проводится с использованием раствора мочевины. Данное средство способно уничтожить вредителей и возбудителей различных болезней, которые зимовали в коре либо в грунте приствольного круга, а еще оно является источником азота, который необходим абрикосу в весеннее время. Но такого рода обработку нужно успеть произвести до того, как набухнут почки на ветках абрикоса, в противном случае они могут сгореть.

В том случае, если растение по каким-то причинам садовод не успел опрыскать мочевиной вовремя, его нужно будет обработать в профилактических целях от заболеваний и вредителей раствором Искры-био, Здорового сада, Агравертина либо Акарина. При этом подкормка вносится в почву приствольного круга в сухом виде, на 1 растение берется 50 грамм аммиачной селитры и 70 грамм азотного удобрения. Во время второй подкормки весной в грунт нужно внести органику. Однако такую подкормку производят не чаще 1 раза в 2 года.

Если зимний период выдался малоснежным, а весной не было дождей, дерево надо хорошо полить.

В летнее время в период засухи абрикос надо полить. Если в мае он не был полит, то обязательно сделайте это в июне.

Летом начинают расти молодые плодовые ветви, в связи с этим потребуется произвести обязательную обрезку. В противном случае крона станет очень густой, что негативно отразится на созревании плодов, а также дерево начнет активно расти и станет настоящим исполином, с которого собрать урожай будет довольно затруднительно.

При необходимости обработайте растение против сезонных заболеваний и вредителей.

Именно в летнее время происходит сбор и переработка плодов абрикоса. Помните, что собранные незрелыми плоды не смогут дозреть, в связи с этим срывать их нужно своевременно. Сбор плодов начинают с нижних ветвей.

Когда все плоды будут собраны, дерево нужно будет хорошо полить, как правило, это время приходится на август. Данный полив будет последним за сезон, его еще именуют подзимним, поэтому грунт должен хорошо напитаться водой, чтобы растение смогло пережить зиму.

В осеннее время надо подготовить абрикос к зимнему периоду. Для этого первым делом надо произвести санитарную обрезку. Вырежьте все травмированные, а также высохшие и поврежденные болезнью ветви и стебли.

Когда закончится листопад, необходимо освободить поверхность участка от растительных остатков, также следует произвести перекопку грунта в приствольном круге. Еще в осеннее время надо произвести профилактическое опрыскивание штамба растения и поверхности приствольного круга, так как именно там укрываются на зиму вредители и болезнетворные микроорганизмы.

Абрикос может пострадать от различных вредителей и заболеваний, но чтобы этого не произошло, следует прибегнуть к своевременным профилактическим обработкам. Для этого дерево надо опрыскивать весной и осенью специально предназначенными для этого средствами. Первый раз обработать растение нужно ранней весной, пока почки еще не набухли, для этого используют раствор мочевины (на 1 ведро воды 0,7 литров вещества). Однако если вы не успели произвести обработку по спящим почкам, применять мочевину нельзя, ее следует заменить бордоской жидкостью, медным купоросом либо средствами, которые перечислены выше. Вместе с такой профилактической обработкой рекомендуется опрыскать растение раствором Экоберина либо Циркона, это сделает абрикос более устойчивым к болезням и неблагоприятным природным условиям.

Вторая обработка проводится до начала цветения, при этом температура воздуха должна быть не ниже 18 градусов. Данная обработка направлена на уничтожение клещей, их личинки, как правило, зимуют в грунте, для этого используют Неорон либо коллоидную серу. От листоверток и долгоносиков можно избавиться при помощи Кинмикса либо Дециса. Когда растение отцветет, его в профилактических целях от монилиоза нужно обработать Ридомилом либо Оксихомом, при этом нужно все делать по инструкции.

Во время того, как на абрикосе будут расти плоды, его понадобиться обрабатывать коллоидной серой либо Хорусом, чтобы защитить от мучнистой росы и коккомикоза. Однако помните, что за 14 дней до сбора урожая следует прекратить любые обработки растения.

В осеннее время, когда закончится листопад, дерево можно вновь опрыскать раствором мочевины.

На протяжении всего периода вегетации абрикосу понадобится несколько подкормок. В весеннее время такому дереву необходим азот, при этом удобрение в основном вносят в почву. До наступления летнего периода подкормить азотом абрикос можно 2 либо 3 раза, а именно: ранней весной, до того как растение зацветет и по окончанию цветения. Для подкормки используют навозную жижу, селитру, мочевину либо куриный помет.

В летнее время растение подкармливают по листве. Подкармливать его в это время нужно удобрениями, содержащими азот, а еще растворами тех микроэлементов, в которых абрикос в данный период нуждается больше всего. С середины лета дерево прекращают подкармливать азотом, а вместо него используют для опрыскиваний фосфорно-калийные удобрения.

Когда все плоды будут собраны (в последние дни августа либо в сентябре), абрикосу устраивают подкормку минеральным удобрением, в котором содержится калий и фосфор. Оба этих элемента входят в состав древесной золы. Еще в это самое время в почву рекомендуется внести небольшое количество кальция в виде мела.

Обратите внимание на то, что подкармливать абрикос навозом можно лишь 1 раз в 2 либо года, при этом на 1 квадратный метр берется 4 килограмма органики. В почву также нужно вносить компост (на 1 квадратный метр от 5 до 6 килограмм), его следует смешать с минеральным удобрением. В состав куриного помета входит калий, азот и фосфор, его так же следует вносить в грунт (на 1 квадратный метр берется 0,3 килограмма), но не забудьте предварительно соединить его с компостом. Органикой абрикос подкармливают лишь 1 раз в 2 либо 3 года. При этом следует учесть, что деревья, выращиваемые под задернением, не нуждаются в органических удобрениях.

Удобрения, содержащие азот, способствуют тому, что побеги начинают расти медленнее, в результате этого уменьшается их зимоустойчивость. В связи с этим с середины летнего периода подкармливать растение азотом не рекомендуется. Во время трех весенних подкормок азотные удобрения берутся из расчета от 30 до 40 грамм на 1 квадратный метр.

Когда начинается созревание плодов, абрикос испытывает потребность в калии. Подкормку производят калийной солью (40%) несколько раз с интервалом в 4 недели. Удобрение следует заделывать в глубокие (глубина от 0,2 до 0,3 м) бороздки, которые нужно сделать по периметру приствольного круга, при этом на 1 квадратный метр берется от 40 до 60 грамм.

Во время роста, формировки и созревания плодов абрикоса ему необходим фосфор в виде суперфосфата. Такое удобрение следует внести грунт до того, как растение зацветет, а также по окончанию цветения из расчета 0,2 килограмма на 1 квадратный метр.

Подкормку по листве бором и марганцем устраивают в летнее время. К примеру, подкормить растение 2 либо 3 раза в течение сезона можно раствором, состоящим из 1 ведра воды и 1 большой ложки борной кислоты. После раскрытия листовых пластин абрикос надо опрыскать раствором сернокислого марганца (1%). Спустя 4–6 недель дерево нужно опрыскать повторно.

Абрикос обладает наиболее зимоустойчивой системой корней из всех косточковых растений, в связи с этим зима средних широт ему не страшна. Однако пока деревце молодое, его нужно укрывать на зимовку. Для этого у однолетних и двулетних саженцев надо обернуть лапником весь штамб, а сверху обвязать спанбондом либо лутрасилом. Затем следует очень высоко окучить нижнюю часть ствола. Укрытие нужно убрать в последние дни марта.

Абрикос нуждается в регулярной формирующей, омолаживающей и санитарной обрезке. Обрезают растение каждый год, и это является очень важным пунктом в уходе за растением.

От иных плодовых деревьев абрикос отличается тем, что у него не происходит сброса завязей. В связи с этим растение зачастую оказывается перегружено плодами, что приводит к травмированию его ветвей. В середине октября следует произвести обрезку абрикоса, в результате которой нужно сформировать крону, произвести регулировку баланса веток, плодов и листвы, а еще данная процедура производится с санитарной целью.

До того как раскроются листочки в самом начале весеннего периода, нужно произвести формирующую и санитарную обрезку, но при этом на улице должно быть тепло. Следует вырезать все травмированные и поврежденные морозом ветви и стебли. А еще необходимо подрезать ветви и проводник, чтобы сформировать крону.

1 раз в 3 года в летнее время в середине июня следует произвести обрезку в санитарных и омолаживающих целях, это способствует стимуляции прироста новых побегов на 0,3–0,5 м, а также закладке урожайных почек на вторичных побегах.

Уже спустя 12 месяцев после высадки саженца в открытую почву следует произвести его первую обрезку.

Плодоношение абрикоса происходит на плодовых ветвях, их же еще именуют шпорцы, плодушки, а также букетные ветки. Шпорцы остаются активными не дольше 3 лет, затем их следует заменить. В том случае, если обрезку растения не производить, то его плодоношение станет нерегулярным, оно будет давать плоды 1 раз в 2–3 года. Также следует помнить, что экземпляры с загущенной кроной более часто заболевают коккомикозом.

Формировка кроны данного дерева может быть различной. Так, традиционно ей придают форму шара, форму кипариса, а также существует форма пальметта и ее разновидность ― пальметта Верье. Последний вариант формировки кроны является лучшим по коэффициенту урожайности с 1 кубического метра пространства. Ниже будет подробно описано, как сформировать разряжено-ярусную крону, которая достаточно распространена среди деревьев, выращиваемых садоводами в средних широтах.

В первый год у саженца будет активно расти проводник. В первые осенние недели проводник высаженного прошлой осенью растения необходимо укоротить на ¼ часть. На будущий год садоводу предстоит заняться формировкой скелетных ветвей. Для этого надо будет выбрать 2 наиболее мощные ветки, которые останутся на дереве, их обрезают на ½ часть, при этом оставшиеся ветви следует вырезать на кольцо. Центральный проводник также нужно укоротить, и при этом он должен на 20–25 сантиметров быть длиннее скелетных веток. С ветвей нужно обрезать побеги, которые растут под острым углом.

Затем на последующие годы надо будет заложить еще от 3 до 5 скелетных ветвей, при этом следует на них начать формировку разветвления второго порядка, которое должно находиться на расстоянии 0,3–0,4 м друг от друга. Не следует допускать того, чтобы побеги, находящиеся в верхней части кроны, обгоняли в росте нижние. Ненужные стебли нужно вырезать. Когда будет заложена седьмая и последняя скелетная ветвь, с наступлением следующего весеннего периода нужно будет обрезать проводник вровень с ней, так как он больше не нужен. После того как крона будет сформирована полностью, вам останется лишь поддерживать ее форму, при этом не допускайте ее загущения. У сильноветвящихся сортов стебли следует укорачивать на 1/3, а у тех, что отличаются плохим ветвлением ― всего на ½ часть. Если дерево быстрорастущее, то его следует подвергнуть обрезке 3 раза за сезон, при этом сильные стебли надо укоротить на ½ часть, а слабые ― на ¼.

Дерево станет нуждаться в омолаживающих обрезках только после того, как его ежегодный прирост будет менее 0,4 м. Для этого надо произвести обрезку скелетных ветвей на трех- либо четырехлетнюю древесину, при этом срезы необходимо сделать на сильные ответвления, которые растут в правильном направлении.

Так как плодушки отмирают, то происходит постепенное оголение скелетных ветвей. Обрезка плодоносящего дерева способствует поддерживанию его активного роста, в этом случае, его ежегодные приросты будут не меньше 0,4–0,5 м. После уменьшения прироста до 0,3 м нужно произвести чеканку стеблей на двухлетнюю древесину. Также в весеннее время следует проредить крону. Для этого надо удалить ослабшие и начавшие сохнуть ветви, также следует заняться переводом скелетных и полускелетных веток на наружные и боковые ответвления, которые располагаются в свободном пространстве. За 1 раз следует прорезать 2–4 лопасти-проема, при этом точное их количество зависит от густоты и величины кроны растения.

Если абрикос выращивается в регионе с теплым климатом, то ему понадобится обрезка и в летнее время. Нужно будет стебли, длина которых от 0,3 до 0,4 м, обрезать на половину. Обрезка в летнее время увеличивает обильность прироста еще до окончания текущего года. До конца вегетационного периода растение успевает полностью восстановить листья, а также на побегах второй волны происходит закладка генеративных почек. Но для того чтобы обрезанный летом абрикос смог полностью восстановиться, ему понадобится достаточное количество влаги и питательных веществ. В том случае, если полив растения в летнее время будет нерегулярным, то от обрезки лучше отказаться.

В осеннее время абрикос обрезают для того, чтобы подготовить его к зимовке. С молодых растений нужно обрезать ослабленные, высохшие и поврежденные болезнью ветви, при этом надо произвести зачистку и обработку садовым варом всех трещинок и ран. Также следует вырезать все ветки направленные внутрь, это будет способствовать осветлению кроны. Для того чтобы избежать перегрузки в период плодоношения и оголения веток, надо произвести обрезку крепких побегов на двух- либо трехлетнюю древесину.

Укорачивание ветвей на зрелых растениях проводят с использованием ответвления следующего порядка. Обрезку ветвей в оголенной части производить не следует. Если крона сильно загущена, то начать прореживание следует с полускелетных (переферийных) ветвей. Для начала нужно вырезать все травмированные, затеняющиеся и мешающиеся друг другу ветви, затем при необходимости нужно укоротить на нижнее ответвление от 15 до 20 процентов здоровых веток. Затем с плодоносной обрастающей древесины нужно удалить все высохшие, травмированные и поврежденные болезнью ветки.

Если это очень надо, то производят вырезку скелетных ветвей первого порядка.

Абрикос можно размножить генеративным (семенным) и вегетативным способом. Так как большинство сортов абрикоса являются перекрестноопыляемыми, то какие вырастут растения из данных семян сложно предугадать. Однако сорт Карлик в отличие от остальных можно спокойно размножать семенами, так как они полностью наследуют все сортовые признаки родительского растения.

Если вы хотите быть полностью уверенными в том, какой именно сорт абрикоса у вас вырастет, отдайте предпочтение вегетативным способам размножения. Зачастую садоводы размножают абрикос прививкой, однако только при размножении корневыми отпрысками либо порослью выросшее дерево сохранит все сортовые признаки родительского растения.

Как правило, поросль вокруг растения появляется из-за того, что оно было сильно повреждено морозами, животными либо чересчур сильной обрезкой. При этом появление корневых отпрысков говорит о том, что система корней была травмирована. Данный способ размножения абрикоса с одной стороны очень легкий, а с другой ― довольно сложный, так как у здорового не поврежденного растения не появляются ни корневые отпрыски, ни поросль. Если они все-таки имеются, то выберите годовалый отросток, который находится на достаточно большом удалении от дерева, так как при выкапывании можно травмировать корни взрослого растения. Затем отросток выкапывается и высаживается на новом месте. Помните, что размножить таким способом можно лишь корнесобственные деревья, так как у привитых растений поросль появляется от подвоя, а не от сортового привоя.

Если есть большое желание, то абрикос вполне можно вырастить из кисточки. Выращенное из семени самоплодного абрикоса растение обладает высокой устойчивостью к климатическим условиям.

Высадку косточек производят в первой половине осени, но перед этим их следует подвергнуть тщательному промыванию и замачиванию на 24 ч в воде. Всплывшие семена нужно выкинуть, те что остались, следует посадить влажными в открытую почву, при этом заглубляют их в землю всего на 6 сантиметров. Если высев семян произвести позже, то тогда их могут растащить грызуны. Замульчируйте поверхность грядки слоем перегноя и травы, а также следите за тем, чтобы почва всегда была слегка влажноватой. Высев можно произвести и в середине весеннего периода, но в этом случае косточкам понадобится предварительная стратификация, для этого их складывают в ящик, заполненный песком, который убирают в холодильник, там он пробудет до весны. Появившиеся всходы следует сверху накрыть пластиковой бутылкой, у которой предварительно надо срезать горлышко. Появившиеся всходы необходимо своевременно поливать, пропалывать, подкармливать и рыхлить поверхность почвы. К сентябрю сеянцы подрастут, и их можно будет высадить на постоянное место.

Для привоя можно выбрать саженец сливы домашней, горького миндаля, абрикоса, персика и алычи. Прежде чем приступить к прививке, точно определитесь с тем, каким должно быть выросшее дерево. Если прививать такое растение на персик или миндаль, то вы получите теплолюбивое растение, обладающее низкой зимостойкостью. Если же прививать на подвой абрикоса, алычи либо сливы, то выросшее дерево будет обладать средней зимостойкостью. От выбора подвоя зависит и высота будущего дерева. Так, если выбрать подвой алычи, мирабели либо персика, то дерево вырастет высоким, на подвое слив-венгерок, не привитого абрикоса и миндаля растение получится среднерослым. Если же прививать на терн, то вы сможете получить карликовое либо полукарликовое деревце, ухаживать за ним сравнительно просто, как и собирать с него плоды.

Для подвоя выбирают двухлетние саженцы, ствол у которых имеет толщину не меньше 0,8 см. Прививать лучше всего в апреле либо мая, потому что именно в это время сокодвижение в растение максимально сильное. Наиболее легкий и быстрый метод прививки ― это копулировка, но к нему можно прибегнуть лишь тогда, когда толщина подвоя и привоя одинаковая. Обрезку подвоя производят на высоте 7 сантиметров от поверхности грунта. Затем на привое и подвое нужно сделать косые срезы, которые должны быть одинаковыми. После этого срезы нужно приложить друг к другу и хорошо обмазать садовым варом, затем место соединение плотно заматывается скотчем либо изолентой. В том случае, когда диаметры подвоя и привоя лишь немного отличаются, то можно прибегнуть к методу односторонней копулировки. А когда привой намного тоньше подвоя, прибегают к методу прививки за кору.

Читайте также:  Что подарить другу на день рождения 25

Абрикос может заболеть грибом Валса, клястероспориозом, ленточной мозаикой, монилиозом, вертициллезом, оспой и вирусным увяданием.

При заражении дерева монилиозом сначала начинают увядать цветки, потом происходит поражение стеблей и листвы, а затем и ветвей. По мере развития заболевания на поверхности ветвей появляются трещинки. Растение начинает засыхать. В борьбе с монилиозом нужно опрыскать абрикос пока бутончики еще зеленые бордоской жидкостью (3%). Во время цветение для обработки нужно применять средство Тельдор. Когда дерево отцветет, его нужно будет опрыскать средством Хорус. Когда плоды начнут зреть, понадобится 2 обработки пораженного растения с перерывом в 1,5 недели и используют для этого раствор Свитча (на 1 ведро воды 5 грамм вещества). При этом второй раз обработать растение нужно за полмесяца до сбора плодов.

Если на листовых пластинах появляются бурые пятна, превращающиеся со временем в дырочки, это значит, что растение заражено клястероспориозом (дырчатой пятнистостью). На поверхности стеблей так же образуются пятнышки, а потом на их месте появляются трещинки, из которых вытекает камедь. Пораженные части растения становятся уродливыми. Для того чтобы избавиться от такого рода пятнистости, нужно в начале весеннего периода, а также осенью по окончанию листопада опрыскать дерево бордоской жидкостью (4%) либо раствором медного купороса (1%). Если в летнее время наблюдается большое количество дождей, то обрабатывать абрикос нужно будет 1 раз в полмесяца. В то время, когда зеленые бутончики сменяют свой окрас на розовый, вместо перечисленных препаратов можно производить обработку Хорусом.

Если на дереве появились оранжевые наросты-язвы, то это значит, что оно заражено такой инфекционной болезнью, как гриб Валса. В целях профилактики специалисты не советуют производить обрезку абрикоса в период покоя. Также необходимо, чтобы поверхность грунта приствольного круга в течение вегетационного периода была рыхлой. Опрыскайте зараженное растение раствором средства Свитч (на 1 ведро воды 10 грамм вещества). Проводить обработку надо несколько раз с перерывом в 1–1,5 недели. Однако помните, что за полмесяца до сбора урожая надо прекратить все обработки. Также опрыскивать растение можно фунгицидным спреем. В целях профилактики не забывайте перед обрезкой производить стерилизацию всех садовых инструментов.

Если в нижней части растения листва стала желтой, при этом верхушка не изменила своего цвета, это верный признак его заражения вертициллезным увяданием. Накопление грибка происходит в жилках и черешках листовых пластин, при опадении которых он попадает в грунт, что приводит к заражению остальных чаще всего молодых растений. В целях профилактики данного заболевания не допускайте переувлажнения почвы, а также не следует неподалеку от абрикоса растить землянику и растения семейства пасленовых. Также в профилактических целях в весеннее время и когда закончится листопад осенью, опрыскайте растение раствором Топсина-М, Фундазола, бордоской жидкости, Превикура либо Витароса.

Если на поверхности плодов образуются вдавленные пятнышки и полоски коричневого цвета, то это означает что растение заражено вирусным заболеванием именуемым оспа. Около пятен мякоть высыхает. Созревание плодов происходит раньше положенного срока, при этом их вкусовые качества значительно снижаются.

Понять, что дерево заражено вирусным увяданием можно в процессе распускания листовых пластин в период цветения. На поверхности листвы присутствуют пятнышки бледно-зеленого цвета, при этом сама пластина становится толще и скручивается. Мякоть около косточки в появившихся плодах становится темной и постепенно отмирает. Передача такой болезни происходит, как правило, в процессе прививки.

О заражении абрикоса такой вирусной болезнью, как ленточная мозаика можно понять по появившимся на листовых пластинах полоскам желтого окраса, которые со временем образуют кружевной рисунок. Зараженная листва отмирает.

Какие существуют способы борьбы с вирусными болезнями? Следует помнить, что вылечить растение от такой болезни на сегодняшний день невозможно. В связи с этим важно не допустить заражения абрикосами ими. В этом случае хорошей профилактикой будет правильная посадка и уход за деревом. Для высадки в открытый грунт следует выбирать полностью здоровые саженцы, при этом как привой нужно брать верхушку растения. Следите за тем, чтобы участок всегда был чистым, а все растения здоровыми. Незамедлительно приступайте к уничтожению вредителей, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Прежде чем приступить к обрезке либо прививке, не забудьте простерилизовать весь инструмент. Не забывайте проводить обработку поверхности ствола растения известью, смешанной с медным купоросом.

Абрикос поражается вредителями не очень часто, но иногда это все-таки случается.

Довольно распространенным вредителем является тля, это сосущее насекомое питается соком растений, что приводит к их значительному ослаблению. При наличии тли на листве зачастую селится сажистый грибок, который поедает отходы жизнедеятельности таких вредителей. Также тля считается главным переносчиком неизлечимых вирусных заболеваний. Для избавления растения от тли, его нужно опрыскать мыльным раствором золы либо табака. В том случае, если насекомые погибнут не все, дерево следует обработать Карбофосом либо Актелликом.

Плодожорка представляет собой маленькую бабочку, которая зимует в коконе, укрываясь в трещинках штамба либо в верхнем слое грунта. Плодожорки вылетают в начале июня, и они производят откладку яиц в завязи плодов и на черешки листовых пластин. С середины до конца летнего периода происходит появление второго поколения насекомых, которые также производят откладку яиц. В борьбе с плодожоркой хорошие результаты отмечаются при систематических профилактических обработках весной и осенью. Также нужно постоянно производить рыхление поверхности приствольного круга. А еще следует своевременно окрашивать основание скелетных ветвей и штамб известью, смешанной с медным купоросом.

Гусеницы бабочек-боярышниц выгрызают дырки в почках и листве растения. Их собирают вручную на протяжении всего сезона. В осеннее время с дерева нужно удалить все яйцекладки вредителя, которые находятся в скрученных листовых пластинах.

Гусеницы листовертки зимуют в верхнем слое грунта либо в коре абрикоса. После пробуждения они начинают пожирать листву и почки растения. Затем происходит их окукливание, а в июле появляются бабочки, которые приступают к откладке яиц на листовых пластинах и стеблях абрикоса. В борьбе с таким вредителем следует обрабатывать основание скелетных ветвей и штамб раствором Хлорофоса, который должен быть концентрированным. Такое опрыскивание проводят в весеннее время, когда температура воздуха поднимется до 15 градусов, а также после того, как закончится сбор плодов.

Чтобы ваше дерево всегда оставалось здоровым, необходимо в осеннее время производить обязательную уборку участка, при этом растительные остатки нужно уничтожить. Также производите перекопку грунта в приствольном круге и не забывайте о профилактических обработках весной и осенью.

Так как на Украине достаточно мягкий климат абрикосы там растут практически везде, и они дают обильный урожай, при этом зачастую их никогда никто не обрезает и не подкармливает. Подмосковье отличается более холодным климатом, поэтому здесь можно выращивать далеко не все сорта абрикоса, и к тому же такое дерево в данном регионе нуждается в хорошем уходе. Лучшие сорта для Подмосковья:

  1. Краснощекий. Данный самоплодный сорт отличается урожайностью и устойчивостью к заболеваниям и морозам. Раскидистая крона обладает округлой формой. Большие плоды округло-плоские либо яйцевидные весят около 50 грамм и имеют оранжево-золотистый окрас с ярким румянцем. Плоды покрыты тоненькой кожицей, душистая бледно-оранжевая мякоть сладкая с небольшой кислинкой. Плоды употребляют в пищу свежими, а также из них готовят варенья, компоты и делают сухофрукты.
  2. Медовый. Данный высокорослый сорт является урожайным и обладает высокой устойчивостью к морозам. Небольшие желтые равнобокие плоды усыпаны маленькими точками красного цвета. Плоды слабоопушенные. Волокнистая, плотная желтая мякоть достаточно сладкая. Плоды едят свежими и применяют для приготовления заготовок.
  3. Триумф северный. Высокоурожайный сорт обладает устойчивостью к заболеваниям. Большие оранжево-желтые плоды овальной формы весят около 55 грамм, на теневой поверхности имеется небольшая прозелень. На средней толщины кожице находится опушение. Однородная оранжевая мякоть имеет приятный вкус.
  4. Выносливый. Такой самоплодный сорт, устойчивый к заболеваниям и вредителям, отличает стабильный и высокий урожай. Крупное дерево начинает плодоносить спустя 5–6 лет после высадки в сад. Средние плоско-округлые плоды весят около 45 грамм, обладают оранжево-золотистым окрасом с насыщенно-красным румянцем. Кожица опушена. Насыщенно-оранжевая душистая мякоть очень сладкая. Косточку можно легко отделить.
  5. Снегирек. Самый зимоустойчивый сорт, достигающий в высоту 150 см. Такой самоплодный высокоурожайный сорт нетребователен к составу грунта. Однако он легко поражается монилиозом и пятнистостью листвы. Если упругие плоды хранить правильно, то они не испортятся до середины зимнего периода.

На сегодняшний насчитывается больше 50 сортов которые выведены как в России, так и за рубежом. Они разделяются на 3 группы по времени созревания. Ранние абрикосы ― это первая группа, плоды созревают в начале июля. Ранние сорта:

  1. Мелитопольский ранний. Зимоустойчивый сорт отличается устойчивостью к заболеваниям. Крона высокая пирамидальной формы. Большие желто-оранжевые овальные, немного приплюснутые плоды весят около 60 грамм. Плод покрывает тоненькая кожица, а его плотная душистая без волокон мякоть сладкая.
  2. Лескоре. Этот скороспелый сорт выведен чешскими селекционерами. Крона высокая обрантопирамидальной формы. Средние душистые плоды весят около 45 грамм, на вкус приятные. Легко заражается монилиозом.
  3. Алеша. Зимоустойчивый урожайный сорт. Насыщенно-желтые округлые плоды покрыты мелкими точками красного цвета, они весят около 20 грамм. Сладко-кислая мякоть окрашена в оранжевый цвет.
  4. Воронежский ранний. Этот гибридный сорт создан с использованием мичуринского сорта Товарищ и среднеазиатского сорта Ахрори. Этот десертный частично самоплодный сорт является наиболее ранним, зимоустойчивость средняя, маленькие плоды весят около 20 грамм. Сладкие плоды имеют небольшую кислинку, косточку можно легко отделить от мякоти.
  5. Ранний из Морден. Морозостойкий канадский сорт. Дерево начинает систематически и обильно плодоносить уже со второго года. Средние плоды весят около 50 грамм, не сильно сладкие, однако косточку можно быстро отделить от мякоти оранжевого окраса.

Также ранними сортами являются Самбурский ранний, Царский, Айсберг, Июньский, Альянс, Ранний Марусича, Червневый, Ветеран Севастополя.

Созревание плодов происходит во второй половине июля. Популярные сорта:

  1. Полесский крупноплодный. Скороплодный урожайный зимоустойчивый сорт обладает устойчивостью к грибкам. Форма кроны округлая. Нежные душистые сладко-кислые плоды весят около 55 грамм они насыщенно-оранжевые с румянцем красного цвета. Дерево не слишком высокое, но до плодов можно добраться лишь со стремянкой.
  2. Ананасовый. Скороспелый неприхотливый распространенный сорт отличается высокой урожайностью. Крона не очень густая. Вкусные большие плоды довольно сладкие. Легко заражаются пятнистостью. Плоды едят свежими и применяют для приготовления заготовок.
  3. Погремок. Сорт частично самоплоден универсального назначения. Желто-зеленые овальные плоды немного сдавленные с боков не имеют румянца. Плотная желто-оранжевая мякоть очень сладкая. Косточку можно легко вынуть из мякоти.
  4. Куйбышевский юбилейный. Такой сорт устойчив к засухе, холоду и грибкам. Оранжевые плоды немного сплюснуты, они обладают легким румянцем на повернутой к солнцу поверхности. Они весят около 25 грамм. Тоненькая кожица покрывает оранжевую сочную слегка волокнистую сладко-кислую мякоть.
  5. Десертный. Сорт урожайный зимоустойчивый имеет густую крону. Средние бледно-желтые сладко-кислые плоды весят около 30 грамм. Тоненькая кожица покрывает нежную мякоть.

Также среднеспелыми сортами являются Ботсадовский, Запорожец, Шаламарк, Сардоникс, Шелудько, Десертный, Надежный, Мичуринец, Ялтинец, Амурский, Водолей, Монастырский, Молодежный, Авиатор, Буревестник, Фелпс, Олимп, Альтаир.

Созревание плодов наблюдается в августе. Поздние сорта:

  1. Фаворит. Сорт морозоустойчив. Средние округлые оранжевые глянцевые плоды весят около 30 грамм. Сочная плотная оранжевая мякоть отличается очень высокими вкусовыми качествами.
  2. Искра. Такой урожайный сорт устойчив к морозу и некоторым заболеваниям. Дерево начинает плодоносить рано. Ассиметричные оранжевые плоды усыпаны точками красного цвета и имеют розовый румянец. Они весят около 45 грамм. Сочная мякоть не очень плотная сладко-кислая.
  3. Красень Киева. Созревает во второй декаде августа. Самобесплодный зимоустойчивый сорт. Ему необходимы опылители. Большие насыщенно-желтые сладко-кислые плоды широкоовальной формы весят около 55 грамм. Употребляют в пищу в свежем, консервированном и сушеном виде.
  4. Огонек. Морозоустойчивый сорт обладает раскидистой кроной. Округло-плоские оранжевые плоды практически полностью покрыты насыщенно-красным румянцем. Они весят около 25 грамм. Сладкая плотная оранжево-красная мякоть хорошо отделяется от косточки.
  5. Успех. Данный самоплодный гибрид отличается очень высокой морозостойкостью. Он выведен с использованием сортов Люизе, Товарищ и Лучший мичуринский. Поверхность среднего желтого округлого плода покрыта светло-красными точечками на повернутой к солнцу стороне, весят около 30 грамм. Янтарно-желтая сладко-кислая мякоть обладает средней сочностью и хорошо отделяется от косточки.

Также поздними сортами являются Сирена, Костюженский, Особенный Денисюка, Компотный, Подарок, Сюрприз и Радость.

источник

Невозможно найти людей, не евших и не полюбивших фруктовый плод абрикоса. Это очень вкусный фрукт, который приносит только радость и пользу здоровью.

Обзавестись фруктовым деревом абрикоса в своем саду, значит обеспечить себя на долгое время очень вкусными плодами летом, неповторимым вареньем, компотами и джемом – на зиму.

Мы научим, как правильно посадить и ухаживать за деревом абрикоса, чтобы оно каждый год радовало всех домашних вкусными здоровыми плодами.

Основой для роста и развития каждого дерева является его правильная и своевременная закладка. Именно от посадки зависит, как будет развиваться, и расти деревцо.

Давайте рассмотрим подготовительные процедуры и этапы, предшествующие посадке фруктового дерева абрикос, в той последовательности, которая необходима для правильной посадки молодого саженца абрикосового дерева. Абрикос можно вырастить как с косточки, так и способом прививания к дикоросным абрикосам с сильным иммунитетом.

Процедура подготовки почвы под посадку абрикосового дерева, являет собой достаточно необычное действо по сравнению с аналогичной процедурой иных фруктовых деревьев.

Грунт, на котором планируется посадка абрикоса, должен быть хорошо дренирован, так как корню дерева необходимо бесперебойное поступление кислорода. Это обеспечит беспрепятственный доступ к корневищу нужного количества кислорода и полезных элементов, в нем содержащихся, в достаточном количестве.

Кроме того, стоит внимательно наблюдать за влажностью в почве, так как, излишняя влага в грунте нам не нужна – это приводит к загниванию корневища.

Если с аэрацией почвы все решается при выборе участка под посадочную яму, то с дренажом все определяется несколько иным способом. А именно, на дно посадочной ямы под абрикос нужно всыпать слой некрупной фракции щебня, гравия или керамзита.

Не лишним будет, и подумать о мин. удобрениях, засыпав при этом на дренаж умеренное количество древесной золы, древесных углей, аммиачной селитры или другого минерального удобрения.

Но, важно проследить, что весь этот «пирог» необходимо прикрыть слоем земли – частью вырытого грунта. Это производиться для избегания соприкосновения, непосредственного контакта корней саженца с любым из слоев такой подкормки.

Ну, и конечно во время выбора участка под посадку, необходимо отдать свое предпочтение тому месту, которое природным путем укрыто от северного ветра – абрикос с ним не дружит, хотя и не боится.

Несомненно, каждый уже знает, что выбирая саженец необходимо обращать внимание на само деревцо, которое должно быть здоровым и крепким, и корневую систему, которая также должна быть не поврежденной и пригодной для посадки.

Для посадки саженцев выбирают, предпочтительно, однолетние саженцы плодового дерева абрикос. После чего, осматривают его корневую систему, и остро отточенным садовым ножом обрезают те корни, которые имеют видимые повреждения или разрывы поверхностной части.

Обновлять имеющиеся срезы корней не желательно, так, как это сильно угнетет деревцо и замедлит его первоначальное стремление к росту на новом месте.

Нужно следить за тем, чтобы корни при транспортировке и сбережении до посадки не подсыхали, а если это случилось, поместите саженец корнями в воду на несколько дней, для того, чтоб он набрался жизненной силы и восстановился для роста.

Во избежание пересыхания корневища, полезно также будет обмокнуть корни абрикоса в болтушку из чернозема и коровяка, это предохранит их от пересыхания и улучшит первоначальный контакт с новой почвой.

Правильно выбранный размер посадочной ямы под саженец абрикоса позаботится о правильном и хорошем развитии саженца в дальнейшем.

С размером ямы не нужно мелочиться, так как в нее будет посажено дерево, которое требует для своего роста свободу и место под первоначально заложенный в яму грунт с удобрениями, которыми оно будет в основном питаться в течение нескольких будущих лет своей продолжительной жизни.

Приблизительный размер ямы для абрикоса, как и для остальных фруктовых деревьев из семейства косточковых, должен составлять 50х80 см., а если позволяет площадь, лучше – 80х80 см для одного саженца среднего размера.

Желательно готовить яму для посадки саженца весной, чтобы грунт в ней и около нее набрался нужным количеством воздуха и влаги. А если садите абрикос осенью, рассчитывайте выкопать яму за 20 дней до первых вероятных осенних заморозков.

При копке ямы обязательно выбрасывайте с нее верхний черноземный слой грунта на один бок, а нижний – на противоположный. В дальнейшем, поверхностным слоем грунта засыпают корни помещенного в яму дерева.

Корневищу нужен именно верхний, более питательный слой грунта для начала его быстрого развития. Глубинным слоем грунта пользуются, когда планируют верхний слой по окончанию засыпки ямы.

Теперь давайте рассмотрим основные аспекты процесса посадки саженца молодого абрикоса. Ведь правильная планировка посадки во многом облегчает приживание дерева и ускорит его рост.

Полезно помнить, что взрослое дерево абрикоса, в сравнении с остальными фруктовыми деревьями, имеет довольно крупные габариты – около 15 метров ввысь, и около 5 метров в радиусе кроны дерева. Поэтому, не сажайте его близко к другим деревьям или сооружениям.

Ориентировочное расстояние от соседних деревьев, в случае с абрикосом, должно составлять около 5 метров. Таким образом, основной схемой для рассаживания абрикосов есть 3х5, 5х5 ,5х6, 6х6 м, желательно в шахматном порядке, что защитит их от перепадов и резких нагрузок, вызванных порывами ветра. Все остальное надиктует ваша эрудиция и природные возможности участка.

После посадки, в процессе которой происходит первый полив дерева, нужно на сверху спланированной приствольной зоне произвести мульчирование грунта соломой, опилками или травой. Этот процесс сбережет впитанную растением и землей влагу, чтобы она быстро не иссякла, за что деревцо отблагодарит стремительным ростом.

От сроков посадки во многом зависит, как приживется молодое дерево. Поэтому надо знать особенности и тонкости этого важного условия.

Наилучшим периодом времени года для посадки в землю саженца или косточки абрикоса, является конец апреля месяца. Посадка происходит до начала пробуждения почек на саженце, что подразумевает отсутствие начала активной фазы периода вегетации растения, на которое оно тратит большинство сил, и чтоб не усложнять молодому саженцу абрикосового дерева и без того нелегкие стрессовые условия его пересадки, нужно всегда избегать манипуляций с пересадкой в вегетационный период растения.

Все конечно зависит от естественных местных климатических условий места посадки, но всегда ориентируются на начало вегетационного периода саженца каждого определенного сорта абрикос, опираясь на информацию о нем.

Важным фактором при посадке, на который обращают внимание, является глубина ямы для высадки молодого садня. Именно правильно выкопанная ямка позволяет правильно развиться корневой системе и быть хорошей основой для всего дерева.

Основным условием, которое регулирует глубину посадки саженца в яму, является удобное расположение саженца абрикосового дерева в ней. То есть, деревце необходимо расположить так, чтобы шейка корня находилась примерно на сантиметра два – три выше уровня земли, на неком холмике. При этом стоит учесть последующую усадку присыпного грунта от влаги.

Или же, чтобы высота прививки была на 3 см выше общего уровня почвы. При этом нужно расправить корни саженца и выровнять их.

Посадка саженца на некоторой возвышенности улучшит условия обитания его корневой системы. Это обуславливается естественной просадкой почвы после высадки, так как при более значительном заглублении корневой шейки в землю, будет угнетен рост растения, а это нежелательно.

Также, изредка можно наблюдать горизонтальный способ посадки дерева абрикоса, при котором, дерево пригибается к земле, к которой крепятся и его ветки, соблюдая угол наклона около 45 градусов, это дает возможность получить некоторое дополнительное тепло от земли в зимний период.

Посадка для любого дерева – это пережитый стресс. Поэтому культурное растение после данной процедуры нуждается в особом уходе и заботе. Рассмотрим, что подразумевается под уходом после посадки абрикоса.

Чтобы получить обильные урожаи высококачественных плодов абрикоса, обязательно нужно защитить растение абрикосового дерева от вредителей и болезней. Для чего наилучшим средством является профилактика заболеваний и поражений дерева вредителями. А именно, нужно своевременно выявлять и удалять все больные побеги и ветви, и зимующие разновидности вредителей также, с обязательным их последующим сжиганием.

Необходимо собирать больные листья и плоды, а также падающие и гниющие фрукты, после чего, закапывать их в удаленном месте сада глубиной не меньше 0,5 м, а периодически проводить полную дезинфекцию дерева химическими препаратами и раствором погашенной извести.

Нужно не лениться очищать раны деревьев и убирать отмершую и вымороженную кору, при этом дезинфицируя пораженные участки дерева.

Кроме этого, нужно избавляться от сорной растительности и своевременно рыхлить землю в приствольной зоне дерева.

Как и остальные фруктовые деревья, абрикос требует формирования кроны и удаления ненужных, паразитных побегов путем обрезки кроны и подвязки молодого саженца к прочной основе, чтобы он произрастал стройным и ровным.

Весной производят обязательную обрезку саженца до начала вегетационного периода. Однолетки обрезаются острым садовым ножом на высоте около 70 – 80 см от уровня почвы.

После формирования саженцев их скелетные ветки нужно укоротить, где-то треть их длинны, при этом, длину центрального проводника нужно оставить на уровне 30 см выше ближайших скелетных веток. Не допускается также произрастание нескольких ветвей растущих из одной точки.

Весной стоит вдвое укоротить плодоносящие ветви, что вызовет появление цветков на остальной части дерева. На пятые сутки после высадки саженца, когда почва усядется, нужно произвести не тугую подвязку посаженого деревца к деревянному колышку.

Колышек предварительно прикапывается рядом с саженцем во время посадки. Основной задачей такого колышка является поддержание дерева в период порывов сильного ветра, и предотвращение его от загибаний и переломов.

При посадке абрикосового саженца его посадочную яму нужно заполнить смесью верхнего слоя выкопанной почвы с тремя ведрами компоста и тремя стаканами древесной золы.

А можно сделать иначе, и к верхнему слою выкопанного грунта, который ляжет к корням при посадке, добавить вместо компоста перегноя в количестве 10 кг, суперфосфат – 1 кг и 100 г калийных удобрений.

Кроме того, перед самым началом листопада, можно опрыскать деревья 3-5 процентным азотным раствором, что приведет к улучшению цветения и завязей весной. И помните, удобрения не должны, попадать на поверхность кроны и корней дерева в концентрированном виде, чтобы избежать ожогов саженца и взрослого дерева, это относится абсолютно ко всем деревьям.

Само дерево абрикоса, и его молодой саженец также, обладают способностью выдерживать значительное повышение температуры. Но это возможно лишь при условии наличия достаточного количества влаги в приствольной зоне грунта.

При посадке молодого саженца абрикоса, в ямке, которая сформирована в смеси поверхностного слоя грунта и компоста, и в которую будет помещена непосредственно корневая система, необходимо обеспечить наличие воды в количестве, заполняющим половину ямы.

Читайте также:  Как избавиться от сколопендры

В последующем, после окончания засыпки ямы, на ее верхнем слое изготавливается из грунта кольцевой бортик в диаметре около размера периметра ямы, задачей которого в дальнейшем является сдерживать воду при поливании приствольной зоны дерева.

В поливе абрикосового дерева можно выделить три основных этапа:

Первый – во время цветения, второй – во время активного роста побегов, то есть в мае месяце, и третий за 15 дней до созревания плодов.

Поздний осенний полив проводят, обращая внимание на глубину залегания естественных грунтовых ближних вод. И в случае, когда грунт содержит достаточное количество влаги, злоупотреблять поливом не стоит, так как абрикос любит воздух, а излишняя влага перекрывает его.

Нужно отметить корневую систему абрикосового дерева, которая приспособлена очень стойко переносить зимние холода, но этот факт не должен затуманивать голову садовода, и в том, что молодой саженец не нуждается в защите от холода, заблуждаться не стоит.

Первоначальной защитой саженца абрикосового дерева от понижения температур, является правильный выбор места под его посадку, защищенного от северного ветра, который не по душе дереву.

В первую зиму деревца на его новом месте нужно соорудить подобие пирамидального шалаша из деревянных кольев, а затем обтянуть его камышом или полиэтиленовой пленкой, нижний край которой, необходимо присыпать землей. В конце марта этот «шалаш» разбирают.

На зиму полезно окучивать снегом приствольную зону дерева, которое растет уже несколько лет, и обмотать его ствол (штамб) мешковиной.

Окружите деревце вашим душевным теплом, заботой и оно о вас никогда не забудет и сторицей отблагодарит. Ведь все живое на нашей планете нуждается в ласке и тепле.

источник

Абрикос – фруктовое дерево, которое рано и красиво цветёт, приносит вкусные ароматные плоды, богатые витаминами и минералами. У них нет противопоказаний к употреблению.

Из-за декоративности дерева и полезных плодов каждый дачник или садовод хочет иметь абрикос в саду и задумывается над вопросом «Как сажать абрикос в своем саду правильно?». Дерево неприхотливо в уходе и при правильном подходе к выращиванию скоро радует сочными и вкусными плодами.

Абрикос любит возвышенные местности. Участок должен быть солнечным и теплым, защищенным от ветра. Но на южной стороне дерево сажать не стоит. Вегетационный период наступает быстро, что спровоцирует пониженную стойкость к морозам.

Почва должна хорошо пропускать воздух. Недопустимо переувлажнение, что провоцирует загнивание корней. Из-за этого не рекомендуется сажать на пониженных участках.

Абрикос – растение юга. Чтобы оно дало богатый урожай, правильно подбирают растения, которые будут сажать вместе с ним. А также важно знать, что нельзя сажать рядом с абрикосом.

Не рекомендуется сажать вблизи:

Советы для начинающих садоводов при посадке абрикосов:

  1. Не сажать в старых садах или возле старых деревьев, где не осталось в почве полезных веществ, а вредителей много. Лучше на 1-2 год посадить в таких местах травы. Это позволит почве набраться сил.
  2. Абрикос индивидуалист, его лучше сажать с другими абрикосами.
  3. Распространители опасных для абрикосов заболеваний — ягодные деревья, декоративные и овощные культуры. А картофель забирает богатые элементы из грунта.

Этапы, как подготовить почву:

  1. Подготовку начать хотя бы за год до предполагаемой высадки. Обязательное условие — глубокая обработка почвы.
  2. Вскопать почву при помощи лопаты или культиватора не менее, чем на 12 см. Перед посадкой лучше провести до 3-4 обработок.
  3. Чтобы улучшить качество почвы на участке сажать горох, люпин или горчицу, удобрить навозом.
  4. Удалять сорняки как перед посадкой, так и после обязательно.
  5. Удобрения перед посадкой обязательны. Осенью использовать специальные минеральные подкормки, дополнить внесением мела и древесной золы, которые дополнять грунт калием, фосфором и кальцием.

Биоудобрение – увеличит урожай на 50% всего за 2-3 применения! – Многие фермеры по всему миру начали отказываться от вспашки земли. Только этим натуральным удобрением урожай будет больше.

Любому садоводу и дачнику приятно получать большой урожай с крупными плодами. К сожалению, далеко не всегда удается получить желаемый результат.

Часто растениям не хватает питания и полезных минералов

В таких случаях наши читатели рекомендуют использовать – инновационное биоудобрение BioGrow.

Оно обладает следующими свойствами:

  • Позволяет увеличить урожайность на 50% всего за несколько недель применения.
  • Можно получить хороший урожай даже на низкоплодородных почвах и в неблагоприятных климатических условиях
  • Абсолютно безопасно

Качественный посадочный материал – залог хорошего урожая, здорового растения. К выбору саженцев подходят серьезно. Лучше приобрести в питомниках или специальных магазинах. При выборе обратить внимание на целостность корневой системы: сухих, обмороженных корней быть не должно.

Выращивают абрикос и из семян – косточек. Каждый садовод ищет для себя удобный способ. Выращивая самостоятельно абрикос из косточки, получают неприхотливые растение, превосходящее материнское дерево по размеру и вкусу.

Абрикос – растение, для которого подойдут теплые регионы, а вырастить его в более северных широтах (Урал, Сибирь) проблематично. Жителей этих регионов селекционеры порадовали специальными сортами, обладающими повышенной морозостойкостью (до 40°С), хорошо переносят резкие температурные перепады и повышенную влажность почвы.

Планируют посадку таких сортов на весну, чтобы было время хорошо укоренится и окрепнуть. Яму для посадки заготовить ещё с осени (лучше с октября). Эти же условия подойдут и для выращивания в Подмосковье и Ленинградской области.

Более подходящий регион для произрастания абрикосов – Крым. Местные жители получают урожай уже в начале июля. Срок посадки можно планировать как на осень, так и на весну.

Истории наших читателей!
“Я — дачница с многолетним опытом, а это удобрение начала использовать только в прошлом году. Протестировала его на самом капризном овоще моего огорода — на помидорах. Росли и зацвели кусты дружно, урожая дали больше обычного. И фитофторозом не болели, это главное.

Удобрение действительно дает более интенсивный рост садовых растений, и плодоносят они гораздо лучше. Сейчас без удобрения нормальный урожай не вырастишь, и эта подкормка увеличивает количество овощей, так что результатом я очень довольна.”

  1. Идеальной для посадки считается схема 3 на 5. Опытные садоводы рекомендуют высаживать рядом не менее 2-3 сортов дерева. Это будет лучше и для опыления, и для вкусовых качеств. Лучше, если местом посадки будет небольшой холмик, а корневая шейка будет выше уровня почвы. Такие деревья отличаются лучшими плодами.
  2. Глубина и ширина ямы зависит от размеров корневой системы. В среднем это размеры – 70 на 50 см.
  3. Расстояние между саженцами зависит от кроны дерева. Если они формируются веером, то достаточно расстояния в 4,8 м. Если это кустовые формы, понадобится не менее 6 м.
  4. Лучшим временем для высадки считается осень. Так, уменьшается шанс заражения болезнями и вредителями во время укоренения дерева.

В зависимости от того, в каком регионе будет произрастать дерево, его сажают осенью или весной. Процесс посадки одинаков, но посадка в разные времена года имеет свои особенности.

Время года Рекомендации по посадке
Осенняя посадка Осенью рекомендуется сажать только деревья, которые растут в умеренном климате или на юге. Такая процедура проводится на территориях, где нет угрозы зимнего вымерзания. Хотя взрослые абрикосы в умеренном климате не нуждаются в укрытии на зиму, молодые саженцы лучше первый 1-2 года укрыть.
Весенняя посадка В регионах, где зимой большие морозы, проводится посадка весной, до того, как начнут распускаться почки на саженцах. В основном – это апрель. Подготовку почвы провести с осени. Уже на второй год после посадки провести формирование кроны с помощью обрезки.

В год посадки, кроме органических удобрений, которые вносят в посадочную яму, больше никаких подкормок не делать. Излишек удобрений спровоцирует продолжение ростовой активности перед холодами. Начиная со второго года, азотистые или фосфорные удобрения нелишние. Количество зависит от состояния и уровня развития дерева. Азотистые удобрения заменяют перепревшим навозом.

Способ посадки абрикоса зависит от климатических условий произрастания.

Инструкция по штамбовой посадке:

  1. На дно ямы насыпается холм со специально приготовленной почвенной смеси. Высота должна достигать уровня почвы.
  2. На холмик располагают корни дерева. Способ позволит своевременно регулировать уровень влаги температуры и образование корней.
  3. После этого делается небольшая канавка возле холма. Она обильно поливается водой.После процедур канава засыпается почвой, хорошо уплотняется.
  4. Такую посадку лучше проводить вдвоем.

Метод подойдет для выращивания абрикос в сложных погодных условиях (например, на территории Сибири).

Саженец обязательно размещают под углом 40°, наклоняя его к югу. Далее, посадка проводится обычным способом. А вот после этого, процедура немного отличается. Ветви молодого саженца зафиксировать в горизонтальном положении, используя крючки из дерева или металла.

Это удобрение увеличивает урожай в 2 раза

Можно получить хороший урожай даже на низкоплодородных почвах и в неблагоприятных климатических условиях. Абсолютно безопасно.

Лучше прививать абрикос на абрикос. При этом учитывается толщина и размер веток, возраст.

Для абрикоса подходят прививки:

  • Прививка в разрез сбоку – делается маленький разрез, куда и вставляется черенок. Плотно приматывается.
  • Прививка в расщеп. Популярный способ, который используется в случае, если размер ветки подвоя больше размера саженца-подвоя. В качестве подвоя для большинства саженцев абрикос или слив подойдёт Эврика 99, которая устойчива к большинству заболеваний и вредителей, морозам и повышенной влаги.
  • Прививка с использованием черенков. Используется при совпадении размера ветки и саженца подвоя.
  • Прививка за кору.

Чтобы места среза не были подвержены заражению или воздействию неблагоприятных факторов, их смазывают масляной краской.

Для правильного ухода требуется придерживаться правил:

  1. Полив. Регулярный полив обязательный. Особенно весной и летом. После сбора урожая (с середины августа) постепенно сокращают, чтобы не провоцировать ненужный рост перед зимой. Абрикос может переносит и засушливые периоды, но нужная влага позволит развиваться ему в более комфортных условиях.
  2. Подкормка и удобрение. Если абрикос растет на плодородных почвах, достаточно внесение органических и минеральных удобрений каждые 3-4 года. На бедных грунтах это стоит делать каждый год. Можно использовать и природные удобрения – навоз, компост или торф, птичий помет. После 6 года роста дерева количество минеральных подкормок увеличить.
  3. Обрезку проводят уже на второй год, чтобы избавиться от пораженных веток и начать процесс формирования кроны.
  4. Вредители и болезни. В профилактических целях деревья обрабатываются в конце весны садовым варом. Самое опасное заболевание дерева — монилиоз, от которого можно избавится с помощью обработок раствором медного купороса.

Стоит ли утеплять на зиму? В умеренных широтах абрикосы на зиму можно не укрывать. Исключение — только более северные районы. Снег возле дерева лучше разгрести, чтобы весной уберечь дерево от переувлажнения.

Клубника и Земляника в домашних условиях круглый год! – гибридный сорт, который появился совсем недавно. Клубнику он дает большую, красивую, с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов.

У каждого сорта абрикоса неповторимый вкус и аромат, индивидуальные характеристики:

  • размер;
  • сочность плода;
  • наличие витаминов и микроэлементов;
  • урожайность.

Все данные напрямую зависят от условий, в которых растут деревья, уровня устойчивости к разным факторам и вредителям. При правильном выборе сорта для дачи учитывают не один фактор: особенности почвы и участка, климатические условия.

Популярные сорта абрикоса:

  • Триумф Северный. Зимостойкое растение. Плодоносить начинает на 4 год после посадки. Плоды могут достигать 60 гр.
  • Колоновидный. Дерево похоже на стройную колонну, диаметр не превышает 16-17 см. Как цветы растения, так и плоды расположены возле самого ствола.
    Вопрос Ответ
    Сколько сажать деревьев абрикосов на участке? Абрикосы – индивидуалисты. Поэтому их лучшими соседями станут другие сорта этого дерева. Чтобы улучшить качество плодов, лучше сажать на участке не менее 2-3 деревьев разных сортов.
    Сколько лет плодоносит абрикос после посадки? Само дерево способно жить до 70 лет, а вот плоды с абрикосового дерева можно получать до 45-летного возраста.
    На какой год плодоносит абрикос после посадки? В зависимости от сорта, плоды можно получить уже на 3-5 год после посадки.
    Как сохранить саженец абрикоса до весны? Плодовые растения, и абрикос в том числе, лучше хранить в погребе. Все листья обрывают, а сами корни помещают в коробку с почвой, которая должна быть постоянно с умеренной влажностью.

Перед тем как поместить их в короб, проверяют на целостность корней. От поврежденных участков лучше избавиться, а засохшие корни размочить в теплой воде. Это обязательные условия чтобы сажать весной здоровые саженцы.

Больше полезной информации о том, как сажать абрикос узнайте из видео:

Вышеописанные хитрости помогут начинающим садоводам получать качественные и богатые урожаи абрикоса, которые порадуют вкусовыми качествами и сочностью. Пошаговые инструкции как сажать и ухаживать за абрикосом, описанные выше, помогут в этом деле.

источник

Абрикос – невероятно вкусный и полезный плод.

Изначально растение считалось сугубо южным, но чудеса селекции позволили садоводам в различных климатических условиях выращивать это дерево и получать хорошие урожаи. За что же так любят абрикос, посадка и уход за которым требуют определенных усилий?

Из мякоти плода получают великолепные соки, джемы, мармелады. Гурманы знают, что из него готовят изысканные ликёры. Для правильного питания, в том числе и детского, курага (высушенный абрикос) не менее ценна, чем свежий фрукт.

Даже косточки нашли своё применение в косметологии и фармацевтике, из них получают различные косметические средства, ухаживающие за кожей, аромамасла.

Абрикос – настоящая кладезь витаминов и фруктовых кислот, которые лучшим образом влияют на организм.

Впрочем, как и большинство продуктов, он также имеет противопоказания. Например, диабетикам не рекомендуют употреблять абрикос в пищу из-за высокого содержания сахара в мякоти. Некоторые гастрологические заболевания также подразумевают исключения абрикоса из рациона.

Многие садоводы мечтают вырастить на своём участке абрикос, посадка и уход за которым не потребует много сил и времени. Однако потрудиться всё же придётся. Но если придерживаться некоторых правил, это не станет большой проблемой.

Беспокоят сомнения как правильно посадить абрикос – косточкой или черенкованием? Оба эти способа вполне подойдут для садовода-непрофессионала.

  1. При выборе нужно учесть моменты, влияющие на рост и развитие деревца из косточки. Косточки берутся из абрикоса, который произрастает в районе посадки. Плоды абрикоса должны быть спелые, большие, не имеющие дефектов и изъянов, свежие.

Вынуть косточки из абрикосов и вымачивать сутки в воде комнатной температуры.
Посадка абрикоса косточкой проводится на участке, защищенном от сквозняков и хорошо освещенном солнечными лучами.

Посадку производят весной на глубину около шести сантиметров и соблюдением дистанции 10 – 15 см. Грядку с посаженными косточками обильно поливают.
Уход за посаженными косточками проводят, постоянно пропалывая и разрыхляя почву, поливая обильно.

Проводят подкормку калием, аммиачной селитрой, древесной или угольной золой, вызревшим навозом. От хорошего ухода зависит формирование сильного крепкого побега, способного порадовать вкусными и ароматными плодами.

  • Пересаживают в двухлетнем возрасте осенью, когда деревце сможет безболезненно пережить зиму и весной дать ростки. После посадки косточек абрикосы дадут первый урожай не раньше пятого-шестого года.
  • На фотографии абрикосовые косточки

    Черенки заготавливают с середины июня до начала июля. Перед тем как посадить абрикос, осенью – в середине сентября оптимальное для этого время – следует совершить подготовительные мероприятия.

    1. Подготовка места для посадки черенков. Выполняется канавка произвольной длины с глубиной равной 50 см и шириной 85 см. Битый кирпич и слой речного крупного песка около 4 см засыпают на дно канавки. Почву, состоящую из земли, перепревшего навоза и песка в пропорции 3:1:1 и небольшого ведра древесной золы насыпают в канаву. Разравнивают и слегка уплотняют, поливают водой с добавлением марганцовки.
    2. Подготавливаются черенки из наиболее сильных отростков текущего года. Срезается черенок с 2-3 междоузльями с одним или двумя верхними листами. Верхний срез должен быть прямым, расположенным над почкой в 8–10 мм, а нижний скошенным. Черенки помещаются в раствор стимулятора роста и оставляются в затененное место на 15 часов при температуре воздуха до 24 градусов. Перед посадкой косточки промываются чистой водой.
    3. Посадка абрикоса осенью станет залогом нормального роста и развития, такие деревья лучше адаптируются к похолоданиям и засухе. Высаживают черенки в подготовленную канавку, нижний срез, помещая в песок. Нужно следить за тем, чтобы прикорневая шейка (участок, где ствол переходит в корни) не была углублена в землю и находилась на поверхности. Устанавливают дуги из проволоки над черенками и натягивают проволоку, засыпая с трех сторон землей, а четвертую просто прижимают грузом.
    4. При уходе за черенками их регулярно опрыскивают из пульверизатора водой, не поливая землю. В качестве удобрений после снятия пленки применяют семидневный водный настой навоза в пропорции 1:6.

    Чтобы посадка абрикоса была осуществлена грамотно, разумно будет заблаговременно подготовиться как теоретически, так и материально: изучить рекомендации, поинтересоваться у более опытных садоводов, приобрести необходимый инвентарь и средства для посадки. Тогда и вопрос как правильно посадить абрикос осенью не застанет вас в расплох.

    На участке с деревцами абрикоса должны преобладать суглинистые или легкие суглинистые грунты, слабо карбонатные, с нейтральной кислотностью, слабощелочные с содержанием гумуса, фтора, калия, азота. Не подходят почвы тяжелосуглинистые и глинистые.

    Поскольку родина этого дерева – южные страны, то и место для абрикоса следует выбрать подходящее. Это должна быть местность с глубокими грунтовыми водами (не менее 10 м от поверхности), хорошо освещаемая, но защищённая от порывистых ветров.

    В качестве защиты может быть использована высокая изгородь. Опытные садоводы окрашивают её в белый цвет, чтобы в летний период солнечные лучи, отбиваясь от поверхности, более интенсивно согревали и освещали дерево.

    В таких случаях повышается плодоношение.

    Уход за абрикосами сводится к своевременной подкормке удобрениями, поливе, который должен проводиться часто, но не обильно, и обрезке кроны дерева.

    Поливать абрикос лучше всего вечером или ранним утром, следя за почвой, чтобы она не переувлажнялась.

    В засушливое лето нужно опрыскивать надземную часть дерева в вечернее время.

    Подкормка дерева проводится внесением удобрений в почву. Если почва бедная, то его нужно вносить каждый год.

    Начиная со второго года, применяют комплексные минеральные удобрения в начале весны и осенью.

    Органические удобрения в виде навоза, компоста или торфа, вносят по мере надобности, но не реже, чем каждые 3-5 лет.

    При обрезке, которая проводится весной и осенью, происходит формирование кроны, создается хорошее освещение, обеспечивается нормальный прирост и регулируется урожайность. Обрезать следует испорченные, больные ветви, а также те, что растут вертикально – они не способствуют плодоношению и портят общий вид дерева.

    Чтобы дерево перенесло нормально зимний период, следует о нём заранее позаботиться.

    Стоит покрыть побелкой ствол до развилки, защитить от грызунов кору с помощью хвороста.

    Если количество выпавшего снега позволяет, можно сделать высокую насыпь вокруг дерева – это и вредителей отпугнет, и поможет сохранить корневую систему от промерзания.

    про посадку и уход за абрикосом

    Для абрикоса опасны ранние оттепели, поскольку он первым из плодовых деревьев может зацвести. А последующие похолодания губительно скажутся на урожае.

    Поэтому в районах, где такие капризы природы не редкость, следует выращивать только приспособленные для этого сорта.

    Или же подумать об утеплении дерева в заморозки.

    Подопревание коры также негативно сказывается на развитии дерева. Поэтому в период интенсивного опадания листьев необходимо регулярно убирать вокруг дерева.

    В южных широтах абрикос считается традиционной плодовой культурой, без особых проблем растущей не только в садах, но и в городских парках, скверах, по обочинам дорог.

    Однако садоводы северных регионов и средней полосы с осторожностью относятся к идее выращивания абрикоса, полагая, что теплолюбивое деревце в суровых и непредсказуемых климатических условиях проявит капризный, требовательный характер.

    Их опасения совершенно напрасны. Несмотря на южное происхождение, абрикос зарекомендовал себя как зимостойкая, выносливая культура, удивительно неприхотливая в уходе.

    А при грамотном и своевременном уходе абрикос, выращенный в зоне рискованного земледелия, ничуть не уступает по урожайности своим сородичам из жарких стран.

    Сроки посадки культуры напрямую зависят от климата региона культивации. Ближе к северу деревца высаживают с середины апреля до начала мая – до начала распускания почек.

    В южных областях посадку абрикосов принято проводить в первых числах октября, чтобы саженцы успели укорениться и приспособиться к новым условиям до наступления зимних холодов.

    В средних широтах культура одинаково хорошо переносит как весеннюю, так и осеннюю посадку.

    Независимо от сроков посадки, участок для абрикоса рекомендуется подготавливать осенью. Поскольку абрикос – культура южная, в саду для него рекомендуется выделить самый солнечный участок, максимально защищенный от сквозного ветра.

    Идеально, если будущее «место жительства» абрикосового деревца будет расположено на небольшой возвышенности, чтобы холодный воздух «стекал» вниз. Как все представители семейства Сливовых, абрикос не выносит закисленности грунта.

    Лучше всего для его выращивания подойдут легкие суглинистые почвы с богатым гумусовым слоем.

    • В середине сентября – начале октября на выбранном участке выкапывают посадочную яму глубиной около 80 см с длиной сторон 75–80 см, на дно которой сначала устанавливают деревянный колышек высотой 1,3–1,5 м, а затем насыпают слой дренажного материала (щебня, битого кирпича, гальки).
    • Извлеченный из ямы грунт заправляют торфом или перегноем (2 : 1), добавляют 1,5–2 кг древесной золы, 0,4–0,5 кг суперфосфата и активно перемешивают.
    • Полученную почвенную смесь засыпают в яму, формируя холмик, возвышающийся над ее краями.

    В таком виде яму оставляют до дня посадки, чтобы она немного осела.

    При покупке саженцев абрикоса необходимо внимательно оценить их внешний вид:

    • Если побеги саженцев покрыты колючками – значит, недобросовестный продавец пытается вместо качественного материала реализовать абрикос-дичок. Сортовые деревца имеют гладкие ветки, а единственный небольшой шип располагается у основания прививки.
    • Корни саженца должны быть свежими, здоровыми, без признаков гнили.

    Разумеется, к посадке в южноклиматической зоне показаны все сорта культуры. Для выращивания в средних и северных широтах рекомендуется выбирать районированные сорта абрикоса, устойчивые к заморозкам и прочим капризам погоды:

    • ранние – «Медовый», «Снегирек», «Выносливый», «Триумф северный» и др.;
    • среднеспелые – «Ананасовый», «Десертный», «Мичуринец», «Авиатор» и др.;
    • поздние – «Огонек», «Искра», «Успех», «Фаворит».

    Читать ещё Бересклет: посадка и уход

    Перед посадкой подсохшие или поврежденные корни приобретенных саженцев вырезают. Если при транспортировке корневая система успела подсохнуть, то за полчаса до начала работ деревца полезно поставить в воду.

    После всех подготовительных мероприятий посадочные работы проводятся следующим образом:

    • Корни саженца абрикоса обмакивают в густую глиняную болтушку с добавлением навоза.
    • Деревце устанавливают по центру ямы и аккуратно расправляют корни.
    • Яму заполняют питательным субстратом, приготовленным во время подготовки посадочного места.
    • После посадки корневая шейка молодого абрикоса должна оказаться на 5–6 см выше поверхности почвы.
    • Грунт вокруг деревца уплотняют и выливают в приствольный круг 2–3 ведра теплой воды.
    • После впитывания влаги, когда корневая шейка опустится к поверхности почвы, саженец для устойчивости подвязывают к заранее установленному колышку.

    Осенняя посадка абрикоса на юге проводится по той же технологии, но подготавливать посадочную яму начинают на 2–3 недели раньше.

    Если зима выдалась малоснежной, а весна без дождей, почву приствольного круга регулярно поливают, расходуя по 1–2 ведра теплой воды на каждое дерево. В систематическом увлажнении почвы культура нуждается и в летний период при недостаточном количестве выпадающих осадков.

    Поскольку абрикос весьма уязвим перед болезнями и атаками насекомых-вредителей, для его защиты целесообразно принимать профилактические меры, заключающиеся в режимных обработках культуры препаратами соответствующего спектра действия:

    • С приходом весны, до начала сокодвижения штамбы абрикосов белят известью. В этот же период ствол и крону опрыскивают мочевиной, разведенной водой (700 г / 10 л). Провести обработку необходимо успеть то того, как начнут набухать почки. Если они уже «проснулись», то вместо мочевины используют медный купорос, бордоскую жидкость или другие медьсодержащие фунгициды. Параллельно с профилактической обработкой в этот период абрикос полезно опрыскать препаратом, повышающим иммунитет растения («Цирконом» или «Экоберином»).
    • Перед набором бутонов проводят профилактическую обработку деревьев от перезимовавших в земле паразитов (препараты «Неорон», коллоидная сера) и листогрызущих насекомых («Хорус», «Кинмикс»).
    • По окончании цветения абрикосы опрыскивают против монилиоза («Оксихом», «Ридомил»).
    • Во время роста и созревания плодов абрикосы обрабатывают «Хорусом» и коллоидной серой во избежание развития мучнистой росы и коммикоза.
    • В конце осени, когда опадут листья, побеги снова опрыскивают мочевиной.

    Внимание! Все обработки абрикосов агрохимикатами должны быть прекращены за 15 дней до уборки урожая.

    На протяжении периода вегетации абрикос рекомендуется подкармливать несколько раз:

    • В весенние месяцы под посадки вносят азотсодержащие удобрения, в качестве которых подойдут растворы коровяка и птичьего помета, мочевина и селитры. До наступления лета проводят 2-3 процедуры.
    • Летний период – лучшее время для проведения внекорневых подкормок. Листву абрикосовых деревьев опрыскивают растворами мочевины, янтарной и борной кислоты, комплексных удобрений. С середины июля азотсодержащие составы заменяют на фосфорно-калийные удобрения, благотворно влияющие на формирование плодовых завязей.
    • По окончании уборочных работ под абрикосы вносят смесь древесной золы и мела или минеральные удобрения, в состав которых входят калий, фосфор и кальций.

    Важно! Органические удобрения для подкормки следует применять очень умеренно – не чаще 1 раза в 2–3 года. Расход навоза – 4 кг/м?, компоста – 5–6 кг/м?, птичьего помета – 300 г/м?.

    В компост применением рекомендуется добавлять минеральные подкормки, а помет – смешивать с торфом или вызревшим компостом.

    Если под абрикосовые деревья уложен дерн, то в органических подкормках они не нуждаются.

    Огромная роль в культивации абрикоса отводится формированию кроны и систематической санитарно-омолаживающей обрезке дерева.

    Своевременно и грамотно проведенная процедура является залогом качественного и обильного плодоношения культуры.

    В процессе формирования кроне абрикосового дерева принято придавать округлую или пирамидальную форму:

    • В первый год молодой абрикос формирует мощный центральный проводник, который в начале сентября будущего сезона укорачивают на 1/4.
    • На второй год у саженца вырезают все побеги, оставляя только 2 самых крупных и здоровых побега.
    • В последующие несколько лет на деревце закладывают еще 3–5 скелетных ветвей, формируя на них развилки второго порядка.
    • По завершении закладки последнего скелетного побега проводник за ненадобностью обрезают вровень с ним.

    Читать ещё Цукаты из абрикосов без косточек

    Чтобы впоследствии крона сохраняла ухоженный и здоровый вид, каждый сезон рекомендуется проводить 2-3 обрезки:

    • Весенняя обрезка абрикоса подразумевает прореживание излишне загущенной кроны, удаление усохших и ослабленных побегов. Кроме того, обрезке подлежат все букетные ветки (плодушки) старше 3 лет, поскольку их наибольшая активность наблюдается только в первые годы.
    • В южных областях летом проводят повторную процедуру, во время которой ветки длиной 30–40 см обрезают наполовину. В мягком, теплом климате абрикосовые деревья быстро восстанавливаются и до начала осени успевают нарастить листву и заложить генеративные почки на ветках нового прироста. Однако в засушливых регионах проводить летнюю обрезку не рекомендуется, поскольку главным условием качественного восстановления абрикоса является обильный и регулярный полив.
    • Осеннюю обрезку абрикоса начинают с периферийных веток. Удаляют также все слабые и больные побеги. Чтобы в следующем сезоне дерево во время плодоношения не пострадало от перегруженности плодами, сильные взрослые ветки укорачивают до древесины 2-3-го года. Во избежание развития инфекций места срезов рекомендуется зачистить и обработать садовым варом.Важно помнить, что обрезка абрикоса должна проводиться регулярно, в строгом соответствии с выбранным графиком. В отсутствии процедуры продуктивность культуры заметно снижается, при этом перерыв в плодоношении может составлять 1–2 года.

    Осенний уход, обеспечивающий деревцу комфортную зимовку, сводится к проведению следующих подготовительных мероприятий:

    • Опавшие листья и растительные остатки выносят за границы участка и сжигают.
    • Почву приствольных кругов перекапывают.
    • Для профилактики развития вредителей, зимующих в коре штамба, поздней осенью ствол и крону абрикоса опрыскивают инсектицидными препаратами.

    Обладающие зимостойкой корневой системой взрослые абрикосовые деревья зимуют без укрытия.

    Однако риск вымерзания молодых саженцев в первые годы слишком велик.

    Их штамбы для защиты от холода рекомендуется обязать лапником, а поверх укутать нетканым материалом. Основание ствола необходимо высоко окучить.

    Читать ещё Песочный пирог с абрикосами

    Нередко садоводы, успешно вырастившие абрикос, желают пополнить свою садовую «коллекцию» новыми деревцами. Чтобы не тратить средства на дорогостоящий посадочный материал, размножить культуру можно любым из следующих способов:

    • Семенами – самый непредсказуемый метод, поскольку невозможно определить заранее, какие из родительских качеств унаследует будущее дерево. Исключением из этого правила является только сорт «Карлик», полностью наследующий родительские качества при семенном размножении. Для посадки из спелых абрикосов извлекают косточки, промывают их и в конце сентября – начале октября высаживают во влажный грунт. Если планируется весенняя посадка, то косточки стратифицируют в холодильнике.
    • Корневыми отпрысками – очень удобный и экономичный способ размножения корнесобственных (непривитых) абрикосов. Молодая поросль из-под взрослого дерева обладает полным «набором» качеств материнского сорта.
    • Прививкой – отличный способ вырастить деревце, обладающее нужными качествами. В южных регионах абрикос часто прививают на миндальные или персиковые подвои, но в этом случае саженцы будут плохо переносить заморозки. Путем прививки на сливу или алычу абрикосы получаются среднерослыми и проявляют неплохую стойкость к холодам.

    Размножая культуру любым из перечисленных способов, при желании можно без особых затрат вырастить настоящую абрикосовую рощу.

    Необработанные своевременно абрикосовые деревья рискуют «подхватить» грибковые инфекции – вертициллезное увядание, клястероспориоз, гриб Валса, монилиоз, для лечения которых абрикосам прописывают систематические опрыскивания бордоской жидкостью, медным купоросом, препаратами «Хорус», «Свитч», «Фундазол». Смертельную опасность для культуры представляют вирусные болезни – ленточная мозаика, оспа, вирусное увядание. Вылечить вирусные инфекции растений нельзя. Именно поэтому для здоровья абрикоса так важны грамотные превентивные меры – использование здорового посадочного материала, поддержание порядка на участке, борьба с вредителями, которые являются разносчиками заразы. При выращивании абрикоса чаще всего приходится иметь дело с такими паразитами – тля, листовертка, гусеница бабочки-боярышницы, плодожорка.

    Насекомые угрожают здоровью абрикосовых деревьев не слишком часто. В случае массовой атаки посадки рекомендуется опрыскивать мыльным раствором, настоями лука и табака, препаратами «Актеллик» и «Карбофос».

    Абрикосы принято собирать спелыми, начиная с нижних ветвей. Вопреки общепринятому мнению, плоды, снятые зелеными, в комнатных условиях не дозревают.

    Из собранных плодов варят варенье, компоты, конфитюр, готовят мармелад и ароматную начинку для пирогов.

    В свежем и вяленом виде абрикосы – не только вкусное лакомство, но и ценный продукт, показанный к применению при малокровии и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

    Сочные и полезные плоды абрикосового дерева мало кого могут оставить равнодушными. И хотя абрикос считается южным фруктом, чудо-селекционеры уже давно вывели сорта, позволяющие наслаждаться садоводам вкусными плодами в любых климатических условиях.

    Абрикос – поистине чудесный фрукт. Все составляющие плодов без остатка находят свое применение, даже косточки используются в косметологии (из них делают аромамасла).

    Высаживая это дерево в своем саду, вы обеспечите себя не только летним урожаем, но и вкусными запасами на зиму в виде компотов, джемов и варенья.

    Посадка абрикоса весной естественно начинается с подготовки почвы. Несмотря на то что растение неприхотливо к почве и приживается практически в любой, все же некоторые нюансы следует учитывать.

    Уровень грунтовых вод не должен быть высоким, а значит, и расположение в низине станет нежелательным. В противном случае загнивания корневища не избежать. Достаточно освещенная возвышенность, укрытая от холодных ветров, будет оптимальной для саженца.

    Укрытием от порывов ветра может послужить даже высокая изгородь.

    Посадка абрикосов весной должна производиться в достаточно легкую, хорошо вентилируемую почву. Преимущество следует отдать суглинистому грунту. Глинистый и тяжелосуглинистый грунт категорически не подходят.

    Выбрать и подготовить место для посадки надо еще осенью. Яма выкапывается глубиной и шириной в полметра или более.

    Правильный размер ямы позволит саженцу развить свою корневую систему и стать хорошей основой для будущего дерева.

    Правильная посадка абрикоса весной лишь на половину зависит от хорошо выбранного места. Немаловажную роль играет и сам саженец, который тоже надо тщательно и внимательно выбирать. Первоначально следует его осмотреть, он должен быть крепким и здоровым.

    Корневая система не должна быть поврежденной или засохшей. Если все же после покупки были обнаружены поверхностные трещины или больные корни, то их перед посадкой следует срезать до живой ткани. Подходящими для посадки будут и двухлетние, и трехлетние саженцы.

    Корни в период сбережения и транспортировки не должны подсохнуть, если все же такое случилось, то их надо опустить на несколько дней в воду, чтобы они восстановили силы для дальнейшего укоренения и роста.

    Непосредственно перед посадкой корни саженца необходимо окунуть в болтушку, в состав которой входят свежий коровяк, глина и вода.

    Сроки посадки влияют на то, как приживется дерево. Посадка саженца абрикоса весной должна проводиться до начала сокодвижения и пробуждения почек.

    Учесть следует и особенности климатической зоны, и период начала вегетации саженцев каждого сорта абрикоса.

    Оптимальным периодом для посадки считается конец апреля.

    На дно ямы следует насыпать слой дренажа в виде щебня, гравия или керамзита. Сверху на него желательно насыпать какое-либо минеральное удобрение: древесную золу или уголь, аммиачную селитру.

    Это все прикрывается слоем земли, чтобы корни саженца не соприкасались с подкормкой. В центр ямы можно в качестве опоры поместить колышек. Засыпая деревце землей, ближе к корням следует использовать почву верхних слоев, так как она более питательна.

    Заканчивается посадка абрикоса весной поливом. Объем – 15-20 литров.

    Посадка абрикоса весной в Подмосковье – это испытание не только для самого дерева, но и для садовода, так как растению требуется постоянное внимание. Терпение и труд обязательно принесут достойные плоды.

    Приятный медовый аромат абрикоса в Подмосковье можно уловить уже в конце апреля или первых числах мая. Для эффективного опыления на участке желательно иметь как минимум три саженца.

    Если уход правильный и деревце не пересаживали, то зацвести оно может уже на 3-4-й год после посадки.

    Посадка саженца абрикоса весной не обойдется без удобрения и подкормки. О том, что саму яму для посадки надо наполнить минеральными удобрениями, уже говорилось. И в данном случае самое главное – не перестараться.

    Улучшить цветение и завязи следующей весной поможет опрыскивание деревца 3% азотным раствором перед началом листопада. Удобрения в концентрированном виде ни в коем случае не должны попадать на крону дерева или корни деревца.

    Это может привести к ожогам и повредить любое растение, не только абрикос.

    И уже сформировавшееся дерево, и саженец абрикоса способны выдерживать высокие температуры, но лишь при условии, что приствольная зона грунта обеспечена достаточным количеством влаги.

    Правила посадки абрикоса весной подразумевают наличие воды в подготовленной яме (до половины).

    После того как саженец оказался в яме и полностью был засыпан почвой, вокруг нее по периметру формируется бортик, который в дальнейшем будет сдерживать воду у столба при поливе. Посадка абрикосов весной предполагает как минимум трехразовый полив.

    Обязателен он в конце мая, в период активного роста, и за две недели до периода созревания плодов. Во время засухи по возможности следует опрыскивать и крону деревьев. Последний раз поливают саженец в конце лета, подготавливая дерево к холодам и зиме.

    В средних широтах интенсивно осуществлять полив следует после пересадки и в период роста. Во второй половине лета усердствовать с поливом в Подмосковье не стоит, так как засухи там редки.

    В качестве подкормки для саженца абрикоса подойдут минеральные и торфяные смеси, которые вносятся в весенний период. Органические удобрения лучше применять после достижения деревом пятилетнего возраста.

    Корневая система абрикоса хорошо приспособлена к зимним холодам, но молодой саженец все же следует поберечь от чрезмерных перепадов температур.

    Первым этапом по его защите будет выбор правильного места, которое защитит саженец от холодного северного ветра. На первую зимовку для него следует соорудить некое подобие шалаша.

    Для этого понадобятся деревянные колья и полиэтиленовая пленка. Три колышка вставляются в землю, сверху закрепляются и обтягиваются пленкой, конец которой присыпается землей. Конструкцию можно разбирать в конце марта.

    Дереву, возраст которого несколько лет, можно обмотать ствол мешковиной, а в течение зимы приствольная зона требует окучивания снегом.

    Урожай хорошего качества невозможно получить, не защищая абрикосовое дерево от вредителей и различных заболеваний.

    Посадка абрикоса весной предполагает проведение ряда профилактических мер, заключающихся в своевременном обнаружении и удалении больных побегов и ветвей.

    Если болезнь провоцирована зимующими разновидностями вредителей, то все удаленные листья, ветки и побеги надо сжигать. Периодически необходима и полная дезинфекция дерева химическими препаратами и раствором гашеной извести.

    Для формирования кроны, создания хорошего освещения, обеспечения нормального прироста и удаления ненужных побегов любому фруктовому дереву, абрикосу в том числе, требуется обрезка.

    А подвязка саженца к твердой основе обеспечит стройность и ровный ствол. Весенняя обрезка должна приводиться до пробуждения растения и начала движения соков. Обрезаются испорченные или больные ветки и те, которые растут вертикально.

    Молодые саженцы после посадки обрезают на высоте 70 сантиметров от почвы.

    После окончания процесса формирования саженца абрикоса его скелетные ветки укорачиваются на треть, длина центрального проводника при этом должна быть на 30 сантиметров выше близлежащих веток. Не должно быть ответвлений из единой точки.

    Уже у плодоносящего дерева ветви укорачиваются вдвое. Это провоцирует появление цветков на остальных частях растения.

    Через пять дней после посадки саженца и усадки почвы деревце можно подвязать к деревянному колышку, которое было вставлено в яму в момент посадки. Колышек поддержит саженец при сильном ветре, воспрепятствует загибанию и переломам ствола.

    Посадка абрикоса весной – это лучшее решение, поскольку весна – наиболее благоприятный период для того, чтобы обзавестись прекрасным ароматным абрикосовым садом. Не особо прихотливые селекционные виды могут радовать своими сочными плодами садоводов не только южных, но и средних широт.

    Абрикос – очень вкусный и питательный фрукт. Его любят употреблять в свежем виде, а абрикосовое варенье, компот или мармелад имеют неповторимый вкус и аромат.

    Раньше считалось, что абрикосовое дерево может расти и успешно плодоносить только в тёплых регионах. Но упорная и кропотливая работа селекционеров дала свои результаты.

    Теперь мы можем даже в условиях более холодного климата посадить абрикос и с большим удовольствием ухаживать за ним, каждой весной любоваться его цветением, а летом имеем возможность лакомиться собственным урожаем с абрикосового дерева.

    Когда возникает желание вырастить такое чудо-дерево, становится вопрос – как выбрать место под абрикос, посадка и уход за которым требуют особых условий? Как сохранить его от весенних заморозков и добиться высоких урожаев.

    Готовый саженец абрикоса можно купить в магазине, но можно попробовать вырастить его самостоятельно из косточки плода или путём черенкования.

    Способ выращивания из косточки:

    1. Для выращивания деревца, плоды берут из абрикоса, растущего в данной местности. Он будет более акклиматизирован к данным погодным условиям и сохранит в себе все характерные особенности этого сорта.
    2. Плоды выбираются правильной формы, без дефектов, нагноений и трещин, абсолютно спелые.
    3. Косточка извлекается из мякоти плода и погружается в тёплую воду на сутки. После этого она промывается, высушивается и хранится при комнатной температуре в сухом месте.
    4. Ранней весной, в первых числах марта абрикосовые косточки замачивают в прохладной воде, постоянно меняют её, не допуская застоя. После 4–6 дней замачивания косточки помещают в ёмкость с влажным субстратом (для этого можно применить опилки, мох или песок), который должен по объёму в три раза превышать количество посадочного материала.
    5. Ёмкость должна иметь хороший доступ кислорода. При температуре от +4 °C +12 °C семенной материал проходит стратификацию на протяжении 1–3 месяца и зависит от свойств этого сорта.
    6. Если кожура косточки лопнула и в трещине появился росток, можно приступать к посадке в землю. Но при неблагоприятных погодных условиях можно замедлить развитие ростка, снизив температуру до +2 °C.
    7. Место для посадки выбирается тёплое, солнечное, защищённое от ветра и сквозняка.
    8. Посадка семенного материала производится в первой половине мая. В заранее подготовленной грядке косточки с ростками высаживают на глубину 6–7 см и на расстоянии в 10–15 см один от другого. Если высадка имеет несколько рядов, они располагаются на расстоянии 0,5 м. Готовую грядку хорошо поливают водой.
    9. В течение всего летнего периода саженцы избавляют от сорняков, поливают и подкармливают древесной золой, подготовленным настоем перегноя и аммиачной селитрой.
    10. На следующий год, осенью саженцы можно пересаживать на постоянное место или использовать их в качестве материала для прививки. Деревца, выращенные из косточки начинают давать плоды через 4–5 лет.

    Молодое деревце абрикоса в возрасте 2 лет можно привить черенком из взрослого абрикосового дерева.

    Для этого делается копулировка, когда ствол саженца обрезается на высоте около 7 см от почвы и совмещается с черенком. Для такой операции отбирают деревца, толщина ствола которых не менее 10 мм.

    Лучшим временем для прививки считается весна, с начала апреля и до конца мая.

    Более зрелые деревья прививают путём вживления черенка в пазуху отдельной ветви. Такой способ позволяет сохранять на дереве разные сорта абрикоса, а дерево быстрее начнёт плодоносить.

    Дерево абрикоса надо сажать в солнечном, защищённом от ветра месте.

    Не стоит выделять для этого место в низине, так как этот фрукт не любит застоя воды и боится движения холодного воздуха, который опускается книзу.

    Надо учитывать и близость грунтовых вод, ведь излишек воды может привести к гибели дерева.

    Если участок располагается на тяжёлой глинистой почве, в такой грунт надо добавить торф и песок в соотношении 1:1:1.

    Самой лучшей почвой для этого дерева является лёгкий суглинистый, супесчаный грунт, слабо карбонатный, с нейтральной или слабой кислотностью, содержащие достаточное количество чернозёма и минеральных веществ.

    Удобрения добавляют в зависимости от содержания питательных минералов в земле, например, глинистая почва нуждается в добавлении фосфорсодержащих удобрений в количестве 0,1– 0,12 кг на 1 метр. кв.

    Дерево абрикоса отличается крепким стволом, хорошо развитой корневой системой и раскидистой кроной.

    Лучшее время для посадки это ранняя весна, вторая половина апреля, когда почки ещё в непробуждённом состоянии.

    Это дерево очень чувствительное к пересадкам, состояние пробудившихся почек при посадке может губительно повлиять на молодое растение.

    Деревья садятся по шахматной схеме, когда одно дерево от другого должно находиться на расстоянии 3 метра, а ширина между рядами составляет не менее пяти метров.

    Советы по правильной посадке:

    1. Яму для посадки абрикоса лучше приготовить предварительно в осенний период. Оптимальными являются размеры 70 см/70 см/70 см. Ведь надо не забывать, что размеры корневой системы развивающегося дерева в два раза больше размеров кроны.
    2. Дно ямы засыпается дренажной подушкой, которая будет предохранять наше дерево от избытка влаги. Для этого хорошо подойдёт щебень, гравий или мелкие куски кирпича. Затем в яму засыпается подготовленная почва, которая состоит из верхнего чернозёма, перегноя и добавок древесной золы или извести (в зависимости от типа грунта) и аммиачной селитры. Всё это должно быть хорошо перемешано и покрыто слоем земли для предотвращения прямого контактирования с корнями.
    3. Из земли в яме делают небольшое возвышение, на которое устанавливают корни дерева, хорошо их расправляют и засыпают оставшейся землёй. Ствол абрикоса засыпают до уровня шейки ствола так, чтобы дерево находилось на небольшом возвышении, а шейка не засыпалась землёй.
    4. По окружности возвышения надо сделать поливочный круг, после чего обильно полить деревце водой. При этом надо следить, чтобы вода не попадала непосредственно под ствол дерева, а разливалась по окружности поливочного круга.
    5. Такой способ посадки оградит дерево от застоя воды в весенний период, увеличивает площадь для роста корней и улучшает снабжение корневой системы водой и кислородом.

    Если всё-таки нет уверенности в том, что зимние морозы не повредят штамбовое дерево, посадку абрикоса лучше оформить в стланцевой форме.

    Для этого ствол деревца при посадке наклоняется к поверхности земли под углом в 35–40 градусов. Крона должна быть направлена к южной стороне горизонта.

    Крону формуют в один ярус, лишние ветки весной вырезают. Такой способ посадки позволяет кроне дерева в стланцевой форме получать тепло от земли в несколько раз больше, чем кроне штамбового абрикоса. Это позволяет теплолюбивому фруктовому дереву пережить зимние холода.

    Дерево абрикоса нуждается в своевременном поливе и удобрении необходимыми питательными веществами.

    Лучшее время для поливки это вечер или раннее утро, когда интенсивность солнечных лучей не способствует быстрому испарению влаги. Но избыток воды тоже вредный.

    В жаркие и сухие летние дни крону абрикоса можно опрыскивать и делать это лучше тоже вечером.

    • ежегодно почва под абрикосом подкармливается в весенний и осенний период комплексом минеральных удобрений;
    • через 2–3 года после высаживания, для подкормки абрикоса необходимо внести 50 гр аммиачной селитры, 40 гр хлористого калия и 110–130 гр суперфосфата.

    Через 4–5 лет после посадки для удобрения необходимо увеличить долю вещества: 110 гр селитры аммиака, 60 гр хлористого калия и 200 гр суперфосфата.

    Для подкормки хорошо использовать удобрения органического происхождения, например, 10% раствор настойки птичьего помёта, который должен хорошо перебродить, а также коровяк или компост, которыми подкармливают каждые 4–5 лет.

    Каждой весной крону фруктового дерева формуют, обрезая лишние ветки. Крона лучше прогревается, получает больше солнечного света и повышается количество урожая. Обрезают слабые, больные ветки, а также растущие вверх побеги.

    У абрикоса плодоносят однолетние побеги, основное количество плодов закладывается на побегах продолжения. Поэтому ранней весной эти ветви обрезаются на половину длины, чтобы на остатке ветки развивались почки с цветками.

    После того как дерево отдаст урожай производится летняя обрезка для омолаживания кроны. Выросшие деревья не надо подвергать глубокому обрезанию, так как они это плохо переносят.

    Для того чтобы абрикос благополучно пережил зимние холода, об этом тоже надо позаботиться. Осенью ствол дерева надо побелить до разветвления и обвязать прикорневую часть ствола лапником для сохранения от грызунов.

    Корневую систему дерева можно утеплить дополнительным слоем земли вокруг ствола. Если выпало достаточное количество снега, можно его насыпать также вокруг ствола. Это простой способ уберечь корни от промерзания.

    Для предотвращения повреждений цветков во время весенних заморозков, следует выбирать для посадки сорта абрикоса с более поздним периодом цветения. В противном случае придётся подумать про способы утепления цветущей кроны в период ранней весны.

    При осеннем сбросе листьев следует регулярно освобождать землю вокруг дерева от опавших листьев. Тепло от их прения негативно отразиться на состоянии дерева и его подготовке к зиме.

    Абрикос в настоящее время уже перестал быть диковинкой в наших садах, но для нормального развития дерева и хорошей урожайности надо научиться правильно за ним ухаживать.

    источник

    Adblock
    detector